Видео мастер-класс Пошаговое изготовление деревянного гребня с применением станка ЧПУ

Пошаговое изготовление деревянного гребня с применением станка ЧПУ

В этой статье я решил показать процесс создания гребня. Как я это делаю и какие инструменты применяю. Постараюсь обойтись без высоких эпитетов и глобальности «войны и мира». Кратко, чётко, по пунктам.

Купите станок с ЧПУ. Мы никогда не скрывали, что используем машинную обработку и станок с ЧПУ, но далее вы увидите, что ручного труда в гребне немало.

Мы чертим гребни и заколки в профессиональной программе 3D-САПР Autodesk Inventor. В этой программе очень удобно создавать модели, в которых есть чёткая геометрия. Именно потому зубья и расстояния между ними такие ровные. Надпись вставляем в программе ArtCAM. Там же вытягиваем текст по высоте и совмещаем его с гребнем.

Около часа идёт процесс вырезания. Такой срок нужен потому, что используется фреза малого диаметра и скорость вырезания приходится выставлять в 2 раза меньше, чем с фрезами большего диаметра. Результат можно увидеть на фото раздела 1.

Далее используется ленточная шлифмашина. На первом этапе заготовка обрабатывается с двух сторон для достижения необходимой толщины и ровной поверхности (фото разделов 2 и 3).

Ворс и заусенцы остаются всегда, но они легко удаляются металлической корщёткой с тонкими, упругими стальными щетинками (фото 3-4).

Дерево крепкое и не повреждается такой плотной щёткой, но в любом случае, важна мера. Можно переусердствовать и повредить заготовку. Выбирайте щётку тщательно. Мне удалось найти щётку с тонкими но плотно расположенными ворсинками, а потому, она очень щадящая как для дерева, так и для рук.

Следующий этап – придание гребню нужной формы, а именно: заострение заготовки в районе зубьев. Делается на той же шлифмашине предельно осторожно и аккуратно. Очень важно, что шлифование проводится вдоль волокон, вдоль зубьев. Поперёк волокон делать можно, но тогда есть опасность, что останутся полосы и убрать их будет не так просто. Как правило, я обрабатываю в первую очередь длинные зубья с обеих сторон гребня, добиваясь того, чтобы кончики зубьев приобрели квадратное сечение размером сторон около 1,5-2 мм. Далее это позволит заострить зубья плавно, по радиусу. Крайне важно не допустить излишнего заострения кончиков зубьев, ибо пользоваться таким гребнем может быть болезненно. Аналогично обрабатываются и короткие частые зубья с другой стороны. (фото разделов 4 и 5)

Обработка на шлифмашинке заканчивается тем, что по всему периметру снимается небольшая фаска. Таким образом убираются острые грани, чтобы гребень был более приятным на ощупь. А так же и концы зубьев затем легче заострять. (фото 5-4)

После ленточной шлифмашины я использую ручную вибрационную шлифмашину для сглаживания дефектов, полос, углов и выравнивание поверхностей. И корщёткой очищаю заготовку от оставшихся артефактов и опилок. (фото раздела 5)

Далее начинается ручная обработка надфилями. Я использую 3 разных надфиля. Тонкий плоский для очистки стенок зубьев между ними. Плоский и полукруглый для обработки кончиков зубьев и всего гребня по периметру. Далее полукруглым надфилем обрабатываю между зубьев так, чтобы слегка сточить углы вдоль зубьев, чтобы последние стали немного полукруглыми. Это долгая и кропотливая работа, но только так гребень будет легче расчёсывать волосы. (фото раздела 6)

Далее в ход идут шлифовальные губки (фото раздела 8).

Это наиболее удобный инструмент для обработки таких резных изделий, поскольку здесь шлифовальное покрытие нанесено на упругую поверхность, что позволяет вышлифовывать радиуса, сглаживать углы, да и просто ими удобнее работать, нежели просто шлифбумагой. Попеременно используется крупнозернистая губка Р60 (фото 7-1)

мелкозернистая Р120 (фото 8-1, чёрная губка слева):

и окончательная доводка идёт губкой, которая предназначена для полировки ногтей (фото 8-1, розовая губка справа). И самый ответственный процесс – обработка стенок зубьев изнутри. Её я провожу специальными пилками для ногтей, которые имеют две плоскости с различной зернистостью шлифовальной поверхности. Этим же инструментом дошлифовываю кончики и грани зубьев. (фото 9-1 и 9-2)

Вибрационная зубная щётка – отличный инструмент для очистки поверхностей обрабатываемого изделия от опилок и древесной пыли. Использую две щётки: вибрационную и вращательную (фото 10-1).

Окончательная доводка поверхности проводится деревянной палочкой. Такая обработка дополнительно уплотняет и упрочняет поверхностный слой изделия и придаёт ему необходимый блеск.

После этого уже готовый гребень покрывается маслом. Я использую парафиновое масло, которое применяется в хлебопекарной индустрии и медицине. Оно бесцветное и не имеет запаха. Экологически чистый продукт. Масло покрываю кисточкой, что позволяет не только покрыть гребень, но и смыть с него оставшуюся пыль. Далее гребень оставляется на сутки. Некоторые породы «кушают» масло хорошо, а некоторые даже после суток не впитывают всё. Излишки удаляются бумажным полотенцем. После этого гребень полируется на войлочном круге. (фото раздела 11)

Видео мастер-класс Лайфхак как просверлить сквозное отверстие в шканте

Вязаный виноград

Красива виноградная лоза.
Свисают грозди виноградин тучных.
И наслаждаются мои глаза
Прекрасным видом ягод сочных.
Зелёных листьев ласковый ажур
Играет с шалунишкой ветром.
Ласкает гроздь , как пламенный амур
Он страстен, как и знойным летом.

Вязаный виноград. Мастер-класс

Для вязания нам понадобиться:

пряжа 100% хлопок двух цветов — фиолетовая и зеленая

у меня — фиолетовая Vita Pelican, я вязала ею в две нити и зеленая CHARM (Vita Cotton)

наполнитель — синтепон и деревянные бусины диаметром 1,8мм

вп- воздушная петля

сс — соединительный столбик

сбн — столбик без накида

ссн — столбик с накидом

сс2н — столбик с двумя накидами

прибавка — провязываем 2 столбика из одной петли предыдущего ряда

убавка — провязываем 2 столбика вместе. Начинаем вязать столбик и не завершая его (на крючке должно быть 2 петли), вяжем следующий — на крючке уже 3 петли. Затем захватываем рабочую нить и эти 3 петли провязываем вместе.

В скобках указывается количество петель, которое должно получиться после того как ряд будет провязан.

Начинаем вязать виноградинки.

Делаем колечко на указательном пальце левой руки и провязываем в него 6 сбн.

Плотно замыкаем кольцо,потянув за короткий конец нити.

Это будет 1 ряд.

Такое кольцо еще называют скользящим или волшебным кольцом амигуруми.

Теперь вяжем по спирали, не поворачивая изделие. Далее равномерно делаем в каждом ряду по 6 прибавок.

2 ряд — 6 прибавок (12)

3 ряд — ( 1сбн, прибавка) — повторить 6 раз (18)

4-7 ряд — вяжем без прибавок (18)

Это приспособление должен иметь каждый мебельщик! Кондуктор для minifix и шкантов

Теперь вставляем бусину и начинаем делать убавки.

8 ряд — ( 1сбн, убавка) — повторить 6 раз (12)

Далее делаем убавки до конца, но псбн. То есть когда на крючке окажется 3 петли , мы не захватываем рабочую нить, как делали в 8 -ом ряду, а протягиваем первую петлю на крючке через две последующие.

Нить отрезать и закрепить, хвостик спрятать во внутрь. И, вуаля, первая виноградинка готова!

Так мы обвязывали бусину. А сейчас я покажу вариант с синтепоном.

Если у Вас вместо бусины синтепон, то следует провязать точно так же восемь рядов(то есть сделать первый ряд убавок) и только потом набивать синтепоном. А дальше снова делаем убавки полустолбиками до конца.

Таким образом вяжем нужно количество виноградин. Я сделаю небольшую гроздь, для этого мне вполне хватит 15 штук, Я связала 10 штук с бусинами и 5 с синтепоном, потому что вяжу для маленьких деток. А им так необходимо развивать тактильные ощущения. Часть виноградин твердая, часть мягкая — вот вам и работа для маленьких пальчиков, перебирать и искать нужные ягоды.

Теперь соединяем наши ягоды в гроздь. Для этого берем зеленую нить и вяжем цепочку из 10вп

На ней провязываем 9 псбн, начиная со второй петли от крючка. Это верхушка кисти.

Далее еще 20 вп — это будет сама ветвь, к которой мы будем прикреплять ягоды. Если у Вас больше ягод, чем у меня, то следует связать цепочку подлиннее. Теперь берем одну виноградину, зацепляем ее крючком, протягиваем нить и провязываем сбн.

Провязываем 4 псбн по основанию цепочки из 20 вп.

Затем 4 вп, захватываем 1 ягоду, провязываем сбн и 4 псбн по основанию цепочки из 4 вп и 1 псбн на длинной цепочке.

И снова 4 вп, захватываем ягоду, провязываем сбн, 4псбн, 3 псбн на длинной цепочке. Подцепляем в середине полупетлю и вяжем 1 псбн

далее 3 вп, захватываем виноградину, 1сбн, 3псбн и 1 на длинной цепочке. И вот у нас уже 4 виноградины собраны.

Таким образом формируем гроздь в произвольном порядке, меняя длину веточек (количество вп) и количество провязанных псбн на длинной цепочке.

Вот и готова кисть винограда. Осталось связать лист

Виноградный лист.

Гроздь у меня вышла не большая, поэтому для нее я свяжу вот такой лист. Он как раз подойдет к ней по размеру

Связать цепочку из 5 вп, замкнуть в кольцо с помощью сс. Далее вязать по схеме

Можно еще связать веточку. Вяжем цепочку из 10вп, начиная со второй петли от крючка, провязываем 9 псбн,

После того как лист связан, а нить закреплена и спрятана, его можно слегка отпарить.

Вот и все, готово. Можно накрывать на стол и звать гостей.

Домовенок Кузька

Добрый день всем, кто зашел почитать мой первый мастер-класс на ЯМ. Расскажу я вам, как сделать милого домовенка Кузьку!

Итак, нам понадобится:

  • фольга (любая кулинарная)
  • проволока (гибкая)
  • небольшие плоскогубцы и кусачки для проволоки
  • малярный скотч (шириной не более 3 см)
  • кусочек синтепона примерно 10 на 10 см
  • полимерная глина телесного цвета (я использовала Living Doll)
  • духовка:)
  • стоматологические инструменты для лепки (здесь можно взять просто зубочистку)
  • шерстяные нитки (можно взять и мулине подходящих оттенков)
  • кулочек ткани примерно 15 на 15 см (желательно красный хлопок в белый горошек)
  • кусочек белой или серой ткани примерно 7 на 7 см
  • нитки красные, иголка тонкая, иголка толстая с большим ушком
  • краски темперные «кадмий красный светлый» и «белила титановые» (если у вас нет красной ткани в белый горошек)
  • краски масляные: «кадмий красны светлый», «сажа газовая», «охра золотистая», «белила цинковые»
  • краски акриловые: белая, черная, зеленая
  • лак глянцевый акриловый

Все начинается с эскиза, который должен отражать размер и пропорции домовенка! Он у нас будет высотой 10 см.

Приготовим инструменты для создания каркаса: проволока (здесь на фото лежит кусочек, на самом деле их нужно два:)), плоскогубцы, кусачки, фольга и малярный скотч.

1) Берем кусочек проволоки и сгибаем его пополам, это будет каркас для головы-тела-ног. Концы «ног» согните в «ступни». Затем на верхушку нужно намотать и смять фольгу, достаточно плотным шариком. Второй кусочек проволоки приготовим для каркаса рук:

2) Обклеить «голову» малярным скотчем. Это делается для лучшего сцепления с пластиком, а также чтобы фольга не разваливалась и не мешала:

3) Берем кусочек пластика и катаем лицо! Затылок лучше оставить, все равно там будут волосы. Намечаем основные пропорции лица Домовенка:

4) Выделяем верхнюю губу и прилепляем кусокек пластика под ней, это нижняя губа. Ровняем:

5) Берем еще кусочек пластика и лепим пипку носа, затем намечаем глаза:

6) Запекаем голову в духовке при температуре, указанной на упаковке (у меня 130 С). Убираем ее пока остывать.

7) Переходим к ручкам. Сначала нужно обмотать их малярным скотчем:

Затем лепим кисти рук. Я сначала леплю ладошку и отдельно пальчики, затем примазываю пальчики к ладошке.

9) Запекаем и даем остыть.

10) Соединяем проволоки вместе с помощью плоскогубцев.

