Видео мастер-класс Ремонтируем скамейку. Часть 1 подготовительные работы и первое склеивание

Ремонт стула с круглыми проножками с усилением. Часть 1: подготовительные работы и первое склеивание

Вот какие стулья попались мне на ремонт. Один из них — на заглавной фотографии.

Они эксплуатируются в ресторане. Стулья весьма добротные. Сделаны из дуба, но все-таки в результате длительного использования расклеились, появилось шатание, и их эксплуатация без ремонта стала невозможной. Тем более что в ресторанах (из-за большого количества посетителей) эксплуатация стульев осуществляется в довольно жестких условиях: много людей, есть с большим весом, навеселе и прочее — думаю, это понятно.

В начале стул разбираем. Массивное сидение крепится к проножкам снизу шурупами. С помощью шуруповерта выкручиваем шурупы и отделяем сидение от самого стула.

✅ Самая бюджетная садовая скамейка, своими руками. \\ Дешевле некуда.

На последнем снимке видно, как проножка вышла из паза.

Похожее положение и у других ножек.

На последнем снимке, слева, видно, что расшатались проножки и спинки стула (на выделенном узле видно чуть-чуть выступившие неокрашенные части конца проножки).

Но из-за очень надежной и массивной верхней части спинки (выделено на следующей фотографии), это «чуть-чуть» только кажется.

Сама конструкция спинки стула выполнена таким образом, что стойки спинки идут вниз под углом. Надежные широкие элементы соединяющие стойки, очень хорошо склеены со стойками с помощью широких шиповых соединений. Именно такое соединение элементов не дает возможности выйти концам, именно этих, проножек из пазов.

Чтобы убедиться в том, что есть достаточно большой шат нижних проножек спинки, нужно взять нижние концы ножек и руками, прикладывая достаточно большое усилие развести нижние части ножек спинки в стороны. Но при работе по склеиванию стула этот развод ножек нужно надежно зафиксировать (ведь нельзя удерживать две ножки двумя руками и производить другую работу одновременно). Как поступить?

Для такого случая я придумал простое приспособление. Назовем его условно «раздвижитель». Это небольшой брусок, по размерам на 3-5 сантиметров длиннее размера низа ножек (размер подбирается опытным путем), с выпиленными на концах угловыми углублениями.

Углубления делаются таким образом, чтобы они подходили под конфигурации ножек стула.

Раздвинув ножки стула, вставляем между ними наш раздвижитель и с помощью киянки осторожно загоняем его вниз.

Во время опускания нашего приспособления ножки стула раздвигаются, и концы проножек выходят из пазов.

Теперь мы спокойно сможем в этом узле производить нужные нам манипуляции.

Итак, приступаем к ремонту.

Фактически стул придется склеивать заново. При этом, если какие-то проножки остались на месте в круглых пазах, то их трогать не нужно, так как при любом ремонте следует действовать по принципу «не навреди».

Крутая самоделка из дерева. скамейка своими руками

Перед началом основной работы следует очистить узлы стула от старого клея.

Из этого фото можно сделать вывод, что предыдущий ремонт стула сделан некачественно. Во-первых, при склеивании не была применена марля для уплотнения расшатанного узла, а во-вторых, из следующего снимка можно сделать вывод о том, что при работе не применялись струбцины. На это указывает тот момент, что край клея остался не на границе окрашенной части проножки.

Вот на этом, пожалуй, и заканчивается этап подготовки.

Переходим к первому склеиванию. Думаю, что читателю известно, что стулья такого типа приходится склеивать в два этапа:

  • на первом склеивается спинка и передняя часть;
  • на втором — эти две части.

Начнем с передней части. Вот ее фото.

Садовая скамейка | Мебель своими руками #5

Здесь видно, что склеиванию будут подлежать три узла. Четвертый не подвергся деформации.

Разводим эпоксидный клей, намазываем им концы проножек.

Накладываем кусочки марли.

Киянкой подбиваем наш узел.

Аккуратно, с помощью ножа, обрезаем выступившие куски марли и убираем тряпицей излишки клея.

Затем зажимаем двумя струбцинами два склеенных узла.

Переходим к спинке.
Применяем наш «раздвижитель».

Из последнего фото видно, что проножка свободно вышла из круглого паза своим одним концом. Без всякого труда мы ее можем передвинуть в другое крайнее положение.

Начинаем склеивание с верхней проножки. Она выдвигается на небольшое расстояние. Намазываем ее клеем и, по возможности, забиваем в щели марлю.

С нижней проножкой проще. Намазываем клеем и оборачиваем ее конец марлей.

Проделав это с двух сторон, убираем наш «раздвижитель». Под действием напряжений наши проножки сами зашли в пазы, но этого усилия для прочного склеивания недостаточно. Необходимо сильно сжать наш узел склеивания. Здесь можно применить струбцины, но второй комплект их у меня занят на другом стуле. Поэтому применяю старый «дедовский» метод.

Убираем остатки марли и клея и с помощью веревки и бруска надежно стягиваем узел для склеивания.

В таком виде оставляем наш стул на ночь для высыхание клея.

На этом этап первого склеивания завершен.

Как сделать второе склеивание, расскажу во второй части.

Ящик выдвигается сам что делать?

Шариковые направляющие для ящиков

  1. Характеристики направляющих
  2. Последовательность установки
  3. Как вставить ящик (видео)
  4. Как вынуть ящик (видео)
  5. Ремонт шариковых направляющих
  6. Где купить направляющие

Привет! Когда Вы последний раз мучились с открыванием выдвижного ящика? Думаю не так давно, если зашли на эту страницу. Вы находитесь в нужном месте, в нужное время! Потому-что, благодаря этой статье, Вы с лёгкостью отремонтируете выдвижные ящики.

В это трудно поверить, но что если я расскажу где купить и как поставить шариковые направляющие? Такой ремонт не отнимет много времени, но результат доставит Вам максимум удовольствия.И это не плод Вашего воображения , а абсолютно реальная возможность!

Телескопические направляющие необходимы для удобного использования выдвижных ящиков. Система устроена из двух арматур образующих единый канал, в котором находятся шарики. За счёт множества шариков и создаётся почти бесшумное и плавное скольжение.

Рынок предложений переполнен большим количеством производителей мебельной фурнитуры. За свой период работы, в недорогом сегменте, заслужили доверие направляющие Edson. Наверняка существуют и более надёжные производители, но говорю только за испытанные.

Уважающий себя производитель мебели использует их в своих модулях и конструкциях. Сам факт того, что ящик выдвигается полностью, является новшеством для клиентов. Т. к. предшествующее поколение направляющих – роликовые, выдвигаются лишь на две трети от общей длины.

Телескопические направляющие выдерживают серьёзные нагрузки. Мой сын, ему 5 лет, любит на них кататься. Важно при конструкции ящика усиливать адекватно дно. Максимальная нагрузка 50 кг, но схема монтажа такова, что ничего нам не мешает установить 2 комплекта на один ящик.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Последовательность установки

Kak razobrat napravlyayucshuyu

1. В комплекте 2 полозка, левый и правый. Каждая из них разбирается на 2 части. Одна крепится к боковине, она более широкая. И другая, более узкая, крепится к ящику. Сторона, откуда выкатывается планка, является передом, противоположная зад. Полозки симметричны.

Kak vjnut yacshik

2. Разводим направляющую до упора. По середине находим черный пластмассовый язычок. Нажимая на длинный конец, вытягиваем узкую планку. Не стоит париться по совместимости планок, они идентичны и взаимозаменяемы. Не совпадения происходят при комплектации от разных производителей.

3. Размечаем боковину и боковую планку ящика. При стандартной высоте тумбы 720 мм и высоте шефлотовЛицевые планки ящика два по 176 и нижний 356 мм, я использую вот такие размеры: 110,280, 550 мм. Разметка сверху вниз. На ящик ставим направляющую посередине боковой планки.

Kakie samorezj ispolzuyutsya dlya krepleniya

4. Для плотного примыкания фасадаЛицевая планка ящика ящика к торцуПоперечный спил детали боковины, топим направляшку на 1-2 мм по глубине. Узкую планку крепим на ящик заподлицоВровень 16ми жёлтыми саморезами, используя биту PZ2. Сначала притягиваем в регулируемые отверстия, а потом в фиксирующие.

Как вставить ящик

Заводим плавно, направляя планки на ящике в черные пластмассовые пазы. Первое движение не глубокое до щелчка, потом вытаскиваем назад и повторяем поступательное движение вперед до упора. Разрабатываем двумя, тремя выдвижениями, и ящик на месте.

Как вынуть ящик

Для того чтобы вынуть ящик,следует выдвинуть его из тумбы до упора. Затем отжать чёрные язычки на полозках, один вверх, другой вниз. И потянуть короб на себя. Позаботьтесь заранее о том, чтобы он был пуст. Иначе велика вероятность травмирования.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Ремонт шариковых направляющих

Если ящик ходит туго, качество направляющих никакой роли не играет. Все направляющие изготовлены по одной схеме.Низкое качество напомнит о себе через год, а то и два года эксплуатации. Важен правильный расчет самого ящика и грамотная установка.

Проверьте ширину, правильно ли ящик рассчитан. Если это необходимо уменьшите лобовые планки. Проверьте перед установкой диагональ, что тоже немаловажно. Чтобы ящики летали просто брызните по разу на них ВэДэшкой. Только не много, иначе будет перебор.

Если ящик сам выдвигается, то следует проверить фиксирующую заднюю часть узких планок. На конце расположена скобка, которая огибает (в закрытом состоянии) силиконовую втулку . За счёт этого и происходит фиксация. Необходимо поджать скобку, для более плотного крепления.

Во время вставки ящика, планка блокируется и не даёт возможности задвинуть ящик. Она упирается в крепления шариков. Нужно вытащить ящик и разогнуть крепления в стороны. Старайтесь вставлять ящик ровно, чтобы исключить эту проблему.

Если дно ящика в пазу, то при первой серьёзной нагрузке, оно выскочит оттуда.Рекомендую притянуть его на саморезы к нижним торцам планок ящика. Также следует усилить дно планками снизу, равными ширине или длине ящика.

Где купить шариковые направляющие

Направляющие полного выдвижения можно купить в любом магазине мебельной фурнитуры. Для этого делаем запрос в Дубль Гис Вашего города и система выдаст Вам все зарегистрированные магазины вашего города.

Прозваниваем и отправляемся за покупкой. Не трудно это сделать и в интернет магазинах. Если возникают сложности с покупкой, пишите мне. Я с удовольствием вышлю Вам несколько комплектов наложенным платежом.

Заключение

Теперь Вы без особых сложностей справитесь с установкой и ремонтом шариковых направляющих. Хватит издеваться над собой, используя устаревшую фурнитуру! Потратьте пол дня своего времени и взамен получите искреннее уважение и благодарность своих близких! Я уже молчу про самоуважение.

Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Ремонтируем выдвижные ящики своими руками

Выдвижные ящики, к примеру письменного стола, обычно переполнены самыми разнообразными бумагами и предметами, при этом их довольно часто и резко выдвигают и задвигают. Естественно, они быстро изнашиваются. Появляются щели, стираются направляющие, ломаются боковые стенки, выпадают задние упоры и так далее. Итак, старым ящикам необходим квалифицированный ремонт и реставрация.

Обязательные подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе, следует внимательно осмотреть ящики, чтобы понять конструкцию направляющих и скользящих поверхностей, а также убедиться в необходимости их разборки и ремонта. Существует несколько способов сборки в зависимости от предназначения мебели и размещения ящиков.

При любых реставрационных работах прежде всего надо освежить дерево, то есть провести профилактические работы: устранить трещины, грибок, следы деятельности насекомых.

Состояние каркаса мебели

В первую очередь необходимо убедиться в прочности и достаточной жесткости мебели. При полностью закрытых ящиках проверьте надежность крепления направляющих, по которым они скользят. Отсутствие или наличие перекосов каркаса легко проверяется с помощью отвеса и уровня. Даже небольшой износ ножки делает весь каркас неустойчивым и нарушает его горизонтальность, что затрудняет выдвигание и задвигание ящиков, ускоряет износ дерева. В таких случаях требуется разборка мебели и ее повторное склеивание после устранения дефектов отдельных деталей. Нижняя часть ящика крепится без склеивания в пазах, несколькими гвоздями у задней стенки.