11) Обматываем проволоку малярным скотчем и не забываем сверяться с эскизом по пропорциям:

12) Теперь нужно сформировать тельце. Для этого отрезаем кусок синтепона «Т» вида, и «укутываем» Домовенка:

13) Подшиваем синтепон на ручках:

14) Также подворачиваем и подшиваем его снизу:

15) Не забываем про кругленький животик:). Вот что получилось:

А теперь сошьем домовенку штанишки. Я взяла кусок кофты мелкой вязки, можно взять любую белую тянущуюся, которая выглядит просто

Можно сшить довольно упрощенным способом:

Теперь их нужно одеть и закрепить шовчиком:

Теперь нужно сделать лапти. Вот что мне потребовалось:

Сначала приклеим конец нити к подошве:

Затем намотаем на ножки эту нить:

С помощью клея и зубочистки придадим лаптям форму лаптей:)

И намотаем дальше нить на ноги:

И вот каков сейчас Домовенок))

Приступаем к платьешку)) ну или кофточке. У меня не оказалось красной ткани в мелкий белый горошек, думаю, что и найти то такую да еще и хлопок.. .сложновато. Поэтому предлагаю способ окраски с помощью темперных красок. Я вообще люблю их использовать в окраске одежды подобных персонажей, тк во-первых, цвета получаются довольно естественные, во-вторых, краска впитывается в ткань как будто для этого предназначена:) не то, что акрил, который создает «резиновую» пленку. И в-третьих, ткань после такой покраски становится немножно жесткой, как раз для того, чтобы придать одежде нужную форму, складки. Вообще это мой такой секрет, вот реила поделиться, здесь многие делятся секретами мастерства.;)

Покрасили, положили изделие на обычную косметическую влажную (или сухую) салфетку, чтобы не запачкать батарею и ждем пока высохнет.

На сухую ткань наносим орнамент «горошек»

Одеваем их и закрепляем нитками:

Затем лепим из той же полимерной глины малюсенькую пуговичку:

Теперь нужно приклеить волосы. Для этого складываем нитки вот так:

Собственно, это довольно распространенный способ создания такой прически. Просто приклеиваем ее к голове, разрезаем концы и придаем нужную форму ниткам.

Дальше тонируем личико масляной краской, добавив румянец и цвет губам и расписываем довольно-таки несложные глазки, довавляем черной краской «чумазости»и вот что получаем в итоге:

Измельчитель травы из стиральной машины: особенности изготовления и принцип работы

особенности изготовления и принцип работы

Каждый приусадебный участок нуждается в регулярной стрижке травы и уборке веток. Использовать по максимуму и с грамотностью все полученные ресурсы со своего участка — это основная задача, садоводов и огородников. Самодельный измельчитель травы поможет переработать ветки и скошенную траву до такой степени, что ее можно использовать в качестве утеплителя или компоста.

Принцип работы и устройство траворезки

Если сравнивать измельчители травы с другой сельскохозяйственной техникой, то они пользуются немалой популярностью среди огородников. Большой ассортимент продукции дает возможность как профессионалам, так и любителям приобрести технику по своим запросам и финансовым возможностям. В ассортимент входят компактные бытовые аппараты и профессиональная техника, предназначенная для обработки сырья в больших количествах. Простая траворезка включает в себя:

  • Рабочий вал с ножами для резки.
  • Емкость для сырья.
  • Защитную оболочку.
  • Электрический или бензиновый мотор, кабель и шкив с ремнем.
  • Стальную раму.

Устройство работает по простому принципу: сырье укладывают в емкость с ножами, где оно перемалывается в измельченную массу. Действие аппарата сходно с работающим кухонным комбайном. Объем сырья становится меньше, что позволяет добавить ее в кормосмесь или использовать для мульчи. При небольших объемах, сырье загружают в емкость вручную.

Измельчитель травы из стиральной машины

Придерживаясь конструктивных особенностей, можно изготовить траворезку из стиральной машины своими руками. Для сборки понадобzтся:

  • Бак и двигатель на 180 Ватт. Такой двигатель есть в стиральной машине. Чтобы устройство могло переработать не только траву, но и крупные ветки нужен мощный двигатель. Чем его мощность больше, тем лучше.
  • Дисковый нож.
  • Электропровод с вилкой.
  • Кнопка запуска.
  • Емкость для сырья.
  • Стальной уголок.
  • Соединительные элементы: болты, втулки и шайбы.

Бензиновый двигатель обладает более высокой мощностью, чем двигатель от стиральной машины. Установив его в устройство, получите аппарат «три в одном», который вместе с травой и соломой сможет перерабатывать ветки толщиной свыше 5 мм.

Сбор аппарата

Вначале собираем верхний контейнер для переработки сырья. Для этого:

  1. Берем и обрезаем по высоте корпус от стиральной машинки. Это создаст дополнительное удобство при эксплуатации оборудования.
  2. В нижней части корпуса на одном уровне с ножками или чуть выше, проделываем отверстие (20×7 см) прямоугольной формы.
  3. Чтобы трава не разлеталась в разные стороны, отверстие закрывают кожухом. Кожух делают из металлической пластины и фиксируют болтами.
  4. Затем подготавливают подставку. Здесь понадобятся сварочный аппарат и металлический уголок. В зависимости от размера емкости, в которой будет находиться сырье, рассчитывают высоту подставки. Опору высокого размера изготавливают под ведро, для таза подойдет низкая подставка.
  5. На валу двигателя проделывают два отверстия диаметром 7 мм. Заказывают у токаря или изготавливают на токарном станке втулку длиной около 50 мм, которую одевают на вал двигателя. Готовую деталь закрепляют шпильками с нижней стороны бака.
  6. Вырезанные и заточенные ножи надевают на вал так, чтобы они не касались стенок емкости. Ножи надежно фиксируют водопроводными гайками (32 мм).
  7. Сварочным аппаратом приваривают емкость с двигателем к подставке.
  8. Тестером определяют пусковую и рабочую обмотку двигателя. Меньшее сопротивление показывает, что это рабочая обмотка. Правильно определив контакты, двигатель подключают к электрокабелю.
  9. Подключение делается следующим образом: с одной стороны, пусковую обмотку соединяют с проводком пусковой кнопки, а с другой — подключают к рабочей обмотке и кабелю. Вторую сторону рабочей обмотки подключают к пусковой кнопке и кабелю.

После подключения подставку под устройство дополнительно обшивают стальным листом. Самодельный измельчитель травы своими руками из стиральной машины готов к работе.

Другие варианты изготовления

Для небольшого объема работ подойдет ручной инструмент — сечка. Основная часть инструмента похожа на треугольник. Для ее изготовления используют легированную сталь Насколько удобной и точной будет работа, зависит от остроты лезвия. Поэтому перед началом работ нижнюю кромку затачивают. Рубить траву станет намного легче, если инструмент дополнить длинной ручкой, которая не позволит постоянно наклоняться. Тонкий слой травы и веток укладывают на мягкую поверхность и рубят. Чтобы заточка не затупилась, нельзя проводить рубку на твердых поверхностях.

Траворезка из дрели

Конструкция из простой двухрежимной электрической дрели предназначена для небольшого объема работ. Но, несмотря на это из дрели получится хороший измельчитель травы. Конструкция состоит из табуретки, емкости для сырья, ножей, вала и подшипника с корпусом. Сборка:

  • В табуретке проделывают отверстие размером 12 мм.
  • Под отверстием, изнутри табурета закрепляют корпус с подшипником.
  • В центре ведра проделывают аналогичное отверстие. Ведро устанавливают на табурет и фиксируют саморезами.
  • Из быстрорежущей стали Р18 подготавливают нож. Нож ромбовидной формы лучше справляется со свежей травой. Его режущую кромку затачивают под углом к краям. Если лезвие округлить, то трава не будет наматываться на нож. Она будет скользить по режущей части ножа прямо на острие.
  • В подшипник устанавливают вал и закрепляют на нем нож.
  • С нижней стороны табурета делают подсоединение дрели. Ее подключают к хвостовику вала посредством зажимного патрона. Устройство готово, проверяем его работу.

Траву укладывают в ведро и включают дрель. Когда трава измельчится, инструмент отключают и снимают. Дрель можно использовать по другому назначению.

Устройство из пылесоса «Тайфун»

Сделанная траворезка своими руками из пылесоса обладает более высокой производительностью и выглядит лучше. Принцип работы устройства такой же, как и у остальных измельчителей травы, только траву подают через верхнее отверстие. А перемолотый силос будет высыпаться через нижнее отверстие. Чтобы силос не разлетался во все стороны, нижнее отверстие закрывают защитным кожухом. В качестве приемника силоса используют ведро.

  • Корпус от пылесоса «Тайфун» имеет подходящий размер отверстия, которое требуется для устройства. Заменить корпус можно отрезком трубы, старой кастрюлей или ведром.
  • Из старой стиральной машинки достаем двигатель. Его мощность должна быть не менее 180 Ватт.
  • Старые ножовки используют в качестве ножей. На токарном станке изготавливают втулку длиной 40 мм, на которую будут закрепляться ножи. На втулке высверливают два отверстия.
  • Двигатель монтируют на корпус.
  • Ножи, закрепленные на валу, устанавливают на двигатель.
  • Для стойки берут профиль (15×15) прямоугольной формы.

Чтобы электродвигатель не повредился, стойки должны быть прочно закреплены.

Траворезка из болгарки

Любой мастер найдет в своем домашнем хозяйстве болгарку, из которой получится хорошее устройство для измельчения травы. На раму устанавливают деревянный или металлический короб и двигатель с валом. Напряжение на вал передается через двигатель пилы. Ножи от блендера монтируют на вал. Емкость для силоса располагают под коробом, в котором происходит резка травы.

Из подручных средств

Ненужные вещи, которые валяются в сарае, пригодятся для изготовления траворезки. Для сборки устройства понадобятся:

  • Любая емкость круглой формы. Подойдет старая алюминиевая кастрюля.
  • Любой электродвигатель с частотой вращения до 3 тыс. об/мин. Можно использовать насос «Агидель». Обязательное условие, он должен подключаться к сети 220 В.
  • Чтобы запустить двигатель, нужна кнопка. Ее можно снять со стиральной машины.
  • Электрический провод и вилка.
  • Для ножей используют старые ножовки по дереву.

Все детали собирают в единую конструкцию по такому же принципу, как и остальные модели.

Правила эксплуатации

При работе с любым электрическим прибором следует соблюдать технику безопасности. Траворезка не исключение! Чтобы устройство не испортилось, нужно знать основные правила эксплуатации:

  1. Механизм заклинит, если в устройство положить сырые ветки или траву.
  2. Нельзя делать закладку сырья большим объемом. Все должно быть в меру.
  3. Включенное устройство всегда должно быть под присмотром.
  4. Механизм имеет колющие и режущие элементы, поэтому нельзя к устройству подпускать детей.
  5. Чтобы устройство не намокло под дождем, его устанавливают под навесом.
  6. Внутрь аппарата не должны попадать посторонние предметы, такие как стекло или металл.
  7. Если что-то застряло внутри, аппарат отключают от сети и только потом достают застрявшую деталь.
  8. Электрические провода должны быть изолированы.

Первый запуск аппарата делают очень осторожно, так как он является самым опасным.

Садовые работы подразумевают использование различных приспособлений и инструментов. Некоторые можно сделать своими руками. Например, для подготовки хорошего компоста или удобрений добавляют измельченные сорняки и веточки. Рвать траву руками долго и трудно, проще сделать это в измельчителе.

Измельчитель травы и веток своими руками — функциональные возможности, требования

От аппарата требуется быстро порезать скошенную зелень и небольшие ветки на мелкие части. Чтобы не носить срезанные растения далеко, измельчитель можно сделать на колесах для мобильности. Загружаемые ветки или листья не должны выдуваться из бака обратно. Кожух не дает мелким частицам разлетаться в разные стороны.

Чтобы собрать аппарат своими руками, нужно продумать доступность деталей и надежность материалов.

Принцип работы измельчителя

Измельчитель садового мусора чем-то напоминает в работе кухонный комбайн. Он состоит из приемного короба, мотора, закрепленных на вал ножей, рамы и короба для готовых мелких частиц.

Небольшие ветки, зелень и листья опускают в приемный короб. На его дне находятся лезвия, которые вращаются с большой скоростью за счет работы мотора. Ножи крепятся на рабочий вал, раскручивающийся мотором при помощи ремня (цепи) или напрямую. Перемолотый мусор выдувается через отводящую трубу или кожух в приемную емкость.

Составные элементы конструкции

Измельчитель травы своими руками из стиральной машины собрать не сложно. Многие детали есть дома, недостающие можно докупить. Такие самоделки незаменимы в хозяйстве.

Электромотор

Минимальные требования к мотору: мощность 180 Вт и обороты двигателя в диапазоне 1350-1450 об/мин. Чем больше мощность и обороты, тем больший объем мусора можно переработать. Двигатели от современной стиралки использовать сложнее, так как они управляются электроникой. Лучше брать двигатель от моделей машинок «Ока», «Фея» или «Малютка». Чем больше будет мощность двигателя, тем толще ветки он сможет перерубить.

Стиральная машина «Фея» оснащена центрифугой, поэтому обороты в ней значительно выше при меньшей мощности.

Приемный короб должен быть прочным. Попавшие внутрь камни или проволока могут повредить корпус. Форму бака лучше выбрать цилиндрическую. Бак можно сделать из большого металлического ведра или бочки, укрепив её дополнительно листом железа. Можно использовать бак от стиральной машины. Если он очень высокий, его легко укоротить болгаркой. Когда лезвия вращаются слишком быстро, и трава вылетает из короба, его оснащают крышкой.

Внизу бака, на уровне лезвий, располагается отверстие для высыпания измельченных частиц. На дно резервуара можно приварить или прикрепить болтами стальной уголок перед отверстием для отведения измельченных частиц.

Такая деталь должна быть ниже уровня ножей. Она позволяет более качественно рубить зелень, не оставляя крупных частиц.