Со временем наиболее сильно изнашивается нижняя часть ящиков. Изменения первоначальных размеров, перпендикулярных направлению волокон древесины, могут достигать 5%, в результате прикрепленное гвоздями к задней стенке ящика дно может образовать небольшой зазор с его лицевой частью. Поэтому столяры имеют привычку оставлять небольшой запас в задней части дна.

В этом случае достаточно вытащить гвозди, продвинуть нижнюю часть ящика вперед, чтобы затем вставить в пазы лицевой части и вновь забить гвозди. Если дно состоит из двух скрепленных досок, следует убедиться в надежности их склеивания перед установкой дна на место.

Садовая скамейка / DIY garden bench

Если запас изначально не предусмотрен, для устранения зазора используют небольшую деревянную прокладку.

Шипы: соединения «в шип» легко разбираются, но сами шипы ломаются достаточно редко. Аккуратно разъедините их с помощью клина и киянки. Для соединения обычно используются столярный или рыбий клеи. Остатки старого клея довольно легко удаляются горячей водой и щеткой. После очистки и просушки деталей склейте их заново, используя рекомендованные сорта клея.

Боковые стенки: наличие пазов делает нижнюю часть боковых стенок ящика наиболее подверженной износу. Именно здесь нередко можно увидеть трещины, и хуже того, сколы. Чтобы максимально сохранить прежнюю древесину, отколовшиеся куски можно приклеить довольно прочным поливинилацетатным клеем (ПВА).

Его применение рекомендуется только для крепления деталей, которые в последующем не должны разбираться. Для сохранения цветовой гаммы древесины клей ПВА может быть подкрашен пемзой. Укрепите восстановленные детали небольшими бамбуковыми шипами.

Не стоит использовать гвозди: в результате износа дерева их шляпки могут выступить наружу и повредить направляющие скольжения.

Если сколотый кусок дерева потерялся, аккуратно обработайте место скола небольшой ножовкой и приклейте к нему новый, специально вырезанный и соответствующий по размеру кусок.

Наиболее часто изнашиваются нижние ребра боковых стенок в задней части ящика. Они могут искривиться или даже сломаться. В таком случае их следует выровнять и затем приклеить соответствующую, вырезанную из дерева, тонкую прокладку. При обработке наружной части боковой стенки нельзя использовать классический рубанок, для удаления минимального слоя дерева и выравнивания поверхности больше подойдет стамеска или специальный небольшой рубанок, передняя часть которого снимается, а режущее лезвие скользит впереди инструмента.

Для реставрации боковой стенки ящика вырежьте тонкую прокладку из подходящей древесины с небольшим запасом для подгонки. Затем склейте, а после высыхания клея отпилите выступающие части.

С помощью линейки наметьте на боковой стенке ящика линию среза таким образом, чтобы максимально сохранить старую древесину. Для удобства установите ящик на верстаке в вертикальное положение.

Направляющие: они крепятся на боковых стенках мебели и состоят из нескольких деталей. Направляющий брусок приклеивается в пазах стоек или ножек мебели и служит опорой для ящика. Его стороны всегда выступают.

Направляющий брусок крепится на скользящих поверхностях и при движении придает ящику параллельное с ним направление. Длина бруска должна быть примерно равна двум третям длины ящика. В его основании со стороны ящика делается скос под углом 45 , чтобы облегчить обработку рубанком при его установке на направляющей скольжения.

Наконец, компенсирующий брусок опирается на верхнюю часть боковых стенок и препятствует качанию ящика, когда он полностью открыт. В задней части напротив стойки размещается небольшой деревянный упор, ограничивающий перемещение выдвижного ящика в глубину.

Как проводить ремонт?

Как правило направляющие, изготовленные из мягких пород дерева, способствуют износу мебели. После демонтажа можно их перевернуть и использовать снова. Таким образом исчезнет необходимость вырезания и приклеивания прокладки, а мебель лучше сохранится.

Если вы не можете снять направляющие, необходимо обработать рубанком несущую поверхность и установить прокладку. Но использование рубанка в узких местах затруднительно, а иногда и невозможно. В таком случае можно рекомендовать зачистить участок с дефектом, нанести на него полимерную смолу или и приклеить тонкую деревянную пластинку.

Небольшое дополнение: регулировку направляющей проводите несколько выше поперечной балки лицевой части, если она накладная. Таким образом она не будет повреждена при открывании ящика. Отсутствующие или изношенные направляющие должны быть заменены, так как они совершенно необходимы для нормальной эксплуатации мебели. Отклеившиеся упоры должны быть также закреплены на месте или заменены.

Не забудьте о замках

Сломанные или потерянные винты, пустые крепежные отверстия говорят о плохой работе замков ящиков. Поставьте замки на место, используя новые винты крепления и проведя предварительную чистку и смазку.

Ремонт креплений выдвижных ящиков и петель корпусной мебели своими руками

Корпусная мебель как известно чаще всего сделана из плит, а это значит что при активной эксплуатации время от времени приходится ее ремонтировать. То крепление открутится, то петля ослабнет. Но постоянно подтягивать шурупы на соединениях не удастся, когда-то они расшатаются и вывалятся это же ДСП.

Для такого случая дадим простой и краткий совет и мастер-класс как провести ремонт креплений выдвижных ящиков и петель корпусной мебели своими руками.

Итак типичная картина ослабленное или вовсе разбитое крепление на фронтоне ящика на кухне.

Очевидно что шурупы уже не держат переднюю стенку ящика и нужно что-то предпринимать.

Самое простое это:
— Сдвинуть панель или отверстия и закрутить болты по-новому.

— Есть вариант со спичкой или более крупной деревянной пробкой забитой в расшатанное посадочное место или под резьбу.

— Можно воспользоваться ниткой намотав ее на шуруп, намазать клеем и закрутить.

Однако не всегда эти простейшие способы ремонта помогают. Причины не буду назвать, практика показала что работают они до поры до времени, потом нужно что-то более кардинальное и основательное. О таком способе мы и поговорим.

Если вы не планируете менять мебель в ближайшее время этот метод поможет продлить жизнь ее соединениям и петлям. Причем такое «лечение» можно повторять многократно.

Итак в чем суть — мы будет использовать быстросохнущую эпоксидная замазку или шпатлевку для дерева.

Мне понравилась Alcolin от QuikWood кажется она идеально подходит для ремонта отверстий для винтов и других крепления. Но можно взять и любую другую двухкомпонентную выбор велик.

Причем есть небольшие и удобные упаковки, такой вариант как раз подойдет для наших целей.

Чем хороша эпоксидная шпатлевка в нашем случае — она быстро затвердевает и после этого достаточно прочна чтобы держать нагрузки. Кроме того есть цветные замазки или их можно подкрасить.

Итак инструкция по ремонту. Предположим мы имеем вот такую картинку с вырванными винтами, что мы делаем:

Комплект мебели в беседку. 2 часть.Лавки.

1 Согласно инструкции готовим нужный объем шпатлевки к работе, разминаем ее и заполняем испорченные места.

Советы:
— Если работаете пальцами, то намочите их и шпатлевка не будет липнуть.
— Вычистите испорченное место до прочной основы ДСП, иначе ремонт может оказаться не последним.
— Если цвет шпатлевки не подходит, вы можете подкрасить ее практически в любой цвет, используя небольшое количество масляной краски.

2 Дальше остается только выровнять поверхность закрутить шурупы, зафиксировать крепление и подождать окончательного затвердевания.

Вот наш выдвижной ящик как новый…

Это был способ ремонта для выдвижного ящика, но рецепт универсальный и используя замазку-шпатлевку можно вылечить и шатающиеся петли и любые другие резьбовые соединения на корпусной мебели и кстати не только на ней.

Одной упаковкой эпоксидной замазки вы можете легко и недорого провести ремонт креплений выдвижных ящиков и петель всей вашей мебели. Надеюсь рецепт поможет и Вам!

Системы выдвижения

Звоните: +375 (29) 188-82-28

Viber:+375 (29) 188-82-28

Пишите: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Приходите: Строительный рынок Ждановичи, пав.190

К оплате принимаем: наличные, банковские карты и безналичный расчет (работаем с НДС).

1.Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 mm VERSALITE PLUS 2.Направляющая нижнего монтажа выдвижения, push to open. 3. Металбокс GTV.
4.ModernSlide 3D GTV. 5.Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения с функцией самодоката 6.Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения, push to open
7.Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения 8.Направляющая нижнего монтажа, ¾ выдвижения, с функцией самодоката 9.Направляющая нижнего монтажа, ¾ выдвижения
10.Роликовые направляющие 11.Шариковая направляющая 17 mm 12.Шариковая направляющая 27 mm
13.Шариковая направляющая 30 mm 14.Шариковая направляющая 35 mm 15.Шариковая направляющая 45 mm GTV
16.Шариковая направляющая 45 mm PRESTIGE 17.Шариковая направляющая 45мм PRESTIGE с фиксатором 18.Шариковая направляющая PUSH TO OPEN 45 mm
19.Шариковая направляющая для полки под клавиатуру 27 mm 20. Доводчик для роликовых направляющих и металбоксов 350 — 550 мм 21.Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 мм VERSALITE

Шариковые направляющие и шариковые направляющие с доводчиком

Шариковые направляющие предназначаются для установки выдвижных мебельных элементов. Магазин Furnitoroff предлагает Вам купить двухрядные шариковые направляющие полного выдвижения, выполненные из стали и рассчитанные на нагрузку 35 кг. по самой приятной цене. Шарики в таких направляющих располагаются в два ряда, а принцип работы заключается в движении двух частей направляющих, подвижно закрепленных относительно друг друга и перемещающихся за счет шариков подшипников.

Полное выдвижение шариковых направляющих позволяет при открывании выдвигать ящик на всю его глубину, что предоставляет комфортный доступ к содержимому. Длина шариковых направляющих – 250мм. – 750мм., градация каждые 50 мм. Достоинств у шариковых направляющих множество, основные из них это: • Практически бесшумная работа • Способность выдерживать большие нагрузки • Долговечность • Высокая прочность • Надежность • Низкая стоимость

В нашем магазине Вы можете приобрести шариковые направляющие высотой 45мм., 35мм.

и 17мм. производителей GTV.

Шариковые направляющие с доводчиком, ставшие когда-то инновацией в сфере мебельной промышленности теперь стали роскошью, доступной каждому. Именно этот элемент мебельной фурнитуры с каждым днем все больше используется для установки мебельных выдвижных ящиков и элементов.

Мебельные ящики, оснащенные направляющими с доводчиком, обеспечивают легкость в установке и съеме в процессе сбора мебели, что дает возможность сборки единой конструкции за считанные минуты. При наличии каких-либо неровностей на поверхности, предназначенной для установки мебели, механизм воспрепятствует самопроизвольному открытию ящика.

Почему производители мебели выбирают направляющие с доводчиком? Аргументов много: • Высокая грузоподъемность • Гарантия плавного и практически бесшумного выдвижения и закрытия ящика • Надежная фиксация ящика в закрытом положении • Повышение долговечности и износостойкости выдвижных мебельных элементов • Обеспечение стопроцентного выдвижения ящиков, что бесспорно сокращает время на поиск содержимого.

Учитывая все преимущества, направляющие шариковые с доводчиком – оптимальный вариант для мебели, оснащенной выдвижными ящиками.

В магазине Furnituroff всегда в наличии шариковые направляющие с доводчиком длиной от 250мм. до 750мм. от производителя, а также Versolite от GTV.

Метабокс

Метабоксы или же металлобоксы (боковые стенки для ящиков) чаще всего используются при производстве кухонной или офисной мебели. В основании метабоксов роликовые направляющие, однако, имеются существенные отличия. Комплект метабоксов состоит из двух, правой и левой, опорных направляющих, которые одновременно являются боковыми стенками ящика.

Это, пожалуй, одно из первых удобств металлобоксов – боковые стенки готовы, нужно сделать лишь заднюю стенку, дно и фасад требуемых размеров и ящик готов. Как правило, дно выполняется из ЛДСП толщиной шестнадцать миллиметров, что делает изделие необычайно прочным и надежным. Еще один плюс метабоксов – крепление для фасада, имеющее регулировку, что позволяет обеспечить установку фасада точно по мебельному корпусу.

Ниша, для установки метабокса, должна иметь углы строго по девяносто градусов, а передние кромки деталей должна располагаться в одной плоскости. Металлобоксы комфортны, просты и практичны не только в изготовлении и сборке мебели, но и в использовании.

Магазин Furnituroff предлагает купить метабоксы в Минске белого цвета с высотой боковых направляющих: 86 мм, 118 мм, 150 мм.

Каждая из высот представлена в различных вариантах длины: 270 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550мм.
Системы открывания push-to-open

Преимущество системы открывания push-to-open заключается в следующем — ящик выдвигается сам после нажатия на фасад. Следствие этого — отпадает надобность в установке мебельных ручек, что позволяет решить определенные дизайнерские задачи. Системой push-to-open оснащаются шариковые направляющие, тандемы и тандембоксы. Все системы выдвижения просты в монтаже и имеют отличные технические характеристики.

Как вынуть ящик из направляющих кухонного гарнитура и шкафа — Чистый дом

Телескопические направляющие — самое надежное и удобное решение для выдвижных ящиков, корзин и других элементов мебели на сегодняшний день.

Но иногда возникает потребность извлечь ящик из мебели, и многие не знают, как это правильно делать, что приводит к порче фурнитуры.

В обзоре мы расскажем, как вытащить элемент быстро и просто, а также вкратце разберем основные разновидности телескопических направляющих.

Телескопические направляющие используются в разной мебели

Разновидности изделий

Второе название рассматриваемого нами варианта фурнитуры –шариковые направляющие, так как система двигается на небольших шариках, которые и обеспечивают мягкость хода и долговечность конструкций. Разберемся, какие варианты изделий встречаются, после чего рассмотрим модельный ряд, представленный на рынке.

Основные типы

Все телескопические вариант подразделяются по следующим признакам:

  • Возможность разукомплектации. Есть как разборные, так и неразборные варианты, второй вариант не подходит, так как в нем элемент не разбирается и снять такой ящик сложно. Но подавляющее большинство вариантов, представленных на рынке, относятся к разборному варианту, поэтому никаких проблем с ремонтом не возникнет.

Конструкция состоит из трех основных узлов, показанных на схеме

  • Количество ступеней. В зависимости от длины выдвижения конструкции подразделяются на двухсекционные и многосекционные. Если с первым вариантом все понятно, то второй намного сложнее по конструкции, поэтому и разбирать его следует аккуратнее. Но что касается процесса установки и снятия, то принципиальной разницы нет, если вы разберетесь в теме, то сможете обслуживать все типы.

Многосекционные варианты выдвигаются на гораздо большее расстоянии, чем двухсекционные

  • Наличие доводчика. Этот элемент делает эксплуатацию мебели более удобной, ведь ящики сами дожимаются до конца и становятся так, как нужно. Конечно, модели с доводчиком стоят заметно дороже простых вариантов без этого элемента. Что выбирать в конечном итоге — решать вам, и то, и другое решение довольно надежны, особой разницы в качестве нет.

Доводчик — специальный блок из пластика с наружного края конструкции

Самое современное решение — направляющие, открывающие ящик при нажатии на него, их часто называют «Push to open», что и характеризует принцип действия. Конструкция аналогична варианту с доводчиком, только в ней присутствует дополнительный блок, который слегка выдвигает ящик при нажатии.

Направляющие отличаются и по степени выдвижения элементов, есть три основных варианта:

Иллюстрация Описание
Системы частичного выдвижения. Стандартное решение, в котором элемент выходит не до конца, его небольшая часть остается внутри корпуса, как показано на фото. Это самые дешевые изделия, которые по принципу работы похожи на стандартные роликовые изделия, хотя по надежности они значительно превосходят данный аналог. Их использование оправдано, если полный доступ к внутренней полости вам не нужен.
Конструкции полного выдвижения. Этот тип обеспечивает полный доступ к содержимому выдвижного ящика, что очень удобно. Естественно, надежность системы на порядок выше, чем у первого варианта, так как она должна выдерживать более высокие нагрузки.Чаще всего это многоступенчатая система, так как обеспечить большой ход направляющей с помощью двух узлов невозможно.
Телескопические направляющие сверхполного выдвижения. Этот вариант позволяет ящикам выезжать за поверхность фасада мебели, обеспечивая наилучший доступ к содержимому. Подобная фурнитура обычно используется в элементах большой вместимости, она выдерживает высокие нагрузки, но и стоит заметно дороже вышеописанных аналогов.

Размеры направляющих

В продаже можно встретить разные типоразмеры телескопических систем:

Как вытащить ящик

Теперь разберемся, как быстро вынуть ящик, чтобы провести обслуживание фурнитуры или же достать вещи, упавшие за заднюю стенку. Алгоритм проведения работ подробно описан ниже:

Иллюстрация Описание
Открываем нужный нам ящик. Тут все просто — потяните его за ручку на себя.
Вытаскивание производится до упора. Выкатной ящик выдвигается, пока направляющая не остановит его. Нас интересует торцевая часть элемента, показанная на фото.
Находим пластиковый флажок, расположенный внутри крайней прорези. Чаще всего он черный, но может иметь и другой цвет, это не принципиально.Если в ящике много тяжелых вещей, не забудьте вынуть их перед тем, как извлекать элемент из шкафа, это существенно упростит работу и исключит деформацию направляющих, из-за перегрузки, которая вполне может случиться при извлечении.
Усик необходимо отжать. Для этого удобнее всего использовать тонкую плоскую отвертку, ей надо нажать на элемент и слегка потянуть ящик на себя, он должен выйти еще на несколько сантиметров.Обратите внимание, что флажок может опускаться в одном направлении с двух сторон ящика, а может двигаться с одной стороны вниз, а с другой вверх. Нужно просто нажимать на него — если он не опускается вниз, значит, двигайте его вверх и наоборот.Нажимать слишком сильно не стоит, так как пластик можно и сломать, что сделает вытаскивание элемента проблематичным.
Усик выходит за наружный торец корпуса так, как показано на фото. Вытаскивать дальше его не нужно, так как можно повредить фурнитуру. Важно, чтобы элементы были приведены в такое же положение, как показано на фото, с обеих сторон ящика.
На усики следует нажать пальцами. Чаще всего они опускаются вниз, но может быть вариант, когда с одной стороны элемент необходимо поднять наверх. Тут все просто: пробуем опустить флажок, если он сопротивляется, значит — его нужно приподнимать, не стоит нажимать на пластик через сопротивление, все двигается легко и поддается нажатию без проблем.
Ящик аккуратно вытаскивается наружу. Если вы заранее вынули из него все тяжелые предметы, то этот процесс не отнимет много сил. Важно тянуть секцию, одновременно отжав флажки с обеих сторон, тогда она выезжает легко и вероятность деформации и повреждения минимальна.Если у вас большие ящики, которые и в пустом виде весят немало, лучше привлечь помощника, чтобы достать элемент быстро и легко.
Тянуть нужно до тех пор, пока средняя секция не выйдет из элемента, прикрепленного к стенке ящика. Тут все просто, главное не перекашивать конструкцию, чтобы не погнуть направляющие.
Так выглядит направляющая после снятия ящика. Теперь вы можете навести порядок во внутреннем отсеке или же отремонтировать и заменить поврежденные детали.Рекомендуется проверять состояние шариков, они должны быть в смазке, чтобы система работала мягко и с минимальным износом. Если шарики сухие, их можно слегка смазать густой смазкой, подойдет и самый дешевый солидол, главное — наносить его немного, чтобы не пачкать мебель.

Вывод

Теперь вы знаете обо всех особенностях телескопических направляющих для мебели и сможете вынуть ящик без привлечения специалистов. Весь процесс еще раз описан и показан в видео, поэтому обязательно просмотрите его, чтобы еще лучше разобраться во всех нюансах темы. При возникновении вопросов пишите их в х внизу страницы.

2 августа 2022г.

Шарики за ролики, или какие направляющие надежнее

Ещё совсем недавно все выдвижные мебельные ящики скользили пазами по деревянным или пластиковым направляющим. Такая конструкция была очень простая, но очень непрактичная – в процессе износа образовывалась стружка и пыль, ящики выдвигались с трудом и скрипом, часто срывались с направляющих… Ну, а об автоматическом закрытии при лёгком подталкивании (или вообще на пружинах) и речи быть не могло!

Однако прогресс не стоит на месте, и устаревшую конструкцию вытеснили новые – шариковые/роликовые направляющие. Все перечисленные недостатки в них устранены: сам принцип «подшипниковой» конструкции обеспечивает лёгкое и плавное скольжение, бесшумность, полное отсутствие стружки или других загрязнений. Современные направляющие практически не изнашиваются (а значит, лёгкость и бесшумность скольжений со временем сохраняется) и не требуют регулировки в процессе эксплуатации. Но, как и с другими видами фурнитуры, для оптимального выбора нужных направляющих желательно разбираться в их конструкции…

Как это устроено?

В целом, конструкция мебельных направляющих довольно проста. Это пара штампованных металлических пластин с узкими, перпендикулярными желобками.

Друг с другом пластины соединяются именно посредством этих желобков, куда устанавливается рабочая обойма с шариками (или по которым скользят ролики – в случае разъёмной конструкции). Благодаря этому пластины могут свободно скользить друг относительно друга.

На теле пластин имеются отверстия – через них одна из них крепится к боковине ящика, а другая к корпусу мебели. Получается готовая подвижная система (разумеется, для крепления ящика или выдвижной полки направляющие нужно устанавливать с двух сторон).

САДОВАЯ СКАМЕЙКА ИЗ ПОДДОНОВ // Переделки // DIY, Своими руками // Мастер-класс (МК)

Где же тут ролики.

В зависимости от типа мебели, применяемые направляющие могут иметь один из двух принципиальных типов конструкции. Первый – это роликовые направляющие. Они устроены чрезвычайно просто: металлическая планка с роликом на конце и отогнутым в сторону ролика плоским желобком.

Другая пластина устроена аналогично (в принципе, она может иметь строго зеркальную конструкцию, но на практике пластины всё же несколько отличаются). Теперь если соединить эти пластины воедино, то ролик первой будет скользить по желобку второй, а ролик второй, наоборот – по желобку первой.

При выдвигании ящика ролики сближаются, а в закрытом состоянии – максимально удалены друг от друга.

Достоинством подобной системы является крайняя простота, а значит и надёжность. Минимум подвижных элементов (всего пара роликов) обеспечивает высокий ресурс. А главное, роликовые направляющие – разборные. Если выдвинуть ящик до предела и слегка приподнять его задний край, ролик выйдет из ответного желобка и пластины направляющей разойдутся – собрать их обратно будет так же легко.

ЧАСТЬ 2 .Скамейка из бревен ПОЧТИ без гвоздей и шурупов. лесная мебель.

Откуда в «телескопе» шарики?

Другой тип конструкции направляющих – неразборная, получившая название «телескопическая». В ней рабочие пластины вставлены одна в другую, а их торцевые плоскости представляют собой вогнутые желобки. По этим желобкам скользят шарики, соединённые в обойму – она-то и соединяет пластины друг с другом (всё равно, что внешнее и внутреннее кольца шарикоподшипника). Получается неразборная конструкция в которой внутренняя пластина имеет возможность выдвигаться с одной стороны от внешней – как объектив телескопа (откуда и название).

В остальном, принцип работы аналогичен роликовым направляющим: одна пластина крепится к корпусу мебели, другая к боковине ящика (или полки) – получаем выдвижную конструкцию. Телескопические направляющие часто применяются для тяжёлых ящиков, которые нужно страховать от случайного выпадения в открытом состоянии. Устанавливают «телескопы» также на выдвижные полки под клавиатуры, очевидно с той же целью – подстраховать ценную технику от случайного падения при неаккуратном открытии полочки до предела.

За счёт неразборной конструкции шариковые телескопические направляющие хорошо застрахованы от перекосов – в этом их преимущество перед роликовыми. Вероятность загрязнения или попадания посторонних частиц в закрытую шариковую обойму также существенно ниже, а значит «телескопы» более надёжны при длительной эксплуатации. Однако их главный недостаток по сравнению с роликами – неразборная конструкция. В ряде случаев это принципиальный критерий выбора.