Нож в траворезке может быть один или несколько. Обычно это металлическая прямоугольная пластина, заточенная с одной стороны, прикрепленная к мотору или валу. Пластин может быть несколько. Используют и ножи в форме дисков. Размер зависит от желаемой крупности нарезки. Можно сделать лезвия самостоятельно из ножовочного полотна или старой пилы, или использовать диски от газонокосилки.

Размер ножей должен быть такой, чтобы они не касались стенок бака. Но и большое расстояние делать не нужно, чтобы трава не наматывалась.

Из листа железа выпиливается нож. Самый простой вариант – это прямоугольная пластина с отверстием для крепления посередине. Короткие края прямоугольника можно оставить как есть или сточить их, придав пластине форму ромба. Такая форма подойдет для нарезки травы. Длинные края затачиваются. Если двигатель не очень мощный, то ножи делают как можно легче.

Защита

Отверстие, через которое высыпается измельченный мусор, сверху закрывают кожухом. Он не дает мелким частицам разлетаться в разные стороны и направляет их в контейнер для перемолотого мусора. Кожух делают из металлического листа и крепят болтами к баку. Можно сделать защиту из куска металлической или пластиковой трубы. Если конструкция позволяет, можно крепить приемный контейнер сразу к баку, без кожуха. Такая конструкция менее безопасна и более громоздка.

Контейнер для травы

Емкость для измельченного мусора может быть любой формы и размера. Можно взять обычное ведро или таз, подставив его под защитный кожух. Иногда в приемном коробе не делают отверстий для дополнительного контейнера. Трава остается в баке после перемалывания. Такая конструкция непродуктивна, так как приходится останавливать измельчитель, чтобы опорожнить бак.

Контейнер располагают под небольшим углом к защитному кожуху, чтобы мелкие частицы не разлетались по сторонам и их было удобно убирать.

Как сделать своими руками, пошагово

Траворезка пригодится на многих дачных участках. Чтобы сэкономить деньги, можно сделать такой агрегат самостоятельно.

  1. Отсоединить и снять со стиральной машины двигатель. Перед началом работы обесточьте аппарат и соблюдайте правила безопасности. Способ снятия двигателя зависит от модели стиральной машины. Если он залип в посадочном месте, его нужно поддеть отверткой. При снятии инверторного или активаторного двигателя, ротор необходимо заблокировать или придерживать рукой, чтобы он не вращался.
  2. Подготовить бак. На дне при помощи болгарки вырезать отверстие, через которое будет вставляться вал двигателя.
  3. Подготовить подставку под измельчитель. Раму сварить из металлических уголков и оснастить колесиками.
  4. К валу двигателя стиральной машины прикрепить втулку. Длина детали от 5 см с резьбой на одном конце и крепежными отверстиями – на другом. Лучше заказать в токарной мастерской.
  5. Прикрепить двигатель от стиральной машины к баку снизу вертикально. Если есть возможность, его можно приварить либо крепить на шпильки. Рекомендуется вначале только «наживить» двигатель на болты, чтобы разметить высоту крепления ножей и место для отверстия, через которое будет удаляться измельченная трава.
  6. На высоте 5-7 см от дна бака крепятся ножи болтом через отверстие посередине на втулку через резьбу. Если при работе измельчителя нож сильно вибрирует, надо попробовать заточить его со второй стороны. Это сбалансирует размер и вес пластины и уменьшит вибрацию.
  7. Разметить место для отведения измельченного мусора. В боковой стенке бака выпилить болгаркой отверстие шириной 7 см и длиной 20 см на уровне ножей или на несколько сантиметров ниже. Если отверстие будет слишком маленьким, измельченный мусор начнет плохо удаляться из бака.
  8. Снаружи бака на болты закрепить защитный кожух.
  9. Подключение к сети. Прозвонить обмотку двигателя с помощью тестера или мультиметра. Двигатель подключается с использованием пусковой кнопки (ПНВС). Также потребуется кабель с сетевой вилкой на одном конце и зачищенным сердечником. Кабель должен быть достаточно длинным.
  10. К кнопке с одной стороны подключить электрический кабель, с другой – обмотки (пусковая должна быть посередине). Если от двигателя отходит четыре провода, то один конец пусковой обмотки скручивают с рабочей, и подключают к кнопке. Принцип действия кнопки простой: во время нажатия замыкаются все три контакта, ток подается на пусковую обмотку и двигатель запускается. Когда кнопку отпускают, размыкается цепь пускового провода и под напряжением остаются только рабочие провода. Повторное нажатие кнопки размыкает всю цепь. Нужно следить, чтобы все провода были тщательно заизолированы.
  11. Вся конструкция закрепляется на подставке.

Список инструментов для сборки

Чтобы самостоятельно собрать из стиральной машины измельчитель веток своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • Электродрель.
  • Болгарка.
  • Мультиметр (тестер).
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Болты, шпильки, шайбы.
  • Плоскогубцы.
  • Сварочный аппарат (если делать раму самостоятельно).
  • Изоляционная лента.

Безопасность

Необходимо соблюдать меры безопасности как при сборке траворезки, так и при работе с ней, следить за тем, чтобы при сборке не осталось оголенных проводов. Во время работы измельчителя важно использовать защитные очки или закрывать бак крышкой.

Нельзя опускать руки в бак работающего устройства.

Садовые работы подразумевают использование различных приспособлений и инструментов. Некоторые можно сделать своими руками. Например, для подготовки хорошего компоста или удобрений добавляют измельченные сорняки и веточки. Рвать траву руками долго и трудно, проще сделать это в измельчителе.

Оцените эту статью

[Total: 0 Average: 0]

Траворезка является очень полезным приспособлением в хозяйстве. С помощью нее удобного готовить корма для животных в селе или на даче, используя траву или даже мелкие веточки деревьев.

Особенно удобно молоть крапиву, а ведь это очень полезная трава для скота. В этой статье будет рассмотрено несколько вариантов, как можно собрать траворезку из подручных материалов.

Особенности конструкции

Траворезка — это специальное приспособление для измельчения травы, которое незаменимо в подсобном хозяйстве.

После переработки скошенной травы ее можно использовать в качестве удобрения земли, утеплительного материала зимой или корма для домашних животных.

Такой инструмент способен мелко нарезать большой объем сорняков или скошенной травы всего за несколько секунд. Это значительная экономия времени и сил хозяина приусадебного участка.

В конструкцию стандартной ручной траворезки входят следующие детали:

  • стальная рама;
  • электродвигатель;
  • режущие ножи;
  • рабочий вал;
  • шкив;
  • ремень;
  • емкость для приема травы;
  • защитный кожух;
  • кабель.

Садовые самодельные траворезки отличаются компактными размерами и небольшим весом конструкции, что значительно облегчает их эксплуатацию.

При этом они имеют хорошую производительность. На агрегат может устанавливаться как бензиновый, так и электрический мотор:

  • Бензиновый двигатель — более мощный аппарат, позволяющий измельчать ветки кустарников. Главное его преимущество — возможность эксплуатации даже на тех участках, где нет электричества. Недостатки — большой вес, шумность работы.
  • Электродвигатель — не такой мощный, как бензиновый, но более легкий и удобный в эксплуатации. Запускается такой аппарат одним поворотом тумблера. Основные его недостатки — это зависимость от электросети и ограничение по толщине стеблей перерабатываемой растительности.

Траворезка с электродвигателем

Электрическая траворезка, сделанная своими руками — полезный инструмент для собственного приусадебного участка.

С его помощью удобно готовить для животных корма из травы и мелких веточек, особенно из крапивы, которая считается для скота очень полезной.

Траворезка своими руками

Из газового баллона

Инструкция:

  • Из газового баллона вырезаем кольцо 1 нужного размера, а из стального листа толщиной 3 мм — крышку 2 чуть большего диаметра (рис. 1). Прижимаем их друг к другу струбцинами и привариваем изнутри. Наружные выступы получившегося кожуха зачищаем наждаком.
  • На токарном станке протачиваем в крышке отверстие 4 под вал ножа 6 и делаем разметку для хомута 3.
  • Вырезаем из трубы кольцо для хомута, привариваем к нему губки, сверлим в них сквозное отверстие d 7 мм под болт 7. Затем разрезаем кольцо между губками и, установив хомут на болгарку, вставляем между ними металлическую распорку. Зажимаем болт, давая хомуту свободно перемещаться по болгарке. Затем привариваем хомут к кругу (согласно разметке), оставив свободной 1/3 окружности возле губок.
  • На кожух траворезки привариваем отрезок трубы 5, внутри электросваркой вырезаем отверстие, зачищаем края болгаркой.
  • Нож изготавливаем из полотна пилы, затачиваем, прожигаем отверстие сваркой (сверлить не рекомендуем, испортите много сверл) и расширяем наждачными насадками (рис. 2). Устанавливаем его режущими кромками кверху.
  • Готовый кожух с ножом одеваем на вал электродвигателя.

Чертежи:

Из болгарки

Сегодня практически у каждого на хозяйстве имеется такой электроинструмент, как болгарка. Это идеальный вариант для изготовления ручного измельчителя травы.

Кроме болгарки, понадобятся следующие инструменты и детали:

  • молоток;
  • отвертка;
  • двигатель;
  • стальные скобы, болты с гайками;
  • вал;
  • рама;
  • режущие диски или лезвия;
  • шкивы;
  • сетка;
  • емкость для порезанной травы.

В первую очередь нужно надежно закрепить двигатель, для этого берем металлические уголки и варим из них раму. Далее к этой раме следует как можно прочнее прикрепить болгарку, так как она работает на очень высоких оборотах и если оторвется, может наделать беды.

Потом сверху вала болгарки (он располагается вверх) устанавливается металлическая емкость, в нее будет загружаться трава и, собственно, в ней будет происходить процесс резки.

Лучше всего, чтобы сталь емкости была как можно толще, иначе, если нож вдруг открутится при работе траворезки, он может пробить сталь и вылететь наружу.

Ко дну емкости крепится стальной уголок, он нужен для того, чтобы удерживать всю травяную массу от прокручивания внутри емкости. Крепится уголок с помощью болтов и гаек.

Теперь лишь нужно установить на вал болгарки нож от газонокосилки.

Для удобного сбора рубленной травы из тонкого металла был сделан специальный рукав, его можно направить в специальный короб для сбора муки из травы или просто подставить ведро. На этом сборку траворезки можно считать законченной.

Из стиральной машины

Рассмотрим еще один способ создания траворезки из подручных материалов.

Из материалов нам понадобится:

  • электродвигатель от стиральной машины;
  • корпус от пылесоса «Уралец»;
  • прочный листовой металл для создания ножа;
  • пластмассовое ведро или другая емкость для создания бункера;
  • пластиковое ведро для создания улавливателя травы;
  • стальные уголки;
  • электросварка;
  • болгарка;
  • дрель;
  • винты с гайками и другое.

Пошаговая инструкция по изготовлению инструмента:

  • Подготовка корпуса. Согласно схеме корпус взят от пылесоса, на дне которого проделывается отверстие 70х70 см для сбрасывания размельченного сырья.
  • Монтаж электродвигателя. Агрегат устанавливается на дно корпуса изделия валом вверх. Сам двигатель взят от стиральной машины. Нож вырезается из листового железа болгаркой. Его края приподняты немного вверх.
  • Бункер и улавливатель травы. Эти две емкости изготавливаются из пластмассовых ведер. Они легкие и материал не ржавеет, что очень важно в этом случае. Сверху на улавливатель готовой сечки зелени надевается мешок, чтобы она не разлеталась в разные стороны в процессе резки.
  • Рама инструмента. Это важный элемент конструкции, на котором фиксируются все остальные детали. Для ее изготовления применяются прочные металлические уголки, которые соединяются между собой при помощи сварочного аппарата.

На этом сборку инструмента можно считать завершенной. С его помощью нарезка корма из сорняков, травы и мелких веток для животных будет осуществляться достаточно быстро.

Из дрели

Отличную траворезку очень просто можно соорудить из обычной дрели. То, как именно работает это нехитрое устройство, можно увидеть на видео, размещенном ниже:

Итак, процесс измельчения напоминает работу кухонного комбайна: в цилиндрическом корпусе, роль которого играет простое ведро, находится остро заточенный нож.

При вращении его по кругу с высокой скоростью происходит рассечение травы. Для изготовления этой травосечки используется двухрежимная дрель «Темп», мощностью в 850 Ватт. Нож изготовлен из ножовочного полотна. Весь секрет скрыт в заточке ножа.

Если она сделана правильно, трава не будет наматываться на лезвие. Нож должен оставаться чистым и свободным от зелени. Затачивают нож односторонней заточкой.

Он должен быть ориентирован заточенной плоскостью вниз. Если предстоит измельчать свежую траву, лучшей формой ножа будет узкий ромб, чтобы режущая кромка сходила «на нет» под углом к краям.

В крайнем случае, можно скруглить лезвие к острию.

Тогда трава, на которую воздействует центробежная сила, скользит по режущей кромке ножа прямо к краям. Разрезается она легко и никогда не наматывается на нож.

Самодельная соломорезка

Три предыдущих агрегата с успехом превращали траву в силос. Но если нам нужен измельчитель не только травы, но и сена, стоит присмотреться ещё к одному изобретению, которое очень подробно представлено на видео ниже.

Ручная сечка

Небольшой объем сырья можно измельчить с помощью ручной металлической сечки, надетой на длинный черенок.

Сечка представляет собой остро заточенную треугольную пластину, самая длинная сторона которой направлена вниз.

Свежескошенную траву, сорняки, листья, ботву раскладывают на земле слоем 10-15 см и рубят на части. Опускать инструмент нужно резко. После каждого удара растительная масса разделяется на все более мелкие части.

Рекомендации по изготовлению

Довольно часто описывается изготовление траворезки своими руками в журнале «Моделист- конструктор». Здесь можно найти много вариантов подобных инструментов.

Все рекомендации закреплены схемами, чертежами конструкции и сборки приспособлений.

Принцип действия многих моделей аналогичен работе кухонного комбайна, так как нарезка зелени осуществляется при помощи ножей. Это объясняет легкость сборки и простоту эксплуатации траворезки.

Для более эффективной работы инструмента специалисты рекомендуют:

  • Для дробления веток кустарников использовать ножи, заточенные с одной стороны.
  • Для измельчения кормов животным необходимо брать ножи, заточенные с обеих сторон.
  • Если инструмент планируется использовать только для измельчения травы, рекомендуется изготавливать ножи в форме ромба.
  • Для увеличения прочности и надежности аппарата стоит использовать металлический корпус.
  • Внешние стороны инструмента рекомендуется обшить листовым железом. Это значительно снизит вероятность получения травм в процессе работы и убережет двигатель агрегата от попадания пыли.

Главное преимущество самодельных приспособлений, предназначенных для нарезки травы, заключается в том, что они нетребовательны в обслуживании.

Их всегда можно самостоятельно отремонтировать с помощью подручных материалов, а затраты на ремонт минимальны.

Меры безопасности

Любой прибор, создание которого описано выше, снабжен острыми режущими деталями. Чтобы он служил вам долго, приносил облегчение в работе, а не наносил увечий, соблюдайте при выполнении работ элементарную технику безопасности.

Если же эксплуатация агрегата связана с электричеством, будьте вдвойне осторожны и принимайте необходимые меры. Особенно внимательно следите за тем, чтобы траворезку не пытались включать дети. Лучше перестараться, чем недосмотреть!

Траворезка из стиральной машины своими руками

Использование траворезки в садовом хозяйстве дает возможность эффективно избавиться от травы. Если мелко порезанную траву уложить в компостную яму, то через короткое время получается отличная прикормка для растений. Приобрести измельчитель можно не всегда, поэтому изготовленная траворезка из стиральной машины своими руками является отличной альтернативой.

Особенности работы

Измельчитель работает по принципу кухонного комбайна. Устройство состоит из нескольких элементов:

  • двух контейнеров для порезки и сбора травы;
  • двигателя и соединительной электропроводки;
  • стальной рамы и чехла;
  • вала с ножами.

Для комфортного перемещения траворезки ее можно оснастить колесиками. Вал получает вращательное движение от электродвигателя, трава с учетом движения устройства попадает в бак для порезки. Измельченные растения переходят в контейнер для сборки.

Этапы сборки

Вал мотора нужно засверлить электродрелью. Размер двух проделанных отверстий обязан равняться приблизительно 1 см. На вал одевается предварительно сделанная втулка. Длина втулки – не меньше 60 мм. С одного конца нарезается резьба, со второго проделываются отверстия.

Этот элемент лучше всего сделать в токарной мастерской. Затем соединяются проделанные отверстия на валу и втулке, куда для крепления устанавливают болты. Непосредственно мотор фиксируется на дне бака траворезки шпильками. Бак можно обрезать по высоте с учетом удобства эксплуатации машинки.

Внимание: На этой стадии изготовления мотор необходимо только наживить, чтобы определить расположение выходного отверстия на стене контейнера. После того как отверстие готово, электродвигатель полностью закрепляют.

Ножи устанавливаются на втулке, после крепятся с помощью гаек. Закрепить ножи необходимо так, чтобы работа траворезки не прерывалась из-за ударов об стенки контейнера. Внизу бака болгаркой необходимо сделать отверстие для вывода измельченной массы. Размер отверстия выбирается с учетом личных предпочтений, но оно обязано находиться ниже уровня ножей.

После из стальной пластины около отверстия изготавливается кожух, не допускающий разбрасывание травы при работе траворезки. С помощью сварки из уголков делается рама, куда ставится бак.

Подготовленный контейнер с закрепленным мотором прочно фиксируется на раме с помощью сварки. Далее необходимо подсоединить электродвигатель. Для этого необходимо использовать тестер. Это позволит узнать выход рабочей и пусковой обмотки. Нужно сравнить сопротивление двух обмоток – у рабочей сопротивление ниже.

Подключение производится таким образом: кабель от клавиши пуска подсоединяется к одному концу пусковой обмотки, другой конец подсоединяется с проводом и рабочей обмоткой. Конец рабочей обмотки, который остался, подсоединяется с проводом пусковой клавиши.

Требуемы инструменты для работы

Чтобы произвести сборку траворезки будут необходимы:

  • набор отверток;
  • болты;
  • плоскогубцы.

Составные элементы траворезки:

Подготовка к изготовлению

Подготовка обусловлена выбором электродвигателя, а также ножей для траворезки. Конструкция ножей обуславливает разный конечный эффект. Дисковый нож дает возможность перемалывать траву и тонкие веточки. Это самый оптимальный вариант для применения на приусадебном участке. Пила по дереву подходит для создания ромбовидных ножей.

Мощность электродвигателя – это главный фактор, который нужно учитывать во время выбора мотора. Маломощные электродвигатели подходят лишь для порезки травы.

Важно: Электродвигатели мощностью около 1,6 кВт могут с легкостью измельчить ветки диаметром до 1,5 см. Этот мотор с запасом подходит для изготовления траворезки.

Меры безопасности

Траворезка имеет острые ножи, которые вращаются с высокой скоростью. Потому в качестве защиты глаз необходимо использовать очки.

Если в рабочую часть ножей попадают посторонние предметы, то это может не только вывести из строя устройство, но и являться причиной травм при вылете твердых кусочков.

Работа траворезки также обусловлена подачей электроэнергии, потому нужно быть аккуратным и соблюдать все мероприятия по безопасности: не подпускать к траворезке детей, контролировать работу электродвигателя, целостность кабеля проводки.

Выбор электродвигателя

На новых стиральных машинках электродвигатели управляются сложными контролерами и микросхемами, потому их установка в конструкцию траворезки не имеет смысла. Желательно выбирать старые стиралки. К примеру, стиралки «Фея» и «Ока» являются отличным вариантом.

Стиральная машинка «Ока» изготовлена в виде бочки, оборудована металлическим барабаном, закладка белья производится сверху, мотор находится внизу. Эта конструкция при незначительной модернизации дает возможность сделать измельчитель.

Мощность двигателя – 200 Вт, число оборотов 1360-1430 об/мин. Для обычной траворезки, которая работает не более получаса, этого мотора вполне хватит.

В машинках «Фея» для отжима установлена центрифуга, потому двигатель имеет большее количество оборотов – 2750-2900 об/мин. Причем он менее мощный. Так как непосредственно корпус машины пластиковый, для изготовления траворезки лучше всего использовать лишь мотор.

Виды траворезок

Установленный мотор определяет тип устройства. Существует несколько видов: бензиновая либо электрическая траворезка. Бензиновый агрегат характеризуется повышенной мощностью и не зависит от электричества, это обуславливает его мобильность.

Электрический прибор компактный и имеет малый вес, но меньшую мощность. Если объем скошенной травы незначительный, подходит оборудование на 1,6 кВт. Для длительной эксплуатации и во время измельчения крупных веток лучше выбрать мотор 5 кВт.

Если возможность позволяет приобрести старую стиралку, либо она находится в хозяйстве, то найти для нее достойное применение очень просто. Имея даже незначительные навыки работ с инструментами, и полностью соблюдая указанные выше рекомендации, можно легко стать владельцем бюджетного и полезного устройства – траворезки.

Кроме этого из б/у стиральной машины так же можно сконструировать:

  • газонокосилку,
  • фрезер,
  • электровелосипед,
  • медогонку,
  • насос для полива,
  • гончарный круг,
  • дровокол,
  • бетономешалку,
  • токарный станок,
  • соковыжималку,

Измельчитель травы своими руками

Даже в небольшом хозяйстве требуется иметь достаточное количество механизированной техники, облегчающей то или иное действие. Это позволяет существенно сократить трудозатраты и повысить эффективность работы. Одним из таких агрегатов является измельчитель для травы. Он позволяет создавать из травы хорошие удобрения, заменив покупку дорогостоящих химикатов. Сегодня на рынке представлено большое количество типов такой техники, однако, можно сделать измельчитель травы своими руками. Но для начала, чтобы понять, как его делать, требуется разобрать, из чего он состоит.

Виды измельчителей

Подобные агрегаты для обработки травы разделяются всего по 2 основным критериям:

  1. Типу, а также мощности силовой установки.
  2. Используемой ножевой системы.

Стоит подробно разобрать каждый из пунктов.

Измельченная трава идет на корм животным

Тип двигателя

Собрать измельчитель травы для кур либо иной живности можно, используя электрическую или бензиновую силовую установку.

Электрический

Самодельные измельчители травы, оборудованные электрическим двигателем, своей характерной чертой имеют небольшой вес, тихую работу, а также полное отсутствие выхлопов. Однако главным недостатком подобных агрегатов считается отсутствие мобильности, так как они работают только от сети. В среднем мощность подобных устройств варьируется в пределах 2-5 кВт. Из-за этого такие модели относятся к более дешевым вариантам.

Бензиновым

Наиболее распространенные заводские измельчители оборудуются бензиновым мотором. Это позволяет перемещать такое устройство в любую точку, несмотря на более тяжелую и массивную конструкцию.

Дополнительно к её массе добавляется емкость топливного бака, питающего бензиновый двигатель. Однако подобные силовые установки более мощные, нежели электрические. В результате минимальная стоимость таких агрегатов начинается от 750$, хотя они и гораздо производительнее. Но зачастую их выбирают крупные агрокомпании, где есть большой объем работы.

Дополнительным критерием считается мощность силовых установок. Основным подобным показателем считается подтвержденная мощность мотора. В среднем она составляет 4-7 л.с. К тому же более продвинутые модели имеют функцию реверса.

Использование обратного хода позволяет освободить рабочую емкость в случае её блокирования слишком большим количеством травы либо ветками.

Типы режущих частей

Когда требуется собрать дробилку для травы своими руками, важным элементом в её конструкции считается режущая часть. Её применяют следующих типов:

Как просверлить отверстие в бревне под канализацию//Большое сверло своими руками, Лайфхак для дачи

  1. Оборудованные одновременно 2 либо больше ножами. Наиболее простыми считаются модели, в которых установлено 2 режущих лезвия, находящихся в горизонтальной плоскости. Агрегаты подобного типа применяются с целью измельчения травы либо маленьких веток, имеющих диаметр, не превышающий 2,5 см. Модели сложнее, имеют 4 либо 6 ножей, расположенных в обеих плоскостях и способные измельчать более серьезные ветки.
  2. Имеющие червячную дробилку. В подобных агрегатах режущий элемент имеет форму винта, наподобие того, что используется в мясорубке. Однако устанавливается он вертикально и количество винтом в нем несколько меньше. Такие модели работают очень быстро и позволяют измельчать траву, а также ветки, чей диаметр не превышает 4 см.
  3. Цилиндрический узел, оборудованный множеством ножей. Такие модели еще называют «многоножевая фреза». Сегодня её использует только компания Bosch. Такой измельчитель представляет собой универсальный агрегат, способный обрабатывать практически любые типы травы, а также небольших веток. Недостатком может считаться наматывание на него лиан, когда ножи затупляются.
  4. Режущий вал. Его эффективность для измельчения травы крайне низкая, поэтому его в основном применяют для обработки веток, чей размер менее 8 см.

Выбор подходящего варианта режущего агрегата определяется теми задачами, для которых приобретается либо собирается устройство. Важно понимать все положительные и отрицательные стороны, которые есть у каждого из типа ножей.

Работа измельчителя травы

Самодельный измельчитель

Создание подобного изделия проводится поэтапно в несколько шагов:

  1. Сначала определяется тип агрегата и формируется чертеж.
  2. Дальше происходит подбор всех деталей, а также подготовка инструментов.
  3. После этого происходит монтаж согласно чертежу всего агрегата с последующим его испытанием.

Важно четко предусмотреть размеры всех узлов и агрегатов в подобной конструкции. В противном случае будущее устройство невозможно будет собрать или потребуется дополнительно подгонять различные детали.

Инструменты

Для проведения сборочно-монтажных работ потребуется:

  1. Ножовка, а также дисковый нож.
  2. Удлинитель, не менее 5 метров в длину.
  3. Уголки из металла, а также иные крепежные элементы.
  4. Слесарный набор.
  5. Дрель, а также болгарка.

При наличии опыта работы со сварочным аппаратом, стоит подготовить и его.

Детали

Чтобы самостоятельно собрать подобный агрегат требуется подготовить:

  1. Силовую установку.
  2. Ножи либо диски.
  3. Болтики, а также гайки в качестве крепежных элементов.
  4. Вал.
  5. Контейнер.
  6. Раму, выполняющую защитную роль.

Из стиральной машины

Для создания такого агрегата первоначально требуется подготовить чертежи. Траворезка своими руками из стиральной машины собирается частично еще и из деталей от пылесоса. Но из него требуется взять только корпус, если он металлический. Дополнительно для конструирования самодельного агрегата потребуется:

  1. Силовая установка от стиралки.
  2. Ножи, взятые из газонокосилки.
  3. Емкость, куда будет собираться измельченная трава.
  4. Стальные уголки, применяющиеся с целью монтажа рамы.
  5. Элементы крепления: болты и шурупы.