Кто же надёжнее?

В целом, оба типа направляющих (и шариковые, и роликовые) могут значительно отличаться формой и размерами (длиной, шириной, вылетом в полностью открытом состоянии, количеством и расположением точек крепления и т.п.). Это позволяет использовать нужный тип фурнитуры в конкретных конструкциях мебели.

Дешевый инструмент VS профессиональный инструмент. Детская скамейка

А вот несущая способность направляющих определяется не столько конструкцией, сколько толщиной металла пластин. Замечено, что надёжные направляющие должны иметь толщину металла не менее 1 мм (лучше 1,2 мм).

Качественные роликовые направляющие отличаются:

  • высоким допуском на прямолинейность пластин («кривые» пластины приводят к быстрому износу роликов);
  • полным обхватом роликов рабочей плоскостью одной из направляющих (в то время как другая лишь поддерживает их, компенсируя небольшие неточности изготовления);
  • наличием выступов на планках для фиксации от выпадения в крайней позиции;
  • возможностью самостоятельного закрытия фурнитуры под собственной тяжестью ящика;
  • лёгким, без бокового люфта вращением роликов;
  • исключением касания монтажных винтов планок с роликами.

Качественные шариковые («телескопические») направляющие имеют характерные черты:

  • брендовость – для изготовления такой «ювелирной» конструкции очень важна солидная производственная база и репутация изготовителя!
  • металл высокого качества (и достаточной толщины – см. выше);
  • надёжность крепёжных элементов (здесь она имеет большее значение, чем для роликовых направляющих);
  • лёгкое, бесшумное скольжение;
  • отсутствие необходимости фрезеровать паз для установки (что часто требуется для «бюджетных» шариковых направляющих);
  • легко разборная конструкция – что упрощает как монтаж, так и эксплуатацию (имеется возможность вынуть ящик, как в случае с изначально разборными роликовыми направляющими);
  • сравнительно небольшая высота планки при значительной грузоподъёмности;
  • наличие доводчика для автоматического закрытия.

Как видим, понятие «качества» для шариковых направляющих в основном сводится к наличию дополнительных «наворотов». Это естественно, поскольку «телескопы» изначально более надёжны, чем роликовые направляющие. И при выборе хорошего производителя (а также, избежав покупки подделки) проблем с надёжностью, ресурсом и функциональностью шариковых направляющих быть не должно.

И что же выбрать?

Здравомыслящий покупатель может задать резонный вопрос: зачем вообще нужны шариковые направляющие? Ведь они значительно (иногда в 3 раза!) дороже роликовых. Да ещё неразборные… В чём их преимущества, если такие имеются?

Ниже собраны воедино ключевые характеристики направляющих обоих типов.

  • преимущества – низкая цена, лёгкий монтаж, малые усилия при выдвижении;
  • недостатки – ограничение вылета (ящик всегда выдвигается не до конца), большой шум при работе, малая «грузоподъёмность» (несущая способность направляющих).
  • преимущества – значительная грузоподъёмность (практически вдвое большая, чем у роликовых), выдвижение пластин на всю длину, плавная и бесшумная работа, высочайшая надёжность и длительный период работы;
  • недостатки – усложнённый монтаж (требуется предварительная разборка собранной на заводе конструкции, что чревато повреждением направляющей), более высокая стоимость.

В принципе, сравнивать «в лоб» шариковые и роликовые направляющие несколько некорректно. Первые – это элитный класс фурнитуры, ниша применения которого также располагается в секторе дорогих, дизайнерских моделей мебели. Второй же тип направляющих – это «бюджетное» решение, используемое повсеместно. Однако, не стоит думать, что их низкая цена – залог плохого качества. Напротив, роликовые направляющие очень удобны и достаточно надёжны. Но если хочется «чего-то большего» для своей мебели – тогда выбор «шарикового телескопа» неизбежен!

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Проблемы с конструкцией ящика

Самая распространенная проблема – днище ящика. Существует два типа крепления дна ящика. Можно смело сказать, что процентов 90 производителей упрощают изготовление и делают накладное дно, которое крепится снизу к ящику. Прикрепляется по периметру к боковинам. Это значительно упрощает технологию, дно становится еще одной несущей частью, которая берет на себя еще и роль детали, которая формирует геометрию коробки ящика. Как поступить в случае, если есть проблемы с подобным видом крепления дна.

Чаще всего причиной является недостаточно прочный и продуманный крепеж. Дно крепится гвоздиками к передней и задней части, а с боковых частей его держат направляющие. Первое время такая схема вполне сносно работает, однако со временем гвозди разбалтываются и дно отходит, даже если ящик не перегружается. Выход – заменить.

Гвозди – забудьте сразу. Сегодня только ленивый и откровенно скупой их использует. Для ремонта наиболее просто и эффективно использовать мебельные скобы. Степлер для мебели стоит очень недорого, скобы еще дешевле. Если ваш ящик не нагружается «по самые не могу», вам будет достаточно скоб на 8 мм. Ими легче работать без привычки, они меньше деформируются и входят на достаточную глубиу.

Но если вы готовы предварительно потренироваться и более уверенно зафиксировать дно, возьмите каленые скобы длиной 10 мм. Можно использовать каленые никелированные – они еще прочнее и не ржавеют. После – процедура проста. Удаляем старый крепеж и «простреливаем» скобами дно по периметру. Под направляющими тоже. Снять их нетрудно – они крепятся тремя шурупами с каждой стороны.

При этом нужно не нарушить геометрию ящика, поэтому пробивайте стороны последовательно.

Можно воспользоваться шурупами, если вам проблемно достать степлер и скобы. Понадобятся шурупы диаметром 3,5 мм. Есть два общепринятых стандарта длины мебельных саморезов такого диаметра – 15 и 30 мм. В принципе, хватит 15. Однако может быть так, что ящик сделан из плиты ДСП низкого качества, которая пористая внутри, поэтому лучше использовать шурупы 30 мм.

Садовая скамейка своими руками

Оба приведенных метода годятся и при замене дна ящика – нужно будет вырезать материал нужного размера и закрепить его на коробке ящика.

Второй тип крепления дна – врезное дно. Чаще всего это тонкая фанера, которая вклеена в прорези на стенках ящика. Такое дно очень редко вызывает проблемы, в большинстве случаев они вызваны его разрушением. Если же использовано ламинированное ДВП, можно столкнуться с ситуацией, когда из-за пластичности вклеенные зоны просто вырываются из пазов. Такую «болезнь» можно пару раз полечить вторичным промазыванием паза и вклеиванием на место днища, но все же лучше сразу поменять. Это непростая процедура, однако при некоторых навыках ее сделать можно.

  • ящик нужно разобрать;
  • зачистить пазы, не нарушая их форму и толщину;
  • заказать или вырезать новую деталь дна нужного размера;
  • собрать ящик заново, вклеив новое дно;
  • дать время, чтобы клей хорошо просох. Не нагружать ящик.

Если ящик собран с помощью саморезов или конфирматов, это можно сделать легко. Однако, если использовались шиповые соединения, лучше обратиться для разборки к специалистам, если вы не сильны в столярном деле. Такие же действия производятся, когда нужно заменить фанерное дно. Если оно растрескалось, повреждено, деформировано или потеряло свой вид.

Проблемы с фурнитурой ящика

В механике выдвижения ящика сегодня используются несколько типов направляющих. Здесь мы рассмотрим два. Переходные типы тоже существуют, но их используют единицы. Или в качестве эксперимента, или чтобы улучшить функциональность без переделки основной конструкции. Такие виды фурнитуры мы рассматривать не будем.

Роликовые направляющие и их «удобные» братья – метабоксы

Достоинство – простота, низкая стоимость, легкость монтажа, конструкция такова, что ящик закрывается под собственной массой – последние несколько сантиметров закрытия – под уклон. Благодаря этому такие направляющие получили очень широкое распространение. На фотографии метабокса наглядно видно, какая из частей направляющей для чего предназначена. Одна крепится на стенку мебели (маленькие детали на фото, несущая), вторая – на конструкцию ящика. В случае метабокса – вторая часть комплекта формирует боковую стенку ящика целиком. Ящик с установленными роликовыми направляющими выглядит так

Однако, основной недостаток этого типа направляющих – неполное выдвижение. Ящик можно безопасно выдвинуть примерно на 75% глубины. Посмотрим, какие проблемы чаще всего могут возникнуть с такими направляющими. Естественно, будем считать, что в «свежекупленной» мебели все было нормально.

Неправильная установка

Эта проблема обычно диагностируется сразу, еще до покупки. Ящик с правильно установленной по техническим зазорам роликовой направляющей двигается ровно, у него достаточно малый люфт по горизонтали. Проверяется просто – практически закрытый ящик нужно попробовать «покачать» вправо-влево за ручку.

Ели люфт больше трех-пяти миллиметров – установка неверна. Это может быть вызвано ошибками в размерах деталей при проектировании, а может быть технологической погрешностью самой направляющей. Не секрет, что на современном рынке мебели присутствует море мелких фирм, которые экономят буквально на всем.

А дешевые направляющие сомнительных производителей часто «гуляют» по толщине зазора.

Со временем такая проблема может возникнуть из-за деформации конструкции. Сильно нагруженная мебельная коробка деформируется, если изготовить ее из плиты ненадлежащей толщины. Опять же – производитель экономил и использовал материал, не думая о запасе прочности.

С проблемами, которые вызваны изменением технического зазора, справиться трудно. Здесь уже нужно вмешиваться в конструкцию, сделать это в 90% случаев можно и не сильно сложно, однако это уже другая довольно объемная тема.

Если ящик не закрывается самостоятельно при задвигании под собственным весом – это неправильная установка несущей части направляющей. Чаще всего она установлена не по горизонтали. Переднюю часть трогать при таком ремонте не нужно – нам ведь не хочется возиться с внешним видом фронтонов ящиков. Откручиваем крепеж – кроме одной точки возле самого переднего ролика, выравниваем, прикручиваем на место. Это проделываем с частью направляющей, которая расположена на мебельной стенке.

Превышение нагрузки

Эта проблема не такая редкая, как может показаться. Причины могут быть как банальными, вроде «производитель сэкономил» или «ну очень много всего наложили», так и нестандартными – дети просто обожают лазить по ручкам ящиков комода как по лестнице или использовать их как опору, чтобы залезть повыше. А так как последнее, на чем сейчас экономят – это ручки, страдает направляющая.

Проблему можно решить двумя способами. Основной признак – переднее колесо опорной части направляющей, той, что на мебельной стенке, «выкручивает» – плоскость перестает быть вертикальной, деформируется металл в области крепления и колесо начинает цеплять вторую направляющую. Можно вернуть колесо в исходное положение. Бить молотком не стоит, ролик можно просто расколоть, а вот с помощью тисков, зажав втулку, придать исходное положение детали можно.

Однако, чаще такая проблема вызвана производителем. Существует два основных применяемых стандарта толщины металла для таких направляющих – 0,5 и 1 мм. Производитель мог просто сэкономить. Заменить направляющие на более толстые не проблема – все места крепежей совпадают. Достаточно просто снять старые и заменить их на новые.

Такие же «болезни» и у старших братьев роликовой направляющей – метабоксов. Если же вам кажется, что и это не поможет – замените роликовые направляющие на телескопические. Сделать это довольно просто. Ниже мы расскажем о роликовых направляющих.

Стол-скамейка (трансформер) своими руками. 1-й мастер-класс

Превышение эффективного срока службы

Здесь уже ничего не поделаешь. Ролики пластиковые, со временем они просто истираются. Появляется люфт, ящики уже не так уверенно открываются. Выход один – заменять. Можно, конечно, какое-то время использовать силиконовые смазки, но проблему это не решит.

Деформация отдельных частей

Это может происходить при небрежной установке направляющих. Недостаточно точек крепления у несущей части на мебельной стенке, например. Тогда направляющую выгибает, разбалтываются соединения, это отслеживается почти сразу. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой на ровном месте, попросите продавца вытащить ящик и убедитесь, что направляющие прикреплены во всех точках, предусмотренных конструкцией.

Эта же проблема может возникнуть при превышении нагрузки. В этом случае отсутствие надлежащего жесткого крепления только усугубит развитие ситуации. «лечится» просто – деталям чаще всего достаточно вернуть исходную форму и закрепить как следует.