Чтобы самодельное измельчительное устройство было полностью безопасным для эксплуатации, важно должным образом подойти к созданию прочного корпуса, качественному креплению ножей, а также приданию устойчивости всей конструкции. Поэтапный процесс монтажа агрегата происходит следующим образом:

  1. Сначала стоит подготовить основную рабочую емкость, которая должна быть металлической. В данном случае – это корпус от пылесоса, где в дне делается отверстие для крепления силовой установки. Дополнительно стоит сделать окно, через которое будет выходить переработанная трава.
  2. Мотор от стиралки требуется прочно смонтировать на вал, куда в дальнейшем будут крепиться ножи. Некоторые умельцы самостоятельно его изготавливают, используя для этого стальной лист.
  3. Сверху крепится емкость, посредством которой будет подаваться трава.
  4. Рамка, формирующаяся из металлических уголков. Стоит внимательно подходить к созданию устойчивой и крепкой конструкции.

Чтобы все этапы были выполнены корректно, а также не упущены различные небольшие детали, требуется всегда иметь перед собой рабочие чертежи. Мощность готового устройства позволит осуществлять измельчение крупных объемов травы. К тому же его можно применять еще и для обработки сена.

Из болгарки

Еще один вариант предполагает создание траворезки из болгарки своими руками. С этой целью потребуется предварительно подготовить:

  1. Болгарку.
  2. Емкость из металла, куда будет подаваться материал.
  3. Ножи, взятые из газонокосилки.
  4. Стальные уголки, необходимые для монтажа платформы.

Процесс создания подобного агрегата выглядит следующим образом:

  1. Сначала происходит сварка рамы, для чего используются уголки. Важно на этом этапе заложить вес всех основных элементов. Насколько качественно будет сделан каркас, во многом определяет безопасность применения измельчителя.
  2. Дальше производится монтаж болгарки к раме таким образом, чтобы вал располагался сверху.
  3. Теперь поверх вала устанавливается емкость, где будет осуществляться само дробление.
  4. С целью удержания травы в баке, в нем монтируют металлические рамки.
  5. Дальше происходит подключение ножей к валу.
  6. Чтобы в дальнейшем удобнее было вынимать измельченную массу, в конструкции создают металлический рукав, посредством которого трава будет продвигаться в емкость для сбора.

Из пылесоса

С целью создания подобного измельчителя, рекомендуется брать пылесосы, произведенные еще в период СССР. Это обусловлено наличием в них удобного отверстия, через которое будет осуществляться загрузка травы. Такой агрегат отличается наличием еще и второго отверстия. Посредством его измельчённая масса будет выходить из рабочей емкости в накопитель. Чтобы сконструировать подобный агрегат требуется:

  1. Силовая установка, мощностью больше 180 Вт.
  2. Корпус советского пылесоса.
  3. Металлические ножки.
  4. Емкость, в которой будет скапливаться измельченное сырье.
  5. Болты и гайки для крепежей.

Заранее требуется вырезать, а также хорошо заточить режущие элементы. Важно сделать в них разъем для втулки, которую также требуется её подготовить. Этот элемент будет использоваться для монтажа ножей, а также подключения силовой установки к корпусу агрегата. Теперь к основе болтами крепится мотор. Рекомендуется вокруг установить специальный защитный кожух, который позволит предотвратить разбрасывание травы в процессе измельчения.

Дальше проводится сварка платформы, которая должна выглядеть пирамидой, имеющие узкое основание, а также более широкую верхнюю часть. Это обеспечит устойчивость агрегата в процессе функционирования. После этого остается сделать отверстия, куда будут вставляться болты, применяемые для крепления двигателя.

Все перечисленные элементы есть практически в каждом хозяйстве. Трудности возникают только со втулками.

Из дрели

Очень простой агрегат для измельчения незначительных объемов травы. Для сборки агрегата потребуется:

  1. Дрель, обладающая мощностью 1 кВт.
  2. Металлические ножи.
  3. Элементы крепления (болты, а также гайки).
  4. Рабочая емкость.

Прежде всего, проводится заточка ножей, которые должны быть в форме ромба. При этом острая сторона должна быть направлена вниз, чтобы предотвратить наматывание на него травы. После этого дрель крепится в емкости таким образом, чтобы максимально закрывать входное отверстие. Дальше для начала работы нужно просто подключить её к сети.

Меры безопасности

Рекомендуется придерживаться элементарных правил безопасности, для исключения травм. Так, требуется:

  1. Не подпускать к включенному агрегату детей.
  2. Использования маску, а также защитные очки, чтобы предотвратить повреждение лица вылетающим из дробилки элементами.
  3. Не допускать повреждение кабели либо иных элементов электроцепи.

Самодельное создание подобного устройства позволит сэкономить значительные средства фермеру. К тому же можно посмотреть видео, как сделать измельчитель травы своими руками, для наглядности всего процесса.

Дробилка для зерна, травы или веток – это оборудование, которое считается обязательным в хозяйствах с большим поголовьем птицы и крупного рогатого скота. Но не каждый фермер может позволить себе высококачественный измельчитель производства известного бренда. В таких случаях можно собрать оборудование самостоятельно, используя для этого старую рабочую стиральную машину.

Преимущества и недостатки самодельного измельчителя

К преимуществам самодельного измельчителя относятся:

  • изготовление, обслуживание и ремонт оборудования обойдется на порядок дешевле, чем в случае с брендовым агрегатом;
  • самодельная дробилка для зерна будет отличаться от фирменной меньшими размерами и скромным весом – это позволит установить и использовать ее в любом уголке хозяйственной постройки;
  • экономичность – собранная на основе стиральной машины корморезка будет потреблять меньше электроэнергии, что делает ее эксплуатацию выгоднее, чем использование заводского агрегата.

Среди минусов сборки самодельного измельчителя из стиральной машины выделяется необходимость поиска подходящих дополнительных узлов, а также неидеальную работу встроенных механизмов оборудования. Тем не менее подогнав все внутренние детали измельчителя, конструктор сможет обеспечить слаженную и бесперебойную работу агрегата на долгие годы.

Конструктивные особенности дробилки из стиральной машины

Измельчитель травы из двигателя от стиральной машины должен состоять из перечня определенных узлов.

В него входят:

  • защитный корпус – может быть металлическим или пластиковым;
  • основание – стационарное или съемное;
  • кронштейн, укомплектованный поворотными гайкой и болтом;
  • крепкая опора, оборудованная «башмаком» из резины;
  • 2 электромотора;
  • 2 комплекта 6-сантиметровых шкивов, оборудованных врезными винтами и шпонками;
  • 2 уплотнительные прокладки, которые будут гасить колебания валов используемых двигателей;
  • ножи для измельчения зерна и травы;
  • воронка с крышкой для засыпания материала;
  • воронка для конечного выхода измельченного зерна и травы;
  • замок «лягушка»;
  • сменные сита с ячейками разных диаметров;
  • колесо, покрытое слоем резины.

Каждый из этих элементов можно беспрепятственно установить на старую стиральную машину. При этом размеры каждой детали нужно выбирать в соответствии с габаритами самого бытового прибора – это позволит сохранить физическую сбалансированность самодельной дробилки.

Самодельный измельчитель травы и веток из стиральной машины работает по тому же принципу, что и бытовая кофемолка. Расположенные на валах электродвигателей режущие ножи начинают вращаться одновременно с подключением агрегата к электрической сети. В ходе движения они измельчают зерно, ветки или траву, засыпанную в приемную воронку. Готовый материал попадает в сито, где из него отсеивается шелуха и мелкий мусор. Далее измельченный продукт просачивается в чистую емкость для сбора.

Материалы и инструменты для сборки измельчителя

Комплект необходимого для сборки дробилки оборудования включает:

  • болгарку или другой электрический прибор для резки металла;
  • торцевые и рожковые ключи;
  • дрель с набором сверл;
  • зубило и молоток;
  • несколько кусков мелкозернистой наждачной бумаги;
  • зажимную гайку и 3 новые шайбы.

Важно, чтобы у изготовителя была коробка с гайками и шайбами разных диаметров. Перечень материалов для сборки измельчителя из стиральной машины включает:

  • стальное сито с мелкими ячейками – диаметр каждой из них не должен составлять менее 3 мм. При желании изготовитель может подготовить несколько решеток с разными диаметрами ячеек;
  • кусок металлической трубы с диаметром от 10 до 15 см – необходим для обеспечения беспрепятственного выхода переработанного зерна, веток или травы из заборной воронки к решетке;
  • 3 одинаковых стальных ножа – их можно сделать из металлических пластин толщиной 1,5, шириной 1,5 и длиной 20 см.

Все подготовленные инструменты и материалы нужно разложить на рабочем столе так, чтобы они постоянно были под рукой у изготовителя.

Как сделать зернодробилку из стиральной машины – порядок действий

Перед сборкой измельчителя зерна, травы или веток конструктору необходимо внимательно изучить чертежи. Подробная схема должна подсказать изготовителю, в каком порядке лучше действовать и каким способом устанавливать детали в общее устройство агрегата из стиральной машины.

Соломорезка должна собираться в определенной последовательности. Алгоритм действий конструктора должен быть таким:

  1. Сначала нужно подготовить режущие ножи. Их нужно заточить на станке и обработать края лезвий наждачной бумагой. После этого ножи необходимо установить друг на друга в виде звезды и в их центре просверлить одно сквозное отверстие. Его диаметр должен быть таким, чтобы режущие элементы измельчителя можно было плотно установить на вал, который крепится к шкиву встроенного активатора стиральной машины;
  2. Далее нужно закрепить вал, используя шайбу и гаечный ключ;
  3. Затем на вал необходимо установить ранее подготовленные ножи. Каждый из них нужно поочередно прикрепить на вал и зафиксировать зажимными гайками. В результате каждый режущий орган должен располагаться в отдельной горизонтальной плоскости;
  4. После этого из отверстия для слива стиральной машины потребуется сделать воронку. Для быстрого вывода измельченного зерна воронку потребуется удлинить на 10–15 см – для этого потребуется молоток и зубило. В готовое отверстие нужно вставить кусок трубы и направить его в нужную оператору сторону;
  5. Далее необходимо установить металлическое сито. Решетка должна располагаться под углом в 15⁰ и плотно фиксироваться к краям бака – это обеспечит быструю очистку готового продукта от шелухи и его подачу в емкость для сбора.

Проще всего установить сито с крупными фракциями. С монтажом мелкоячеистой решетки могут возникнуть проблемы. Чтобы не допустить ошибок, нужно выполнить следующие действия:

  1. Сделать замеры максимального подъема режущих ножей в процессе их вращения и оставить отметки на стенках заборной воронки;
  2. Отступить от оставленных отметок на 1 см и провести линию;
  3. Из сита вырезать кусок, который по размерам будет соответствовать длине и ширине заборной воронки;
  4. Неподвижно установить решетку в месте, отмеченном линией;
  5. Нанести в местах стыков сита со стенками заборного бака автомобильный герметик и дождаться его высыхания.

Готовый измельчитель из стиральной машины потребуется протестировать. Для этого нужно засыпать зерно, ветки или траву в заборную воронку, подключить дробилку к электросети и установить таймер от стиральной машины на то время, которое нужно для качественного и равномерного измельчения материала. Во время работы самоделки нужно проследить за интенсивностью вращения ножей. При этом также нужно убедиться в том, что двигатель от стиральной машины не нагревается и не издает посторонних звуков. Если оборудование работает нормально, значит можно начать его активную эксплуатацию в хозяйстве.

Особенности использования самодельного измельчителя

Эксплуатировать дробилку из стиральной машины будет проще, если оператор станет придерживаться следующих правил:

  • установка измельчителя на бочку или небольшой бак сделает использование агрегата более удобным;
  • в случае потери режущими органами их изначальной остроты элементы потребуется заменить. Об этом подскажет качество помола веток или зерна – если после измельчения в емкости для сбора было обнаружено большое количество не переработанного материала, значит ножи нужно наострить или полностью заменить;
  • при эксплуатации измельчителя из стиральной машины нужно постоянно следить за составом измельчаемого материала. Если вместе с зерном, ветками или травой в заборную воронку попадут камни, то это может привести к серьезной поломке оборудования. Чтобы не допустить этого, нужно тщательно просеивать материал перед его высыпанием в бак.

Если в заборную воронку измельчителя будет часто засыпаться влажное зерно, то стенки емкости и режущие ножи лучше всего предварительно покрыть грунтовкой и несколькими слоями краски. Это защитит самодельный измельчитель от коррозии.

После уборки на садовом участке нередко остаются сухие ветки, корни, трава и другой растительный мусор. Нередко встаёт вопрос — как быть с такими отходами? Ведь остатки деревьев, сваленные в кучу, мозолят глаза, да и места занимают много. А сжечь их сразу не то чтобы не получится — попросту ни к чему. Один из способов продуктивного избавления от них – измельчить их в щепу. Потом уже, может, для розжига пригодится или шашлычок пожарить на углях (если ветка толстая), да и для компоста в крайнем случае сойдёт. Чтобы избежать больших финансовых затрат на заводские агрегаты, можно смастерить измельчитель веток своими руками.

Необходимые материалы

Для начала необходимо определиться с размером конструкции и, конечно же, с двигателем. Выбор во многом зависит от того, какие ветки планируется перерабатывать, как часто и в каком количестве.

Двигатель: бензиновый или электрический

Каждый из них имеет свои преимущества. Так, бензиновый имеет большую мощность и отлично подходит для измельчения крупных растительных отходов. Он не требует наличия электропитания, поэтому его можно переносить в любую точку садового участка. Минус его в том, что он тратит много топлива в достаточно приличных объёмах.

Электрический двигатель уступает топливному по мощности, а его работоспособность напрямую зависит от наличия поблизости розетки. Но его вес меньше, чем у бензинового собрата, поэтому транспортировка будет проходить несколько легче. Найти электродвигатель не составит труда, в то время как за бензиновый придётся выложить неплохую сумму.

Чем просверлить большое и глубокое отверстие в дереве приспособление для отверстий большого диаметра

Конструкция рамы

Ширину рамы обычно делают около полуметра — больше смысла не имеет. Высоту определяют в зависимости от роста человека, который будет пользоваться агрегатом. Длину можно делать, что называется, как бог на душу положит. Для жёсткости конструкции приваривают поперечную либо диагональную планку.

Небольшой лайфхак: для удобства эксплуатации измельчителю стоит добавить колёса.

Привод

Определяют необходимую потребляемую мощность в зависимости от толщины деревяшек. Для переработки веток толщиной до 3 см подойдёт движок мощностью от 2,5 до 3,5 кВт.

Траву и тонкие веточки без проблем переработает агрегат с показателем в 1,5 кВт. Такую мощность имеет движок пылесоса, болгарки и даже некоторых моделей дрели.

Ветки диаметром 3-5 см осилит двигатель в 3-4 кВт. Именно такие показатели имеет циркулярная пила.

Режущий механизм

Обычно его составляют из нескольких ножей. Можно изготовить их и самому, например, из быстрорежущей стали Р18. Классический вариант в этом случае — односторонняя заточка лезвий. Можно придать им, скажем, ромбовидную форму — достаточно практично.

Но к чему вся эта мышиная возня? Если вы решили приспособить для своих целей болгарочку, можно взять для неё циркулярный диск да и не мудрствовать лукаво. Как вариант — насадить на вал электродвигателя дюжину дисковых пил либо фрез по дереву.

Бункер для вывода переработанных отходов

Он крепится с торца корпуса внизу. В него переработанные ветки и трава ссыпаются из агрегата.

Покопавшись в домашнем хозяйстве и «поскребя по сусекам», наверняка можно найти достаточное количество элементов, пригодных для самодельной щепорезки. Например, для рамы подойдут металлические уголки, трубы, швеллер. Некоторые детали, которые нужно изготавливать на токарном станке, целесообразно заказать у профессионалов. Чтобы увеличить крутящий момент дробилки, следует использовать маховик, насаженный на конец вала.

Дробилка из стиральной машины

По сути, стиралка — уже сама по себе кладезь запчастей и скрывает в своих недрах большинство необходимых для садового измельчителя деталей. Дополнительно потребуются только ножи и удлинитель. Двигатель у стиральной машины имеет небольшую мощность — обычно она не превышает киловатта. Посему дробилка получится довольно слабенькая и подойдёт для перемалывания травы, соломы и тонких веток. Не надо возлагать на неё каких-то особых надежд.

Последовательность процесса переделки:

  • Обрезать корпус до удобной высоты.
  • Внизу сбоку вырезать болгаркой отверстие для контейнера сбора измельчённого сырья. Это может быть, скажем, прямоугольник с размерами 20*8 см.
  • Собрать сам контейнер, например, из оцинковки. Можно по размеру подобрать и приспособить уже готовую ёмкость.
  • Надо бы смастерить и прикрепить к конструкции ножки, подставку или колёса. Это необходимо для придания ей устойчивости. А если приделать колёса, проблема транспортировки по участку будет решена. Главное, чтоб её не укатили предприимчивые соседи.
  • Высверлить на валу двигателя два отверстия диаметром 7 мм. Насадить на него втулку. На втулке должна быть резьба под болты, которые будут обжимать ножи с двух сторон.
  • Насадить ножи на вал. Убедитесь в надёжности крепления — всё должно быть качественно зафиксировано, тогда точно обойдётся без жертв.
  • Электромотор расположить в нижней части корпуса. Для его крепления можно взять болты либо шпильки с гайками.
  • Внутри короба, немного выше отверстия для вывода измельчённых растений, крепятся ножи на валу.
  • Последний шаг — подсоединить удлинитель. Думаю, тут проблем не должно возникнуть.

Измельчитель из болгарки

Это наиболее лёгкий и быстрый способ соорудить измельчитель веток своими руками. Если взять электроинструмент с мощностью 3 кВт и больше, то полученная дробилка будет в состоянии перемолоть не только траву, но и ветки с диаметром до 4 см.

  • Сварить раму-табурет. Из стальных уголков сделать ножки и полку из листа железа.
  • На подставку табурета прикрепить болгарку хомутами, валом кверху.
  • В качестве режущего механизма можно взять четырёхлопастной диск для триммера или же циркулярный диск с большим зубом.
  • Для защитного кожуха подойдёт большое оцинкованное ведро с заранее срезанным дном. Можно сварить подобную конструкцию самостоятельно. Общий принцип, я думаю, понятен.
  • Сбоку сделать отверстие, скажем, 8*8 см и присоединить к нему рукав, по которому будут выгружаться опилки.
  • Теперь кожух установить над болгаркой и закрепить его болтами к раме.
  • На болгарку поставить циркулярный диск.

Важно! Нужно сделать основание устойчивым и массивным, чтобы избежать опрокидывания аппарата во время работы.

Под рукав вывода измельчённой продукции можно подставить ведро, бочку или любую другую тару для удобства сбора.

Описанные модели измельчителя веток изготовить не слишком-то и сложно. Главное — наличие под рукой всех необходимых частей, иначе нормально сэкономить не выйдет. Но и в том случае если придётся потратиться, овчинка стоит выделки.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Профессиональная машина для измельчения свежей и сухой травы

Представление машины для измельчения травы

Эта машина для измельчения травы предназначена для резки зеленых / сухих стеблей кукурузы, рисовой соломы и других

культур, соломы на короткие кусочки.

Измельчитель травы серии 93QS в основном состоит из подающих устройств, приводной части, подвижной конструкции

, защитных устройств и каркаса.Машина для измельчения травы обладает такими характеристиками, как: разумная структура, простота перемещения, автоматическая подача, безопасность и надежность.

Технический параметр измельчителя травы

Модель

Производительность (кг / ч)

Мощность (кВт)

Негабарит (мм)

Вес (кг)

0.4-1.0

3

550 * 450 * 600

70

4

650 * 500 * 600

90

4

820 * 460 * 1150

110

1,5-2,5

4

920 * 500 * 1160

130

5.5

1250 * 1150 * 1670

180

93Q S-5.0

4 000 5 000 9

5.5

2690 * 1210 * 2390

350

7,5

3110 * 1500 * 2860

Изображения машины для измельчения травы

-0.4 измельчителя травы с подвижными колесами для домашнего использования

режущая длина измельчителя травы регулируется зеленой ручкой

прочные режущие ножи измельчителя травы

измельчитель травы 93QS-3.0 с большей производительностью

измельчитель полуфабриката на складе

можно использовать травосборник для сухой и свежей соломы

длина среза регулируется, около 1-3 см.

Подходит для кормления крупного рогатого скота, овец, лошадей, оленей и других животных, что экономит ваш труд и повышает эффективность стрижки травы и соломы.

Информация о компании

Мы были сертифицированы по ISO9001 с 2005 года, в то время как наши продукты также были одобрены сторонними инспекторами, такими как CE, SGS, BV и TUV, UL, COTECNA, и нашими Продукция экспортируется в Европу, США, Индонезию, Австралию, Юго-Восточную Азию, Южную Америку, Северную и Западную Африку и т. д.,

Завод имеет более 15 лет опыта в производстве и экспорте машин.

С нами ваши деньги и ваш бизнес в безопасности!

Мы в этой линии уже более 15 лет , , предлагая отличное обслуживание до и после продажи. Качество — это наша культура.

  • На нашем заводе работают отличные команды по исследованиям и разработкам, контролю качества, продажам и послепродажному обслуживанию. Мы будем постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы поставлять вам различные виды сельскохозяйственных машин высшего качества.Искренне надеемся на сотрудничество с вами и взаимное развитие, чтобы создать лучшее будущее!
  • Мы предлагаем бесплатный образец. Стоимость образца взимается первой и сокращается в следующем крупном заказе.
  • Мы поддерживаем Service Assurance Service. Это защищает вашу выгоду и устраняет ваши заботы о ваших деньгах.
  • Круглосуточная поддержка по электронной почте и по телефону. для больших машин, мы также можем отправить профессионального инженера, чтобы направить установку на вашем месте.

Просьба связаться со мной для получения дополнительной информации о машине для измельчения травы

Машина для измельчения / измельчения травы для кормления животных

Характеристика:

1. Скорость вращения шпинделя: 800r / мин.

Описание продукта:

Как просверлить шуруп, винт, болт. Полное видео без сокращений.

Эта машина может резать сухую и свежую траву, стебли кукурузы и другие сельскохозяйственные отходы с высокой производительностью

Стро Дробилка двигателем в качестве вспомогательной силы. Будет ли передача энергии к шпинделю, другой конец главного вала шестерни через коробку передач, универсальный шарнир, и т.д. будет проходить скорость передачи мощности от давления, и когда трава Shengkun материалов и обработки давления между Shengkun давлением травы держит и некоторая цао скорость Куна в сене срезанных учреждения, вращающийся инструмент высокой скорости изрезан трава оказалась ртом.

Двигатель: 220 В / 2.2-3KW

Скорость: 2800 об / мин.

Простое столярное соединение на шканты — три способа. Где купить перекладные центры (маркеры )?

: 400 кг / ч

Вес: 60 кг

Мясорубка в основном используется для резки зеленой (сухой) кукурузной соломы, рисовой соломы и стеблей других культур.

Это своего рода машина для обработки кормов для сельского хозяйства.

Подходит для кормления крупного рогатого скота, овец, лошадей, оленей и других животных. Для фермеров это хороший помощник для стрижки травы.

Основные характеристики дробилки соломы:

A.Стальная конструкция, малый объем, малый и ночной, легкое перемещение,

B. Разработка устройства для обеспечения безопасности, обезвоживание, безопасность и надежность. сборка

D. Поддержка динамического и разнообразного выбора, а также поддержка двигателя, дизельного двигателя, тракторов

, в частности, не хватает электрической площади.

E.Лезвие из качественной стали, специальный процесс рафинирования, супер износостойкий, безопасность

F. Выбор шасси из сплошной сварной толстолистовой стали, общая штамповка,

штамповочных знаков безопасности, красивые и долговечные.

г. Преимущество цены, той же продукции и минимальная цена на измельчитель.

Основные технические параметры малогабаритного измельчителя соломы (корморезки):

Установка перил своими руками: что необходимо знать

Что такое перила, и для чего они служат

Ограждения лестничные перильного типа выполняют две основные функциональные задачи:

  • защитную;
  • декоративную.

Начнем с первой. Защитная функция подразумевает обеспечение безопасности подъема или спуска по лестничным ступенькам. Ограждение лестницы, а в его составе и перила, является своего рода опорой и ограничивает периметр описываемого сооружения, тем самым предотвращая падение человека за его пределы.

Перила, по идее, должны быть не только надежными, но и привлекательными, гармонично вписываться в общий интерьер помещения или экстерьер здания. Способов исполнения данного элемента довольно много. Отличаются перила материалом изготовления, формой, габаритами, дизайном и наличием декора.

Любая перильная конструкция состоит из:

  • лаконичных или фигурных балясин;
  • опорных и промежуточных столбиков;
  • защитных или декоративных экранов;
  • поручней.

Зависимо от того, какой материал использовался при изготовлении, выделяют такие виды перил:

  • металлические;
  • деревянные;
  • пластиковые.

Базовые правила по установке

1) Перила устанавливаются на высоте от 90 см и выше. Если в доме есть дети, инвалиды, низкорослые люди, дополнительный поручень ставится чуть ниже основного.

2) Если лестница широкая (от 1,25 м), перила устанавливаются с обеих её сторон.

3) Расстояние между балясинами должно быть не больше 15 см, если в доме есть дети, то не больше 12 см. Хороший вариант — сплошные экраны, к примеру, из оргстекла, которые полностью закрывают пространство и препятствуют падениям.

4) Хорошее лестничное ограждение выдерживает серьёзные нагрузки от 30 кг и больше.

5) И наконец, перила обязательны для перепада высотой от 1 метра. Например, если крыльцо высокое, это уже веская причина установить качественное и надёжное ограждение.

Требования к перилам

Важно сделать перила прочными и удобными в использовании. Их главные задачи — это повышение безопасности лестницы и ее укрепление.