Шариковые направляющие

Второй тип направляющих – шариковые. Или тип «телескоп». И их старшие братья – «тандембоксы». Они дороже, но лишены всех болезней роликовых. Поэтому их часто используют те производители, которым качество дороже экономии. Выглядят они так

Шариковая направляющая выдерживает во много раз большую массу. В роликовой – две точки опоры – ролики на несущей части и части ящика. В шариковой – целый блок (средний), на котором расположены маленькие шарики по принципу подшипника качения. Плюс толщина металла, из которого изготовлены части направляющей, гораздо выше. Еще три самых заметных достоинства – такие направляющие практически невозможно поставить неправильно, они позволяют выдвигать ящик на всю глубину и дают возможность жестко фиксировать ящик в закрытом состоянии. Кроме того, установить шариковые направляющие можно на любой высоте по конструкции.

Ремонт выдвижного ящика своими руками | Шкаф-ИНФО

В любой корпусной мебели в первую очередь выходят из строя подвижные элементы. Ремонт выдвижного ящика может понадобиться по разным причинам. Возможно, вышли из строя направляющие. Или сам ящик деформировался в процессе эксплуатации из-за больших нагрузок. Рассмотрим наиболее вероятные случаи.

Ремонт выдвижных ящиков: причины поломок

Прежде чем начать ремонт выдвижных ящиков своими руками в шкафу или комоде, следует разобраться с причиной поломки. Понимание того, из-за чего начались неисправности, служит залогом успешного ремонта. Главное не перепутать причины и следствия. Например, перекашивание самого корпуса шкафа или тумбы может вызвать некорректный ход направляющих и их выход из строя. И если не «вернуть» корпусу изначально правильную геометрию, замена направляющих попросту не решит проблемы.

Развалился короб ящика или вываливается дно

Особенно часто такого рода поломка встречается в собранных на шипах деревянных ящиках комодов. Со временем ящики рассыхаются и расклеиваются. Все, что требуется – это вынуть их, разобрать на детали, выровнять, зашкурить и собрать заново на клей. Для надежного стягивания использовать дополнительный крепеж в виде мебельных уголков и саморезов.

Днище ящика из ДВП может быть изначально некрепко прибито. Особенно ненадежен крепеж на мелких гвоздях. Если выдвижной ящик изготовлен из ДСП, то лучше крепить к нему днище ДВП на саморезы 3х16. Для расширения площадки сцепления используйте шайбочки.

Ящик выпадает или перекашивается в направляющих

Вероятней всего причина в недостаточной жесткости корпуса самого шкафа или комода. От неравномерной нагрузки полок корпус неизбежно деформируется: выгибаются боковины, расстояние между ними увеличивается, ящики начинают выпадать. Корпус может перекашиваться, если полы неровные и сам шкаф или комод с выдвижными ящиками стоит неровно.

Корректный, плавный ход направляющих возможен только при правильной геометрии всех элементов. То есть и корпус, и короба ящиков должны быть выровнены по диагоналям. Возможно, неправильной была сборка изначально – стоит неровно прикрутить направляющие относительно друг друга хотя бы на миллиметр и со временем, по мере загрузки ящиков и их проседания, эта неточность станет критичной.

Также причиной перекашивания и выпадения ящика из направляющих может быть стачивание и деформация роликов (шарикоподшипников) самих рельс. Бывает, выгибает сам металл направляющих. Причина проста – фурнитура исчерпала свой ресурс и требует замены.

Ящик плохо выдвигается, заедают направляющие

Причина может быть как в деформациях, описанных выше, так и в самой фурнитуре. Если производитель «сэкономил» на направляющих и поставил китайские аналоги с тонким металлом, то вряд ли фурнитура изначально была рассчитана на полную загрузку ящика. Поэтому и не может обеспечить ожидаемую плавность закрывания и открывания ящика.

Ремонт и замена короба выдвижного ящика своими руками

Резюмируя все вышенаписанное, можно выделить несколько способов ремонта по возвращению выдвижному ящику прежней прочности и плавности хода:

  • Укрепление самой конструкции. Требуется добавить жесткости путем установления планок вдоль задней стенки. А также выровнять по горизонту стоящую неровно мебель, чтобы ее геометрия стала правильной. После проверки всех углов можно произвести ремонт выдвижных ящиков с заменой фурнитуры (если требуется).
  • Укрепление короба выдвижного ящика и усиление дна. Если в процессе эксплуатации стало понятно, что дно из ДВП не способно выдержать нагрузки и даже после замены ожидаемо выпадет, есть резон его усилить. Для этого вдоль днища устанавливают ребро жесткости горизонтально или вертикально – перегородку. К этой детали можно дополнительно закрепить дно. Также этот способ поможет сделать большой ящик более жестким, без перекашивания.
  • Замена коробов ящиков. Иногда деревянные развалившиеся ящики с шипованным соединением проще и дешевле заменить, чем отремонтировать. Например, изготовить их заново из ДСП. Как рассчитать размеры деталей выдвижного ящика для замены можно почитать здесь. Также стоит поступить, если выяснилось, что размеры ящиков были рассчитаны изначально не верно, поэтому и выпадают из направляющих. Или сама фурнитура уже устарела и не выпускается (как например, некоторые виды направляющих с врезкой в паз ящика).

Для роликовых и телескопических направляющих оптимальный зазор для плавного выдвижения равен 13 мм с каждой стороны.

Ремонт и замена направляющих в выдвижных ящиках

Бывает, направляющие быстро выходят из строя, потому что ящик большой и сильно нагружается. Телескопические (шариковые) направляющие допускают установку в два ряда. Выдвижной ящик при этом будет наделен большей несущей способностью и прослужит дольше.

При таком «апгрейде» вполне можно заменить дно из гибкого ДВП на ДСП или фанеру, чтобы хранить в таком ящике, допустим, инструменты.

Металлические направляющие лучше, конечно, заменить. Стоят они не так дорого. Однако, если при визуальном осмотре ролики целы, имеют ровную форму, а погнут только металл полозьев, можно попробовать вернуть ему изначальную форму. Для этого используют тиски, пассатижи и другой ручной инструмент.

живопись декоративной штукатуркой

Скульптурная живопись: декоративная штукатурка, а также все необходимые материалы и инструменты для скульптурной живописи от автора техники Евгении Ермиловой

Здравствуйте. Меня зовут Евгения Ермилова. Я автор художественной техники «скульптурная живопись». Я создаю эксклюзивные часы, панно, зеркала и другие предметы интерьера, а также даю мастер-классы по данной технике.

Я уже обучила более 700 мастеров из России, Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейна, Эстонии, Индонезии, Индии, Сингапура и других стран. Большое количество моих учеников уже сами дают мастер-классы. Я профессиональный художник-колорист, но для занятия скульптурной живописью не нужно художественного образования (даже не нужно уметь рисовать). Я разработала уникальную систему преподавания, благодаря которой научиться создавать прекрасные цветы из объемной штукатурки может каждый за 1 мастер-класс.

Скульптурная живопись – это художественное направление, объединяющее в себе элементы создания скульптуры в части рабочего материала – декоративной штукатурки, и элементы живописи в части техники работы мастихином, близкой к приёму импасто, подразумевающей создание объемных фактур и элементов за счет нанесения материала на поверхность по принципу «один мазок – один элемент».

Эта техника также иногда называется «объемная» или «рельефная» живопись. Названия разные, но суть техники одна — создание объемных цветов (и других изображений) из объемной штукатурки с помощью мастихина. Если Вы хотите познакомиться с данной художественной техникой подробнее, то Вы можете посмотреть мой аккаунт — Скульптурная живопись — Instagram Евгении Ермиловой

Материалы для скульптурной живописи. Бренд «Евгения Ермилова»

В настоящее время я продаю материалы для скульптурной живописи под своим брендом. Вы можете купить их на этом сайте. Также Вы можете приобрести инструменты для данной техники (мастихины, палитры), все необходимое для создания интерьерных часов (механизмы со стрелками, цифры), авторские деревянные заготовки, декоративные и финишные покрытия (лак, патина)

Вы не можете приехать на мой мастер-класс? Не беда! На сайте Вы можете купить подробные видео-курсы по созданию цветка розы и ириса, или посмотреть абсолютно бесплатные видео-записи с онлайн-конференций, в которых я принимала участие.

Почему нужно выбрать мои материалы?

— эти материалы — выбор основателя техники. Это означает, что они — самые качественные на рынке. Я очень серьезно подхожу к выбору партнеров и материалов, которые продаются под моим брендом. Я не запускаю в продажу материал, который не оттестирован мною лично в течении как минимум 1 года.

— уникальные свойства моей штукатурки — после высыхания как камень (смотри «краштест»);

— со штукатуркой моего бренда очень удобно работать, так как материалы специально адаптированы моим партнером-производителем под нужды скульптурной живописи: штукатурка уже колерована специально подобранными в лаборатории красителями, сейчас еще гуще — идеальна для работы мастихином, содержит специальные добавки, усиливающие прочность.

— Штукатурка производится в России на европейском оборудовании, соответствует всем принятым в РФ санитарно-гигиеническим нормам, абсолютно безопасна для здоровья, имеет сертификат соответствия, успешно экспортируется за рубеж. Эксклюзивные партнерские отношения с производителем штукатурки оформлены официально. Я не занимаюсь гаражным производством «пасты» из шпаклевки или перефасовкой «итальянской» или «французской» штукатурки китайского производства.

Лавка лофт для улицы, скамейка лофт

Штукатурка для скульптурной живописи бренда «Евгения Ермилова» упакована в удобные герметичные контейнеры из специального пластика, в котором может храниться до 2-х лет даже после вскрытия (если контейнер закрыт плотно).

— Мои материалы предназначены для творчества и специально оптимизированы для работы в обычных квартирах: не имеют сильного специфического запаха, готовы к употреблению — их не нужно колеровать, смешивать для готовности, заготовки для декорирования тщательно отшлифованы

Orders from our site is only made in Russia, Belarus and Kazakhstan. For international orders, please check — my international partner contact list —. The price of the materials from the partner may differ from that presented on the site.

Now I have partners in UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Indonesia, USA, Greece, India, Latvia, Iran, Germany

If you want to be my partner in your country, write me email to in-co@mail.ru or send message to What’s App +7996182346

Правовую поддержку и защиту интересов обеспечивает «Башук Чичканов, юридическая фирма». Все права защищены. Все материалы, опубликованные на данном сайте, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя

Хотите получить еще больше информации?

Присоединяйтесь к моим аккаунтам в социальных сетях.

Арт Вещи для Вас

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Секрет штукатурки для скульптурной (рельефной) живописи. Часть 1

Но мастера, работающие в данном жанре, судя по отзывам, делиться полной информацией не любят, особенно в том, что касается материалов. А этот вопрос, я считаю, в данной живописи является основным. Работа с мастихином придет с ежедневной тренировкой и практикой, а хорошие и правильные материалы решают, как быстро это мастерство вам откроется.

Лёха & скамейка трансформер своими руками , часть 1

Я в данной технике не работаю, но мне стало интересно насколько сложно подобрать тот самый идеальный материал для создания этих работ. И быть может я найду применение этой техники и в своих работах.

Поэтому, чтобы облегчить ваш поиск и систематизировать свой, я расскажу и, по возможности, покажу то, что опробовала сама. Могу сказать сразу, пока я не нашла идеальной формулы, но работать есть с чем.

В данной технике используется штукатурка, усиленная синтетическими и целлюлозными волокнами, которые позволяют создать достаточно высокий объем даже у тонких элементов.

Готовых штукатурок с микроволокнами на нашем рынке очень мало, в основном это дорогостоящие импортные декоративные материалы.

Недавно на российском рынке появилась декоративная штукатурка с целлюлозными волокнами «Барельеф» фирмы VGT. К сожалению, опробовать ее мне пока не удалось, в Санкт-Петербурге она не представлена ни в одном дистрибьютерском магазине, но обязательно достану и попробую.

СОСТАВ: Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера с добавлением лиственной целлюлозы, микромрамор, модифицирующие добавки.

ЦЕНА: за банку 6 кг (минимальная фасовка) 1020 рублей у дистрибьютера в Москве.