Выполняя монтаж перил, необходимо учитывать требования, которые приняты общими стандартами и нормативными документами:

  • Перила должны устанавливаться, если на лестнице больше двух ступеней.
  • Минимальная высота перил, принятая стандартами России, не должна быть ниже 90 см, оптимальная высота 90-120 см в зависимости от места установки. В случае эксплуатации лестницы детьми рекомендуется установить дополнительные поручни на высоте в половину от основного.
  • Узор ограждения должен быть выполнен таким образом, чтобы сквозь него не проходила голова ребенка. К примеру, расстояние между балясинами не должно быть больше 15 см, в случае с коваными перилами необходимо продумать узор таким способом, чтобы выполнить данное требование.
  • Крепление балясин или другого типа ограждения должно осуществляться в верхней и нижней части перил.
  • Перила должны выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг.
  • При небольшой ширине марша до 120 см и расположении лестницы вдоль стены допускается установка перил с одной стороны. При увеличении ширины марша необходимо дополнительно выполнить крепление перил к стене. В том случае если лестница расположена не возле стены, перила устанавливаются с обеих сторон при любой ширине лестницы, исключением являются уникальные дизайнерские решения.

Классификация

Пристенные поручни для лестниц играют важную роль при передвижении пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. На практике применяют несколько видов поручней:

  • Прямые. Их выполняют из разных материалов, на концах прямого профиля сформированы небольшие загибы (колена), которые делают эксплуатацию этого изделия более безопасной.
  • Изогнутые. Иногда их называют двухуровневые. Этот тип представляет собой кольцевую конструкцию, в которой верхняя часть расположена на высоте порядка 900 мм.
  • Угловые, или Г-образные. Их применяют в бассейнах, в ванной. Крепление таких изделий выполняют по трем точкам.

Выше перечислены только основные типы поручней, которые применяют при строительстве жилых и общественных зданий, так как полный перечень исчисляется десятками наименований.

Материалы изготовления

Для производства пристенных перил как правило используют:

  • нержавейку;
  • древесину;
  • армированный пластик;
  • латунь и другие металлы и сплавы.

Для того, чтобы пристенные поручни из нержавейки прослужили как можно дольше, их покрывают определенным составом, который предохраняет металл от воздействия коррозии и существенно увеличивает их износостойкость. Чаще всего поручни, изготовленные из нержавеющей стали, устанавливают в местах большого скопления людей – торговые центры, спецучреждения различного назначения.

К главным отличительным свойствами деталей из нержавеющей стали можно отнести следующие:

  • Широкая номенклатура проката из этой стали позволяет изготавливать поручни с различным сечением профиля – круглые, овальные, прямоугольные.
  • Изделия из этого материала могут незаметно для глаза несведущего человека переходить в полноценное ограждение.
  • Высокая гигиеничность материала.

Процесс изготовления поручней из нержавейки выглядит следующим образом.

Выбранный проектировщиком профиль нарезают в заданный размер. Затем, с использованием сварки, профили сваривают в единую деталь. Сварку выполняют в сварочных кондукторах. Это позволяет центрировать трубы и избежать их смещения относительно друг друга.

При сварке очень важно выдержать режим сварочного тока, давления газа, скорости движения электрода. В противном случае в районе сварного шва металл поменяет свой цвет. То есть вместо серебристой зеркальной, получится синяя (фиолетовая) поверхность. Этот дефект затем довольно сложно устранить.

После того, как шов готов и признан годным, с его поверхности удаляют лишний металл. Поверхность шва никак не должна выделяться на поверхности готовой детали. Этого добиваются полировкой. На серийном производстве применяют различные гальванические процессы, например, электрополировку.

В условиях штучного производства полировку выполняют вручную, с применением электроинструмента и различных насадок.

Пристенный поручень из нержавеющей стали может эксплуатироваться как внутри, так и с уличной стороны здания. Для их изготовления применяют такие марки стали как AISI 201 (стандарт США). В нашей стране эта сталь носит маркировку 12Х15Г9НД. Если речь идет о поручнях круглого сечения, то диаметр трубы, предназначенной для его изготовления, лежит в диапазоне 38,1–50,8 мм.

Мебельный кондуктор для сверления отверстий. С ним можно сверлить точно!

Для того, что изделие было закреплено к стене в определенном месте, необходимо использовать дополнительную фурнитуру. Ее производят из стали AISI304 (стандарт США), в нашей стране ее аналогом считают 08Х18Н10. Из нее изготавливают ложементы, крючки. С их помощью поручень крепится непосредственно к стене. Для того, чтобы эти детали не бросались в глаза, их закрывают чашками разной формы. То есть в комплект поставки входят сам профиль и крепежные элементы к нему.

Пристенные поручни можно смастерить не только из нержавейки. Для их производства также широко применяют древесину. Пристенный деревянный поручень должен быть отшлифован и покрыт лаком или краской.

Эти изделия чаще всего устанавливают в частных домах. Поручи, выполненные из дерева, могут иметь классическую (прямую) форму, а могут быть изогнутыми в нескольких плоскостях. Кроме того, пристенный поручень из дерева может иметь любую форму сечения.

Некоторые производители применяют в производственном процессе изготовления поручней армированные полимеры. Как правило, это ПВХ — на сегодняшний день самый доступный полимерный материал, из которого можно изготовить поручни надлежащего качества.

Кроме этого, ПВХ применяют в качестве покрытия, которые можно наносить на изделия, произведенные из черных металлов.

ПВХ имеет приятную на ощупь поверхность и не допускает скольжения рук по его поверхности. Кроме того, этот материал способен имитировать фактуру практически любого материала, например, древесины.

Но он обладает существенным недостатком. ПВХ плохо переносит перепады температуры, начинает деформироваться под воздействием солнечных лучей. Именно это и накладывает определенные ограничения в использовании ПВХ для уличных конструкций.

Конструкция

Конструктивно поручень состоит из опорных кронштейнов и направляющего профиля, на который опирается человек при передвижении. Существуют и другие типы, но об этом ниже.

Выбор материалов

Перила должны иметь красивый внешний вид и вписываться в общий интерьер помещения. Они могут быть выполнены из большого многообразия материалов и их комбинаций.

  • Перила из дерева. Преимущественно используются для внутренних лестниц, намного реже для уличных. Причиной тому является тот факт, что этот материал быстро изнашивается и теряет привлекательный внешний вид под воздействием температуры и солнца.
  • Металлические перила. Их применение намного шире благодаря тому, что металл намного устойчивей к воздействию внешних факторов. Перила из металла, в свою очередь, различают по виду металла, наиболее распространенные это кованые и из нержавеющей стали.
  • Пластиковые перила. Аналог практически любого материала. Современные технологии производства позволяют получить внешний вид и текстуру любой породы дерева или камня. Преимуществом является стойкость к гниению и коррозии.

Методы крепления перил

Вариант крепления балясин и поручней выбирают, исходя из типа конструкции и материала ее изготовления. Тем не менее, существуют общепринятые способы фиксации главных несущих элементов, которые позволяют надежно закрепить элементы и избежать расшатывания лестничного комплекса.

Саморезами или глухарями

Если говорить о самых распространенных и простых способах, которыми производится установка как балясин, так и перил, то это их монтаж с применением саморезов или глухарей. Выбирать такие болты необходимо из нержавейки, чтобы со временем они не проржавели, и перильное ограждение не расшаталось. Собрать перила по такой технологии несложно:

  • саморез или глухарь вкручивается в опору, стоящую вертикально, под небольшим углом так, чтоб его конец выходил за границы торца балясины;
  • деталь устанавливается в правильное положение, а резьба болта ввинчивается до упора так, чтобы притопить шляпку;
  • углубление зашпаклевывается или замазывается воском.

Процесс установки достаточно прост и позволяет сделать перила своими руками, без привлечения мастеров.

Шпильками

Монтаж перил при помощи крепежей в виде металлических шпилек осуществляется следующим образом:

  • в средней части нижнего торца с помощью дрели необходимо сделать восьмидесятисантиметровое отверстие диаметром ориентировочно 12 см;
  • поместить в углубление оцинкованную шпильку. Важно: шпилька должна «выглядывать» примерно на 6 см;
  • зафиксировать шпильку строительным клеем;
  • в проделанную ранее дырку вставляется шпилька, усаженная в балясину, тоже заливается клеевым составом.

На шипы разной формы

Перила можно соорудить своими руками, вовсе не применяя металлические крепежи, – на базе шипов и строительного клея. Для этого необходимо вырезать выпуклую фигуру на верхней стороне балясины и идентичной формы отверстие на поверхности поручня. Шипы разрешается делать любой конфигурации: прямоугольной, овальной, круглой, ромбовидной. Основное – добиться идеального совмещения шипа с пазом под него. Поможет в этом изготовленный шаблон. Высота шипа должна быть не менее 250 мм.

Чтобы шип надежно держался в углублении, места соприкосновения обрабатывают клеем.

С помощью шкантов

Традиционным способом того, как крепить балясины и поручни к ступеням лестницы и перилам, является соединение с помощью шкантов. Чтобы зафиксировать конструкцию таким образом, необходимо сделать идентичные отверстия в стойках и поручне, которые должны четко совпадать. В них и будет вставлен шкант. А после того, как детали идеально соединятся, можно обработать места соединения клеем.

Установка балясин и перил своими руками

Прежде чем приступить к установке перил, определимся с их элементами.

  • опорные стойки — устанавливаются в начале и конце марша;
  • поручень;
  • ограждение (балясины, художественная ковка и т.д.).

Монтаж перил нужно начинать с установки опорных столбов:

После того как будут установлены опорные столбы, необходимо без крепления установить балясины и приложить поручень. Это делается для того, чтобы удобнее было разметить, на какой угол нужно сделать срез на каждой балясине.

Выполнив срез, устанавливаем балясины на тетиву или ступени. Крепление поручня к балясинам осуществляется при помощи шканта или с использованием саморезов.

Крепеж для перил к опорному столбу:

Принятые стандарты

Сравнительно недавно существовали четкие требования к габаритам лестниц, количеству и высоте ступеней, углу наклона, а также к конструкции и количеству перил. Четко лимитировались методики крепления. Они касались балясин и «стартовых точек» – мест, где перила или ограждения начинаются и заканчиваются. Вот эти требования

  • при перепаде высот метр и более ограждения обязательны;
  • минимальная высота перил и других ограждений – 90 см;
  • если лестница находится выше 12 м над уровнем земли, высота ограждений должна составлять минимум 110 см;
  • расстояние между стойками решетчатых ограждений не должны быть больше 160 см;
  • высота первого поручня должна быть 900 мм от гребня ступени;
  • для дополнительной безопасности детей, балясины должны располагаться на расстоянии не больше 120 мм, если лестница расположена выше, чем полтора метра от пола;
  • лестницы обязательно должны иметь поручень с одной стороны, если их ширина достигает 125 см;
  • для большей ширины – до 2,5 м – предполагалась непременная установка ограждений с двух сторон;
  • все ограждения одной лестницы обязательно должны иметь одинаковый уклон;
  • минимальное требование к нагрузке – 110 кгс/м. Именно такую нагрузку должны выдерживать перила в боковом направлении.

Существуют и признанные стандарты к установке стоек перил. Классический метод – для них делаются углубления, глубиной не менее шести сантиметров. После установки стоек свободное пространство заливается цементом или бетоном. Чтобы предотвратить разбалтывание, сверху надевается башмак из чугуна, меди или стали. По верху стоек требовалось обязательное наличие полосы железа толщиной не менее четырех миллиметров. С помощью этой ленты осуществлялось крепление перил к балясинам. Стойки перил требовалось располагать на расстоянии не менее 60 мм от края лестницы.

Сегодняшние варианты ограждений

Стоит сразу отметить, что современные решения без ограждения, как на приведенном фото, либо варианты ограждения тросами – полная безответственность и игнорирование правил безопасности.

В остальном сохранились общепринятые методы крепления перил к стене и к полу. Однако новые материалы и конструкционные решения позволяют делать три вида крепления:

  1. Вертикально по отношению к поверхности пола или лестничной ступени.
  2. Сбоку, в торец тетивы лестницы или плиты балкона.
  3. С другой стороны плиты или элемента лестничной конструкции.

В плане «взаимодействия со стеной» параметры крепления изменились мало. Используются классические решения – анкерные болты или сварочное соединение с предварительно установленными опорными точками. Существует методика, когда элементы, на которых монтируется поручень, конструктивно представляют собой специальную часть силовых элементов стен. Также использование несущих точек подразумевается в тех случаях, когда требуется крепление перил к столбам.

Если касаться случаев, когда к стене нужно прикрепить уже готовую конструкцию перил, используют следующий метод. В местах крепления фурнитуры создаются силовые точки. Обычно это анкерные болты, надежно вмурованные в стену. В недавнем прошлом для этого использовали цемент. Сегодня широко применяются полимерные клеи, которые отлично адгезируются в окружающий материал стены и прочно приклеивают анкер. После на сконструированные силовые элементы монтируется поручень с перилами. Весь процесс работ в общих чертах можно увидеть на видео.

Чаще всего требуется крепление перил деревянных лестниц к стене. Это лучший вариант выбора по очень простой причине – характеристики прочности и износостойкости деревянной конструкции обычно гораздо ниже, чем у окружающих стен.

Крепление перил к лестнице и полу

Крепеж стоек и балясин ограждения на поверхность пола или лестницы – это более сложный вопрос.

Классический метод – действовать согласно стандартам. Фактически сегодня большинство решений следуют принятым требованиям, например, как на фото. Делается углубление в поверхности, в которое устанавливается стойка. Сверху надевается башмак, который, в свою очередь, тоже надежно крепится к поверхности. Дополнительно он жестко фиксирует стойку, предотвращая прокручивание или разбалтывание.