Первое, что испробовала, это немецкую декоративную штукатурку Marmur Stucco, которую можно было приобрести у нас в городе на развес.

СОСТАВ: Материал на основе мелкодисперсного мраморного наполнителя, усиленный синтетическими и целлюлозными волокнами.

Как изготовить садовую скамейку. How to make a garden bench.

ЦЕНА: около 550 рублей за килограмм.

Первая мысль при покупке – ДОРОГО!

Вторая – было бы здорово, если бы сработала, и я успокоилась даже, несмотря на высокую цену материала. Но, не все так просто, увы. Для каких-то декораторских приемов она идеальна, но для создания объёмных цветов в сочетании с мастихиновой живописью не сработала:

1. очень липкая полимерная основа, сильно залипает на мастихин и тянется за ним.

2. Консистенция жидковата, элементы растекаются, как «плюшечки». Нельзя сделать достаточный объем в высоту, максимум 5-6 мм.

Из положительного – идеально белая по цвету, хорошо колеруется, прочно держится даже на окрашенной поверхности.

Аналогично немецкой Мармур есть в продаже французская штукатурка Torchis Саман, сходны и по цене, и по качеству.

Скамейка из профильной трубы. Часть I: каркас.

СОСТАВ: на акриловой основе с армирующими микроволокнами, которые позволяют заполнять полости глубиной до 10 см без растрескивания. Круто!

Да еще что ни свойство, то фантастика:

· Устойчива к растрескиванию;

· Содержит армирующие волокна;

· Содержит биоцидные добавки, для предотвращения образования грибка и плесени

· Пластична и удобна в работе;

· Экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов;

· Высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

В работе мастихином, оказалась идеальна, НО! Цвет серый, при высыхании он значительно светлеет, при колеровке не предсказуем. Я бы с ним с удовольствием работала, но для новичков этот состав с точки зрения цветовых решений будет сложноват.

Если абстрагироваться от цвета, отличный материал для тренировок!

Данную шпатлевку я взяла за эталон и продолжила свой поиск.

Следующим этапом, я решила посмешивать материалы.

Чтобы уменьшить растекаемость и липкость немецкой штукатурки Мармур, я добавила в нее:

Эксперимент №1 — шпатлевку по дереву фирмы Текс, причем шпаклевка у меня оказалась уже не свежей, слегка плотной. Это помогло, но не сильно. Она по-прежнему залипала на мастихин и не позволяла выкладывать высокие элементы.

Эксперимент №2 – добавила сухой гипс, а точнее алебастр… Категорически нет! Все от чего пыталась избавиться, усугубилось. Даже показать нечего.

Больше я решила не мучать дорогущую штукатурку Мармур, а перейти к совершенно другому материалу. О нем и о результатах своих экспериментов я расскажу в следующей статье.

Арт Вещи для Вас

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Рельефная (скульптурная) живопись декоративной штукатуркой. Окрашивание штукатурки. Работа в цвете.

Бодрого утра, доброго дня и приятного вечера, друзья!

Наконец-то у меня организовалось время записать обещанное видео по рельефной (скульптурной) живописи, окрашиванию декоративной штукатурки и работе в цвете.

Используемые материалы:
— декоративная штукатурка Riviera французской фирмы Clavel;
— универсальная гипсовая штукатурка FUGEN фирмы KNAUF;
— декоративную шелковую штукатурку (базовое покрытие №1) фирмы Paritet;
— акриловые краски или колеры;
— сухие пигменты;
— фанера толщиной 6 мм.

Инструменты:
— мастихины фирмы Сонет №№ 1025, 1012 и 2036;
— пластиковая палитра для детского творчества;
— влажная тряпочка.

Скульптурная живопись декоративной штукатуркой

В последнее время огромную популярность набирает скульптурная живопись декоративной штукатуркой. Данный вид работ нельзя отнести к ремонтным, ведь это самое настоящее искусство. Давайте же разберемся, что это за живопись такая, и какое отношение к ней имеет декоративная штукатурка.

Определение понятий

Скульптурную живопись также называют объемной живописью, ведь создаваемые картины получаются не плоскими (как в случае с работами художников), а имеют объем (как в случае с работой скульпторов). Причем для создания таких произведений искусства могут использоваться самые различные материалы, но нас интересует работа именно с декоративной штукатуркой. Дело в том, что именно фактурная декоративка дает возможность создавать самые разнообразные визуальные эффекты в объеме.

Кто-то скажет, что речь идет о барельефе, когда фигуры слегка выступают на плоскости. Однако скульптурная живопись является иным понятием, хоть и берет свое начало из барельефа.

Сразу стоит оговориться, что скульптурная живопись декоративной штукатуркой может осуществляться на следующих поверхностях:

  1. Фанера. Работы проводятся на куске фанеры, который обрамляется багетом, и в результате получается картина, которую можно вешать на стену.
  2. Колонна. Скульптурную живопись также используется для украшения колонн, но это крайне сложный процесс, который под силу не каждому мастеру.
  3. Различные предметы интерьера. К таким предметам относится ваза, настенные часы, шкатулки т.д.

Данный метод может использоваться для ремонта поврежденного покрытия. Например, если у вас отвалился кусок штукатурки или проявился еще какой-то дефект (порвались обои, отпала краска и т.д.), то на этом месте можно поместить картину, выполненную методом скульптурной живописи. В этом случае интерьер преобразится, и никто не догадается, что был скрыт какой-то дефект.

Хочется еще раз подчеркнуть, что барельеф и скульптурная живопись имеют много общего, но отличаются друг от друга. В последнем случае красивые «картины» создаются не столько на стене, сколько на других предметах, как описывалось выше. Также используется иная рабочая техника, в частности главным инструментом является мастихин.

Рабочие инструменты

Для выполнения работ, потребуется определенные инструменты, что несколько отличаются от стандартного набора для декоративной штукатурки. Ниже указан стандартный набор инструментов, который также подойдет и для барельефа.

  • Мастихин. Данный инструмент похож на маленькую кельму, и без него не обойтись в скульптурной живописи. Именно он помогает формировать мелкие детали и узоры на поверхности. Им удобно не только наносить небольшое количество материала, но и аккуратно снимать излишки с подсохшей поверхности.
  • Скребки и ножи. Подобные инструменты требуются для того, чтобы процарапывать и заглаживать детали рисунка. Также стоит отметить необходимость использовать шлифсетку и шлифблок для выравнивания рисунка и придания ему гладкости в определенных местах. Такие инструменты чаще всего используются при работе с трафаретами.
  • Трафареты могут использоваться, но их применять не желательно. Штамповка одинаковых форм к искусству, коим является скульптурная живопись декоративной штукатуркой, не имеет никакого отношения.
  • Малярная кисть. Данный инструмент благодаря своему мягкому ворсу подойдет для сглаживания граней объемного рисунка. Также кисть может смачиваться водой, чтобы размягчить некоторые слоя и исправить допущенные ранее ошибки.
  • Шпатель. Это самый стандартный инструмент для декоративной штукатурки. С его помощью смесь наносится на поверхность, чтобы создать базовый слой.

Начальный этап работ

Сразу оговоримся, что данный процесс очень сложный, и не каждый способен ему научиться. Всё же такой метод декорирования сродни настоящему искусству, к которому должен быть дар. Убедиться в этом можно на видео ниже, где показано, насколько это сложный процесс (создание барельефа).

Подготовительные работы не представляют собой ничего сложного. Нужно стандартно подготовить поверхность для фактурной декоративной штукатурки (очистить и выровнять, если требуется) и сам раствор. Для этих целей подойдет любой фактурный материал, с которым удобно работать. Главное, чтобы он был белый, готов к работе и в нём не было никаких фракций. Нам нужно пластичная масса, которой легко придавать желаемую форму.

Если вы всё еще не смогли определиться с тем, какую декоративную штукатурку для данных работ выбрать, то можете сделать её сами. Для этого смешайте три части гипса, одну часть клея и одну часть воды. Перемешивать нужно до тех пор, пока материал по консистенции не станет как глазурь для торта.

Порядок выполнения работ на одном примере

Что до покрытия, то оно ни в коем случае не должно быть глянцевым, иначе раствор не будет держаться. Лучше всего потренироваться несколько раз на куске фанеры. Его нужно загрунтовать, а потом нанести базовый слой из раствора. После этого карандашом рисуем на поверхности желаемую фигуру, например птичку.

После этого нужно нанести раствор в середину контуров. Делается это обычно шпателем или кельмой, в зависимости от необходимого объема материала. Однако если рисунок небольшой, то раствор можно выдавить на поверхность при помощи кондитерского мешка с соответствующей насадкой. Не стоит пытаться за один раз обработать более 0,2 квадратные метра поверхности.

Убираем раствор, что вышел за контуры, и даем материалу высохнуть. После этого мастихином прорисовываем детали. Это самое сложное, ведь нужно иметь фантазию и определенные навыки. После этого маленькая фигурка почти готова и останется лишь окрасить её. Кстати базовые слой можно было закрасить в самом начале, а можно и сейчас вместе с птичками. Однако основное покрытие всегда потом должно быть выделено на общем фоне. Для этого может подойти металлический лак для ногтей, который добавит бликов.

Скульптурная живопись декоративной штукатуркой может осуществляться различными способами, а возможным узорам нет числа. Всё зависит от фантазии исполнителя, поэтому нет универсального рецепта создания такого покрытия. Учиться можно лишь на частных примерах. А это был лишь один пример работ, и он самый простой.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Рельефная (скульптурная) живопись декоративной штукатуркой. Работа мастихином.

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Этот видео мастер-класс я записала в продолжении моих статей и публикаций о декоративных штукатурках для рельефной живописи. Данное видео посвящено работе мастихином, которую лучше всего показать в движении, чем рассказать. И второй момент, который я попутно затрону, это новая для меня декоративная штукатурка, как и чем можно ее доработать для наших целей.

Используемые материалы:
— декоративная штукатурка Riviera французской фирмы Clavel;
— универсальная гипсовая штукатурка FUGEN фирмы KNAUF;
— декоративная шелковая штукатурка (базовое покрытие №1) фирмы Paritet.

Инструменты:
— мастихины фирмы Сонет №№ 1025, 1012 и 2036;
— пластиковая палитра для детского творчества;
— влажная тряпочка.

—————
This video master class I recorded in the continuation of my articles and publications about decorative plasters for relief painting. This video is about the work of a palette knife, which is best shown in motion, than to tell. And the second moment, which I mentioned in passing, is a new decorative plaster for me, as well as how it can be worked out for our purposes.

Materials used:
— decorative plaster Riviera of the French company Clavel;
— universal gypsum plaster FUGEN company KNAUF;
— silk decorative plaster (basecoat №1) company Paritet.
This is a mixture of silk decorative plaster (liquid Wallpaper) and gypsum plaster. The mixture is added to Clavel Riviera plaster (2 parts of Riviera with 1 part of gypsum+silk plaster mixture).

Instruments:
— knifes of Sonet firm №№ 1025, 1012 and 2036;
— plastic palette for children’s creativity;
— Wet rag.

LiveInternetLiveInternet

Цитатник

Акриловый лак и его возможности)) Зверева Мила Серия сообщений «**лаки, пот.

Лилия Иванова. Изготовление молдов.

Кристина Деменская. Новогодний шейкер.

Лилия Егорова. «Dark-shabby» с нотками роскоши.

Наталья Блисс. Битумы и патины. Часть 2.

Рубрики

  • Конференции- 14 (50)
  • Конференции -12 (2022 год) (49)
  • Роспись-я учусь-1 (37)
  • Конференции -15 (32)
  • Живопись-1 (конференции) (24)
  • ЛАК. МИНИАТЮРА-Федос. Промыслы (24)
  • ПРИНТЕРЫ, распечатки,вживление (14)
  • БРАШ с обжигом (4)
  • ПЛИТКА и др.(делаю сама)) (2)
  • Деупаж — ЛАКИРОВКА (1)
  • -Молды-эпоксидка (5)
  • Антиквариат -табакерки,шкатулки (25)
  • Антиквариат-1 (50)
  • Антиквариат-2 (50)
  • Антиквариат-3 (50)
  • Антиквариат-4 (50)
  • Антиквариат-5 (50)
  • Антиквариат:-коллекция Фаберже (21)
  • Бродилки (50)
  • Бродилки кулинарные -1 (34)
  • Бродилки-подборки (47)
  • Вдохновлялки,идеи — 4 (23)
  • Вдохновлялки,идеи 1 (45)
  • Вдохновлялки,идеи 2 (47)
  • Вдохновлялки,идеи 3 (45)
  • Конференции — 16 (1)
  • Всё для декупажа — 4 (для себя) (8)
  • всё для декупажа -1 (48)
  • Всё для декупажа-2 (для себя) (48)
  • Всё для декупажа-3 (ДЛЯ СЕБЯ) и ссылки (44)
  • Всё для свадьбы (30)
  • Всё о декоре -новые направления-2 (34)
  • Всё о декоре-новые направления-1 (49)
  • Всё о декоре-новые напрвления-3 (39)
  • Всё о компьютере (51)
  • Всё про дачу (43)
  • Вязание (70)
  • Дети (11)
  • Тапочки, варежки, митенки (39)
  • Шапки (20)
  • Гороскопы, астрология (6)
  • Антиквариат-6 (5)
  • Дворцы и замки (19)
  • Декупаж — браширование и вживление (20)
  • Декупаж :работа мастеров-1 (50)
  • Декупаж :работа мастеров-2 (50)
  • Декупаж :работа мастеров-3 (50)
  • Декупаж :работа мастеров-4 (50)
  • Декупаж для новичков (30)
  • Декупаж и стили (13)
  • Декупаж кракелюр-новое (50)
  • Декупаж кракелюр-новое 1 (16)
  • Декупаж праздничный (13)
  • Декупаж-металл,пластмасса — стекло (1)
  • Декупаж-микс-медиа -Жукова Н.-1 (43)
  • Декупаж-микс-медиа -Жукова Н-2 (39)
  • декупаж-новогоднее (20)
  • декупаж-патина (26)
  • Декупаж-стимпанк (17)
  • Декупаж: — имитация складок и заливка акрилом (10)
  • Декупаж: винтаж (12)
  • Декупаж: декоративные элементы (26)
  • Декупаж: имитация поверхностей — 1 (26)
  • Декупаж: имитация поверхностей (разное) (3)
  • Декупаж: кракелюр-1 (8)
  • Декупаж: Мастер-классы-6 (32)
  • Декупаж: меловые краски (22)
  • Декупаж: НАТАЛЬЯ РОДИНА (26)
  • Декупаж: объёмный (46)
  • Декупаж: работа мастеров -5 (37)
  • Декупаж:ГИЛЬОШИРОВАНИЕ, техники ( новая) (16)
  • Декупаж:Б.Лена и вебинары 18 год (52)
  • Декупаж:золочение 1 (47)
  • Декупаж:золочение 2 (34)
  • Декупаж:Имитация камней (50)
  • Декупаж:имитация поверхностей (51)
  • Декупаж:кракелюр (50)
  • Декупаж:Лаки-краски (48)
  • Декупаж:Мастер-классы-1 (50)
  • Декупаж:Мастер-классы-2 (50)
  • Декупаж:Мастер-классы-3 (49)
  • Декупаж:Мастер-классы-4 (41)
  • Декупаж:Мастер-классы-5 (51)
  • Декупаж:материалы 1 (50)
  • Декупаж:материалы 2 (12)
  • Декупаж:ошибки,нюансы советы (26)
  • Декупаж:подрисовка фона,тени,растушовка (25)
  • Декупаж:работа мастеров-6 (54)
  • Декупаж:старение. (17)
  • Декупаж:стекло 1 (48)
  • Декупаж:стекло 2 (34)
  • Декупаж:структурные пасты,шпатлевка (12)
  • Декупаж:теория -1. (50)
  • Декупаж:теория-2 (27)
  • Декупаж:техники-1 (49)
  • Декупаж:техники-2 (21)
  • Декупаж:трафареты,шаблоны. (39)
  • Декупаж:шкатулки,сундучки-1. (41)
  • Декупаж:шкатулки,сундучки-2 (6)
  • Декупаж; картинки. (274)
  • Ангелы (30)
  • Африка (6)
  • Картинки 4 (47)
  • Картинки 1 (49)
  • Картинки 2 (50)
  • Картинки 3 (25)
  • Розы (19)
  • Фрески (16)
  • Фэнтези (27)
  • День рождения-открытки (14)
  • КАРТОН пивной в декупаже (шкатулки) (24)
  • Для себя — 4 (разное) (13)
  • Для себя-1 (разное) (49)
  • Для себя-2 (разное) (26)
  • Для себя-3 (разное) (51)
  • Для семьи (разное) (51)
  • Дневник (50)
  • Живопись-м.к. (50)
  • Зверьё-интересное (48)
  • Здоровье-1 (27)
  • Здоровье-2 (17)
  • Иконы,золочение-1 (49)
  • Иконы,золочение-поталь (7)
  • Интересное для себя 1 (50)
  • Интересное для себя 2 (50)
  • Интересное-для себя-3 (24)
  • Интерьер-стили (10)
  • Конференции 13 — 2022 год (53)
  • Конференции 1 (50)
  • Конференции 2 (50)
  • Картины художников по клику и другие (15)
  • Конференции 3 (50)
  • Конференции 4 (50)
  • Конференции-5 (интерьер) (40)
  • Конференции — 6 (асы декупажа) (50)
  • Конференции-7 (асы декупажа) (50)
  • конференции -8 ( асы декупажа) (50)
  • Конференции — 9 (асы декупажа) (50)
  • Конференции-10 (асы декупажа) (50)
  • : Конференции -11 (асы декупажа) (50)
  • Красивое,лирическое,стихи (12)
  • Кулинария (2203)
  • Баклажаны и перец (42)
  • Завтрак-ужин-1 (2)
  • Блины (50)
  • блюда разные +500 (35)
  • Блюда с тыквой (12)
  • Брокколи,цветная и др.капусты (18)
  • Буженина и новогоднее -1 (5)
  • Буженина и новогоднее (50)
  • быстро,вкусно (7)
  • выпечка -3 (6)
  • Выпечка,пироги (39)
  • выпечка-1 (50)
  • выпечка-2 (44)
  • Выпечка-рецепты теста (50)
  • Грибы (50)
  • Грибы -1 (49)
  • Грибы и блюда из них (51)
  • грибы и блюда из них-1 (33)
  • Грузинская кухня (50)
  • Грузинская кухня — 1 (22)
  • Деликатесы (21)
  • Десерты (28)
  • Джейми Оливер (35)
  • Диета (19)
  • Завтрак-ужин (50)
  • Закуски (46)
  • Закуски и холодные закуски в подборке (11)
  • Запеканки (43)
  • Индюшка (16)
  • Кексы (34)
  • кулинарные советы (1)
  • Мировая кухня (4)
  • Мультиварка (36)
  • Мясо рубленое (21)
  • Мясо-1 (49)
  • Мясо-2 (46)
  • Мясо-3 (44)
  • Мясо-4 (50)
  • Мясо-5 (10)
  • МЯСО-очень,очень вкусно (44)
  • Мясо-очень,очень вкусное-1 (20)
  • Наливки, настойки домашние (15)
  • Напитки (7)
  • Национальная кухня (42)
  • Овощи (40)
  • Пельмени,манты и другое (44)
  • Печень (46)
  • Праздничные блюда-1 (50)
  • Праздничные блюда-2 (23)
  • Птица разная-1 (49)
  • Птица разная-2 (35)
  • Разносолы-1 (50)
  • Разносолы-2 (51)
  • Разносолы — 3 (23)
  • Рецепты бабушки Эммы (10)
  • Рецепты Сталика (28)
  • Рыба (23)
  • Салаты-1 (50)
  • Салаты-2 (48)
  • Салаты-3 (42)
  • Слоёное тесто (32)
  • Соусы (41)
  • Супы (55)
  • Супы — 1 (6)
  • Творог (16)
  • Торты (36)
  • Шашлыки (24)
  • Шедевры кулинарии (25)
  • ЛИРУ для новичков (22)
  • Людмила -куклы и разное (40)
  • Магия драгоценных камней (36)
  • Мастерим сами-2 Магия драг.камней -чуть (10)
  • Мастерим сами -1 (50)
  • Музыка:-песни (13)
  • Необычное и красивое (50)
  • Полимерная глина ,МОЛДЫ (6)
  • Поталь разная (15)
  • Просто интересно знать (50)
  • Рисование -разное+я учусь (51)
  • Роспись тагильская -1 (50)
  • Роспись тагильская -2 (50)
  • Роспись тагильская -3 (50)
  • Роспись тагильская -4 (50)
  • Роспись -разное ((вуали. ) (18)
  • Роспись Жостово и другие (40)
  • Роспись точечная-1 (3)
  • Роспись одним мазком (8)
  • Роспись тагильская -5 (20)
  • Роспись тагильская-6 (10)
  • Роспись точечная (50)
  • Роспись-1 (50)
  • Роспись-2 (50)
  • Роспись-3 (11)
  • Роспись я учусь-1 (9)
  • Роспись-я учусь (52)
  • Садоводство (15)
  • Скульптурная живопись-Ермилова и другие (19)
  • Соборы, храмы, монастыри (39)
  • Просто интересно знать-1 (6)
  • Сочетание цвета (50)
  • сочетание цвета-1 (4)
  • Спасибки разные (25)
  • Стиль-разное (12)
  • Резервная (стихи) и др (7)
  • Техника : МИКС МЕДИА (38)
  • Кобальтовая сетка и эгломизе (6)
  • Иконы ,БОГИНЯ ЛАДА- ОЖОГИНОВ (41)
  • Эмальеры и роспись (22)

Метки

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Выбрана рубрика Скульптурная живопись-Ермилова и другие.

  • 1 Запись понравилась
  • 0 Процитировали
  • 0 Сохранили
    • 0Добавить в цитатник
    • 0Сохранить в ссылки

    ЕВГЕНИЯ ЕРМИЛОВА — СКУЛЬПТУРНАЯ ЖИВОПИСЬ

    Евгения Ермилова

    • 1 Запись понравилась
    • 0 Процитировали
    • 0 Сохранили
      • 0Добавить в цитатник
      • 0Сохранить в ссылки

      ИРИНА ШУЛЬГА ПО РАБОТЕ С МАСТИХИНОМ В РЕЛЬЕФНОЙ ЖИВОПИСИ

      Ирина Шульга по работе с мастихином в рельефной живописи

      • Запись понравилась
      • 0 Процитировали
      • 0 Сохранили
        • 0Добавить в цитатник
        • 0Сохранить в ссылки

        ЕКАТЕРИНА ЗАХВАТКИНА, ПАННО В ТЕХНИКЕ РЕЛЬЕФНОЙ РОСПИСИ. СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР.

        Екатерина Захваткина, панно в технике рельефной росписи. Стильный интерьер.

        • Запись понравилась
        • 0 Процитировали
        • 0 Сохранили
          • 0Добавить в цитатник
          • 0Сохранить в ссылки

          РАБОТЫ МАСТЕРА ЕВГЕНИИ ЕРМИЛОВОЙ (ОБЪЕМНЫЙ ДЕКОР)

          Евгения Ермилова

          • Запись понравилась
          • 0 Процитировали
          • 0 Сохранили
            • 0Добавить в цитатник
            • 0Сохранить в ссылки

            ЕВГЕНИЯ ЕРМИЛОВА, СКУЛЬПТУРНАЯ ЖИВОПИСЬ — РОЗА. МИРОВОЙ ДЕКОР, АРТ-ВЕСНА.

            Евгения Ермилова, скульптурная живопись — роза. Мировой декор, АРТ-весна.

            Ремонт пластика. Как отремонтировать кузовной пластик.

            • Запись понравилась
            • 0 Процитировали
            • 0 Сохранили
              • 0Добавить в цитатник
              • 0Сохранить в ссылки

              УРОКИ ПО РЕЛЬЕФНОЙ ЖИВОПИСИ

              Уроки по рельефной живописи

              • 2 Запись понравилась
              • 0 Процитировали
              • 0 Сохранили
                • 0Добавить в цитатник
                • 0Сохранить в ссылки

                ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ РЕЛЬЕФНОЙ ЖИВОПИСИ ОТ ИРИНЫ ШУЛЬГИ

                Декоративная штукатурка для рельефной живописи от Ирины Шульги

                Декоративная штукатурка для рельефной живописи. Часть 1 и 2

                Сегодня я хочу вам рассказать о шпатлевках и штукатурках, которые я испытала собственноручно в, так называемой, декоративной объемной (рельефной) живописи. Примеры работ в этой технике вы наверняка встречали на просторах Интернета в декоре часов, рам, настенных панно (картин):

                Я в данной технике не работаю, но мне стало интересно, насколько сложно подобрать тот самый идеальный материал для создания этих работ. И быть может я найду применение этой техники и в своих работах.

                Поэтому, чтобы облегчить ваш поиск и систематизировать свой, я расскажу и, по возможности, покажу то, что опробовала сама. Могу сказать сразу, пока я не нашла идеальной формулы, но работать есть с чем.

                В данной технике используется штукатурка, усиленная синтетическими и целлюлозными волокнами, которые позволяют создать достаточно высокий объем даже у тонких элементов.

                Декоративная штукатурка для «чайников»

                Вид творчества/техника/стиль: декорирование стен фактурной штукатуркой

                Материалы: грунт, штукатурка, краска, лак

                Время работы: 5-7 дней

                Сложность: 2

                Данный мастер класс рассчитан не на профессионалов, а на тех кто любит делать эксклюзив своими руками, но специальными навыками, как и я, не обладает. В моем послужном списке (к моменту первой работы с декоративной штукатуркой) только шпатлевка стен на балконе и собственно все. да я и сейчас не далеко ушла в своих умениях…шпатель в руках держать умею, но не более . Впрочем я думаю это даже к лучшему…чем меньше мы умеем, тем более уникально получится наше будущее произведение .

                Материалы, которые требуются для декоративной штукатурки в основном импортные и стоят довольно дорого, поэтому прежде чем приступать к масштабным проектам лучше потренироваться на небольших панно, которые потом украсят ваш интерьер или послужат отличными подарками родным и друзьям .

                Технология, которую я хочу описать не требует специальных художественных навыков, мы будем работать с трафаретом, ну а рисунок для трафарета можно всегда подыскать на просторах интернета.

                Итак, материалы которые нам понадобятся:

                1. Грунт на кварцевой основе;
                2. Декоративная штукатурка;
                3. Лессирующая краска;
                4. Защитный лак (не обязательно);
                5. Материал для трафарета (например: линолеум, пленка, бумага).
                1. Шпатели металлические разного размера – 2 шт.,
                2. Шпатель резиновый;
                3. Нож канцелярский;
                4. Наждачная бумага;
                5. Материал для временной фиксации (например: двухсторонний скотч, специальная масса вроде пластилина для временной фиксации, силовые кнопки и т.д.);
                6. Кисть;
                7. Поролоновая губка.

                На первом этапе необходимо очистить поверхность от пыли, загрязнений, остатков обоев, отваливающейся шпатлевки и т.д. и покрыть ее кварцевым грунтом. Я использовала для этого плоскую широкую кисть, можно использовать и валик, кому как удобно. Фото ведерка с кварцевым грунтом, который я использовала, ниже.

                По инструкции производителя грунт должен высохнуть в течении 24-х часов и только по прошествии этого времени можно приступать к следующему этапу. Если вы по каким то соображениям решите сократить время высыхания, то выждите не менее 12-ти часов. Не торопитесь, мы ведь делаем красоту, которая будет радовать нас долгие годы .

                После того как грунт высох следует нанести тонкий слой фактурной штукатурки. Я это делала металлическим шпателем, но можно сделать и резиновым, по моему для начинающих он удобнее. Фото ведра с фактурной штукатуркой ниже. У меня была итальянская фактурная штукатурка «Медитерранео», ведро весом 25 кг. У этого производителя меньше не бывает к сожалению, но есть российский аналог, там штукатурка расфасована в ведрах по 5 кг, к сожалению своего мнения об этой штукатурке сказать не могу, не пользовалась ни разу.

                Итак наносим первый слой штукатурки…без «дыр», не добиваясь идеальной гладкости , экономя материал. На этом этапе можно создать легкую фактуру…кто умеет работать шпателем тот может им, кто не умеет может взять специальный резиновый валик с фактурой или обычную резиновую «дырявую» мочалку и «почпокать» по мокрой штукатурке, в общем тут фантазия безгранична . В конце МК будет понятно где все эти усилия могут пригодиться .

                Я этот этап пропустила. просто шпателем нанесла тоненько штукатурку и оставила высыхать. Время высыхания зависит от температуры у вас дома. У меня это заняло несколько часов при включенной сплит-системе.

                После того, как первый слой штукатурки высох пришла пора заняться нашим будущим рисунком. Сразу хочу оговориться, что работа с каждым рисунком идивидуальна, каждый трафарет требует своего подхода в его наложении, нанесении штукатурки. В этом МК я буду описывать создание моего рисунка и постараюсь делать замечания о других возможных вариантах.

                У меня уже был на стене рисунок на обоях ( http://www.livemaster.ru/item/203829-vse-dlya-interera-rospis-steny-teni ), я хотела сделать такой же, но декоративной штукатуркой, поэтому я аккуратно сняла обои стараясь не порвать мой рисунок, это был этап номер «ноль».

                Если бы рисунка у меня не было, то после того как первый слой штукатурки высох мне следовало бы его нарисовать на бумаге (лучше использовать широкие полосы обоев), прикрепленной скотчем или силовыми кнопками к декорируемой стене. При нанесении рисунка можно использовать старый дедовский метод с расчерченным на квадраты эскизом и размеченной натянутыми нитками стеной на такое же как и эскиз количество квадратов и последовательно переносить изображение с каждого квадрата эскиза на соответствующий квадрат на стене. А можно поступить как предлагается в МК «Один из вариантов декора стен» ( http://www.livemaster.ru/topic/14806-odin-iz-variantov-dekora-sten-master-klass ) и использовать проектор. В общем тут на ваш вкус и возможности. Я когда то на обои переносила именно с эскиза по квадратам, долго и муторно, но о проекторе я тогда не знала, да и сейчас его у меня нет .

                Итак, перенесли любым удобным способом изображение на стену, а точнее на бумагу, что прикреплена на стене, и не снимая ее начинаем вырезать те участки, которые у нас будут закрыты трафаретом, то есть участки нижнего уровня. Вырезаем один участок и тут же крепим его на место к стене материалом для временной фиксации, двухсторонним скотчем или силовыми кнопками. Обязательно вначале опробуйте свой способ крепления, чтоб у вас все не отвалилось еще до штукатурки. Я клеила на двухсторонний скотч для шероховатых поверхностей, никому не рекомендую, взялся так сильно что отдирала от стены ножом и остались черные пятна.

                Итак, вырезали участок и прикрепили на стену…если бумага у вас тонкая, то после вырезания укрепим ее самоклеящейся пленкой, обрежем выступающие края и только после этого закрепим на стене. Поскольку у меня были толстые обои, покрытые до этого двумя слоями краски и слоем лака, то я их не укрепляла, и так прочно было.

                После того как весь рисунок вырезан и наклеен, убираем те части трафарета, которые будут заполнятся штукатуркой (верхний слой), вот что у меня получилось:

                Теперь пришло время самого важного этапа…нанесение верхнего уровня фактурной штукатурки. На этом этапе я использовала резиновый шпатель. Одной рукой придерживала трафареты, а другой наносила штукатурку в пару миллиметров толщиной. Можно сделать штукатурку и толще, но тогда будет больше отходов штукатурки, той что останется на трафарете.

                Для более «высокой фактуры» можно использовать трафарет из линолеума, но я побоялась, что в моем случае тяжелый линолеум «поплывет» под весом штукатурки вниз. В случае панно, над которым можно работать в горизонтальной плоскости, я бы не задумываясь использовала именно линолеум. От отлично режется ножом и дает высокую фактуру. На вертикальной поверхности его можно использовать если ваш декор представляет собой отдельные выступающие элементы и у вас есть помощники, которые будут прижимать трафарет к стене пока вы будете наносить штукатурку.

                Сразу «по сырому» трафарет нужно удалить. Если поверхность большая, то трафарет с участков, на которые нанесена штукатурка нужно удалять еще до окончания всей работы, как можно быстрее.

                При удалении трафарета штукатурка будет как бы тянуться за ним и на краях образуются такие острые выступающие вверх пики, пусть высыхают, мы удалим их позже. Если штукатурка затекла под трафарет, то эти потеки лучше удалить сразу же, пока штукатурка еще не высохла, после высыхания она станет такой прочной, что их нужно будет срезать ножом.

                Когда штукатурка нанесена, трафарет удален оставляем ее высыхать. Через несколько часов (зависит от толщины слоя) нужно пройтись металлическим шпателем по острым краям (тем что тянулись за трафаретом) и счистить их. Пока штукатурка не высохла окончательно эти острые края легко удаляются не повреждая основной узор.

                После того как штукатурка высохнет окончательно, наступает момент когда вам обязательно понадобится помощник, лучше если это будет мужчина . На этом трудоемком этапе нужно будет шкурить поверхность, срезать лишние края и неровности, приближать нашу фактурную поверхность к совершенству . Где-то нужно удалить потек, где-то пошкурить до гладкости, где-то подмазать штукатуркой. Тут важно не лениться и не бросать на полпути..лучше сделать перерыв до завтра, чем потом «любоваться» на следы своей усталости и лени .

                Пока я удаляла все лишнее моя поверхность стала грязной…в этом виноват двухсторонний скотч, которым я воспользовалась сгоряча и мне пришлось разбавить кварцевый грунт водой и еще раз пройтись по всей поверхности кистью, чтобы вернуть ей первозданный белый цвет.

                Если вы будете аккуратны, то вам это не понадобится и сразу после «зачистки» можно красить! .

                Для декоративной штукатурки используется полупрозрачная краска, у меня была итальянская, фирмы «Розетти», вот ее фото:

                Я заколеровала краску в нужный мне цвет, но темнее чем хотела получить в итоге и разбавила водой по инструкции. Теперь можно наносить. Наношу широкой кистью сразу на большую часть поверхности чтоб было как можно меньше стыков (мест перехлеста краски). Через 5-7 минут после нанесения краски ее нужно стереть поролоновой губкой с выступающих элементов рисунка. Таким образом, я прокрашиваю участок стены, вытираю выступающие детали и перехожу к следующему участку.

                После того как первый слой краски нанесен даю ему высохнуть и начинаю повторную окраску. Она может быть и не нужна, если плотность и цвет первого слоя вас удовлетворяют. Второй слой можно наносить как и первый, а можно иначе. Я решила прокрашивать второй раз только темные участки тонкой кистью.

                После высыхания второго слоя я вижу, что темные места получились очень интенсивными по цвету и краска «забила» фактуру нижнего слоя (того самого слоя, о фактуре которого я говорила вначале). Пока кажется что нижний слой просто гладкий и скучный. Чтобы проявить его фактуру нужно частично смыть краску с нижнего слоя. Для этого я беру поролоновую губку пожестче и, прилагая силу, прохожу влажной губкой по темным местам стены. Вот тут то и проявляется фактура нижнего слоя . Ниже на фото видны соседние области, справа область до смывки (более темная), слева — после.

                Таким образом, я получила менее контрастную стену, но контраста то мне хочется не меньше чем благородной потертости, которую я получила в итоге смывки, а значит надо брать наждачку и вперед, за контрастом . Аккуратно, чтоб не задеть темные «нижние» области стены, прохожу по светлым областям наждачной бумагой, выявляя наиболее выступающие или просто мне интересные места, вытираю их до белого цвета.

                И все! Стена готоваJ. Можно любоваться .

                А можно еще покрыть сверху матовым лаком, особенно это важно если ваша стена находится, например, на кухне, где есть риск ее испачкать. У меня стена в комнате, но я все равно решила, что покрытие лаком лишним не будет и покрыла свою стену одним слоем.

                При нанесении лака не забываем, что он на водной основе и может растворить и потянуть за собой краску, поэтому по каждому участку стены проходим один раз и не более.

                Вот теперь точно все! Можно вешать шторы, ставить мебель и отдыхать .

                Надеюсь, что все понятно описала . Если есть вопросы – задавайте, постараюсь ответить .