Боковое крепление стоек перил – это крепление к торцу тетивы лестницы или плите балкона. Этот способ может быть осуществлен с помощью соответствующей фурнитуры. Обычно это силовой блок, в который вставляется и жестко фиксируется стойка. Элемент крепежа, несущий на себе всю нагрузку, может быть прикреплен с помощью анкерных болтов или распорных трубок. Возможен вариант, когда он просто приваривается к специальным зонам, сделанным на тетиве лестницы или выведенным из плиты.

Вариант крепления с другой стороны тетивы работает как гибрид первых двух решений. Требуется жесткая фиксация стойки и одновременно – силового элемента крепежа. В таком случае обычно применяются две методики.

  1. В плите или элементе лестницы делается сквозное отверстие. Весь блок, который фиксирует стойку, находится с обратной стороны.
  2. Углубление для установки стойки – глухое. Однако есть отверстие для прохода болта, одного или нескольких, который соединяет нижнюю часть стойки и силовой элемент, расположенный с другой стороны.

Общие советы

Если требуется крепление металлических перил, используйте соответствующую соединительную фурнитуру. Так вы сохраните внешний вид покрытия, а еще – обеспечите разборность конструкции.

Какое решение вы ни выберете, помните, что безопасность должна стоять на первом месте. Перила не должны болтаться, стойки обязаны иметь хороший запас прочности при боковой нагрузке, высота ограждений выбирается достаточной, лучше в соответствии стандартам. Крепление любых элементов должно быть надежным. Не стоит жертвовать безопасностью ради сомнительных преимуществ красоты и необычности при минимальной защите.

Правила и порядок монтажа

Перед началом монтажа поручня необходимо обратить внимание на следующие особенности:

  • Для чего предназначено помещение, в котором он будет установлен.
  • Типы установленных лестниц и их размеры.

Рассмотрим порядок монтажа поручней на примере изделий из нержавеющей стали. Для получения качественного результат необходимо соблюсти несколько простых правил:

  • Поручни должны располагаться на высоте 900 мм от опорной поверхности (ступеньки). Эта высота является рекомендательным параметром и может быть изменена исходя из потребностей жильцов дома. Если речь идет об установке поручней в общественном месте, то целесообразно исходить именно из нее. Если в помещении будут находиться дети, то для них на меньшей высоте допустимо крепить другой поручень.
  • Форма и размер поручня должны быть подобраны так, чтобы он был удобным для захвата кистью человека, который будет им пользоваться.
  • Расстояние между опорными кронштейнами подбирается индивидуально, но можно ориентироваться на величину в пределах одного метра.

Крепление поручня к стене можно выполнить с помощью обыкновенных дюбелей.

Основные этапы монтажа

Как и любая работа на стройке, установка пристенных поручней выполняется в определенной последовательности. Выглядит она примерно так:

  1. Разметка. На поверхности стены, к которой будут прикрепляться несущие кронштейны, необходимо обозначить места их установки.
  2. Проверка разметки. Ориентировочные размеры, которые должны быть соблюдены, указаны выше.
  3. Установка первого кронштейна. В зависимости от способа его крепления, необходимо подготовить места для установки крепежа.
  4. Установка последнего кронштейна.
  5. Проверка соответствия установленных деталей требованиям проекта.
  6. Установка промежуточных крепежных точек.
  7. Окончательная сборка и проверка качества.

Для выполнения этих работ будет востребован следующий инструмент:

  • мерительный инструмент – рулетка и пр.;
  • электрический перфоратор или ударная дрель;
  • маркер, слесарный инструмент и пр.

Нельзя забывать и о средствах индивидуальной защиты – перчатках, очках, а иногда и респираторах.

Некоторые тонкости монтажа

Если поручень поступил на строительную площадку в упаковочном материале, то, во избежание повреждений до окончания работ, его снимать нельзя.

Установку поручней можно осуществлять только на основные стены. Если они покрыты каким-либо отделочным материалом, например, гипсокартоном, то придется пройти сначала его и только потом выполнять крепление несущих элементов конструкции непосредственно к стене. Хотя надо отметить, что некоторые монтажники отказываются от такой лишней работы.

Виды держателей

Если поручень крепится к балясинам, то внизу балясины крепятся к ступеням, а вверху соединяются с поручнем или планкой, которая затем станет частью конструкции. Если же лестница расположена вдоль стены, можно поручень закрепить на стене с помощью держателей. И здесь важно правильно выбрать наиболее подходящий вариант.

Существуют несколько видов держателей, отличающихся по способу крепления:

С накладным ложементом. Бывают двух типов:

  • сварные — жесткая цельная конструкция, снабженная отверстиями для крепежных элементов;
  • сборные — бывают регулируемыми (предполагают корректирование либо угла наклона ложемента, либо его высоту) и нерегулируемыми;

    Забивные. Отличаются от остальных тем, что одна сторона крепления забивается в предусмотренный для этого паз на поручне, а другая фиксируется на стене.

    Инструменты

    Для того чтобы прикрепить поручень к стене, понадобится следующий набор инструментов:

    Чтобы обеспечить себе безопасность в процессе работы, стоит также подготовить защитные очки и перчатки.

    Основные правила установки перил

    Конструкция и установка перил подчиняется определенным правилам.

    1. Перепад высот более 1 м (высокое крыльцо) – это уже повод установить перила или ограждение.
    2. Высота должна быть не меньше 90 см. Если в вашей семье все высокого роста, вы можете увеличить этот размер, не забывая при этом о гостях. У вас общительные дети и в доме постоянно «детский сад»? Обеспечьте им безопасность: закрепите дополнительный поручень на соответствующей высоте.
    3. Между вертикальными элементами расстояние не должно превышать 150 мм, для детей – 120 мм.
    4. Для широких лестниц (более 1,25 м) поручни обязательны с обеих сторон.
    5. Уклон должен соответствовать уклону лестницы и быть постоянным.
    6. Перила высотой 110 см обязательны на скатной крыше здания более 10 м. В частных домах выходят на крышу редко, да и высота не та, а потому это правило не актуально. Но для редких случаев ремонта неплохо установить какие-нибудь ограждения по краю кровли.
    7. Надежные конструкции должны выдерживать нагрузку от 30 до 150 кг на м, в зависимости от их расположения.

    Процесс крепления

    Существует определенная последовательность этапов монтажа поручня, которая может несколько варьироваться в соответствии с выбором кронштейна. Однако в любом случае необходимо подготовить предварительный чертеж с нанесенными на него размерами, что поможет избежать ошибок в работе.

    Для крепления с накладным ложементом:

  • Производится разметка высоты и расстояния между креплениями.
  • С помощью карандаша отмечаются места для сверления отверстий под анкеры.
  • Сверлятся отверстия, с помощью болтов фиксируются кронштейны.
  • Крепится сам поручень — если он выполнен из дерева, он без труда крепится к кронштейну саморезами, если же материалом является металл, то отверстия заранее просверливаются по предварительно сделанным замерам.

    Для забивных конструкций:

  • Производятся соответствующие измерения и разметка, согласно которым подготавливаются отверстия.
  • Соответствующий элемент держателя забивается в подготовленное отверстие в поручне, а другая его сторона монтируется к стене. На этом этапе последовательно крепятся держатели, расположенные по краям, затем тот, что размещен посередине, и только после этого — все остальные.

    Примечание: Для соединения перил на сгибах используется такой элемент, как зипболт, который обеспечит надежное и незаметное крепление.

    Монтаж поручня — мероприятие очень ответственное, поэтому крайне необходимо проведение тщательных замеров. Ведь от этого зависит надежность и долговечность будущей конструкции.

    Крепление перил к стене

    В этом случае речь идет о дополнительном поручне, иногда больше декоративном, а иногда необходимом на широкой лестнице. В любом случае крепление не должно быть слабым. Ведь на стене не повесишь объявление: «К перилам не прикасаться!»

    Разнообразие вариантов крепления к стене

    Как происходит монтаж?

    • Внимательно изучаем инструкцию по установке поручня и выполняем по пунктам.
    • Перед установкой изготовленных своими руками перил смотрим видео в интернете, консультируемся на форумах.
    • Приобретаем необходимые материалы: кронштейны, саморезы, дюбеля.
    • Размечаем места установки силовых элементов. Они должны располагаться от каждого края поручня не более 15-20 см, промежуточные равномерно.
    • Рекомендуемое расстояние от стены до поручня – от 5 до 25 см.
    • Соблюдаем уклон лестницы: для красоты и безопасности.

    Если поручень уже соединен с кронштейнами, вам нужен помощник – одному разметить и смонтировать перила невозможно. Более практична раздельная конструкция: сначала крепят держатели на стену, а уже к ним поручень. К тому же есть регулируемые кронштейны, они позволяют слегка подкорректировать положение поручня.

    • Сверлим размеченные отверстия и фиксируем дюбелями, глухарями кронштейны-держатели на стене.
    • Крепим саморезами, болтами поручень к держателям.
    • Проверяем надежность монтажа.

    Относиться к установке такого ограждения только как к дополнительному украшению интерьера неправильно. Какие бы они ни были красивые, порой от них зависит безопасность ваших близких. Качественные материалы, монтаж с соблюдением требований – вот залог надежности.

    Крепление перил на лестнице и балконе

    Такое ограждение имеет две точки крепления: к полу и стене.

    Крепление к полу и стене при помощи фланца

    Сначала размечают места установки балясин и готовят им «гнездо». В ступенях делают углубления, достаточные, чтобы зафиксировать низ стоек. Дополнительно надевают специальную втулку — фланец и крепят саморезами к полу. Затем устанавливают поручень и подгоняют его по размеру. Крепят его не только к балясинам, которые выполняют больше декоративную функцию. Внизу, на промежуточных и верхней площадках устанавливают столбы, которые и служат местом крепежа. Если перила служат ограждением площадки второго этажа, поручень рекомендуется закрепить и к стене.

    На балконе поручень крепят с обеих сторон к стене. Для этого используют металлические кронштейны, которые дюбелями фиксируют на кирпичной стене или саморезами-глухарями на деревянной.

    Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

    • Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы1
      • Как подрезать балясины под установку поручня1.1
      • Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками1.2
      • Со вспомогательной планкой — подперильником1.3
      • На шипы разной формы1.4
    • Соединение поручня и опорного столба2
    • Установка поручня на сборные металлические ограждения3
    • Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы4
    • Способы крепления поручня лестницы к стене5

    Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

    Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

    Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

    Как подрезать балясины под установку поручня

    После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

    После того как установлены балясины, их надо подрезать

    Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

    Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

    Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

    Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

    Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

    Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

    Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

    Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

    Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

    После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

    Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

    Со вспомогательной планкой — подперильником

    Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

    Вспомогательная планка вырезается по форме паза

    Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

    К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

    Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

    Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

    Самый простой способ — прикрутить саморезами

    Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

    Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

    СТРОГО ПО ЦЕНТРУ . БЕЗ СТАНКА И ТОКАРЯ, как просверлить отверстие в болте

    На шипы разной формы

    Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

    Вырезать на верхушках балясин шипы, в поручне выемки под них

    После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

    Техническая характеристика

    В связи с тем, что пристенные поручни используются регулярно, они должны выдерживать высокие нагрузки и быть удобными в эксплуатации. Поэтому установленная конструкция должна обладать повышенными требованиями безопасности. Требования к пристенным поручням:

    • Жесткая фиксация как к стене, так и к полу (зависит от формы).
    • Для изготовления берутся высокопрочные материалы, способные выдержать нагрузку до 150 кг. Отлично зарекомендовали себя изделия из стали, древесины и ПВХ.
    • На концах устанавливаются заглушки.
    • Фланцы на концах элемента должны иметь качественные отверстия для крепления.
    • Форма и диаметр должны быть удобны для охвата рукой.

    1. Удобный гладкий поручень из качественно нержавейки. 2. Фланец с качественными отверстиями для крепления. 3. Заглушка поручня.

    Совет!Если в доме проживают люди с ограниченными возможностями, то можно установить на поручнях держатели для туалетной бумаги, стойки, ножки в пол.

    Виды опорных элементов

    Наличие дополнительных элементов опоры важно для пожилых лиц и людей с ограниченными возможностями. Поскольку именно для этой категории граждан в основном крепят поручни на стену, то опорные элементы должны быть надежно зафиксированы и не иметь зазубрин, сколов и заусенцев. Существует несколько видов пристенных поручней:

      Прямые – наиболее распространенные. Изготавливаются из нержавейки и имеют небольшой загиб на концах.

    Изгиб на конце делает конструкцию более безопасной.

    Изогнутые или двухуровневые, на нижний уровень можно опереться предплечьем, и ухватиться за верхний.

    Двухуровневым поручнем удобнее пользоваться детям.

    Угловые – согнуты под углом 90 градусов и имеют форму буквы Г или П. Они состоят из горизонтальных и вертикальных элементов. Используются в ванной над раковиной, у входа в бассейн. Крепятся к стене в трех точках – начало, середина и конец.

    Г-образный поручень будет полезен людям с проблемами опорно-двигательной системы.

    УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СВЕРЛИТЬ. Полезные советы при сверлении.

  • Право- или левосторонние.
  • Полукруглые и др.
  • Современный рынок предлагает пристенные поручни самых различных размеров, форм и цветов, вплоть до светящихся модификаций.

    По виду крепления и месту установки поручни делятся на:

      стационарные – прочно укрепляются в стену или в пол;

    Стационарные поручни чаще всего устанавливаются на лестничных пролетах.

    разъемные – состоят из отдельных модулей, которые позволяют удлинить или укоротить конструкцию;

    Изменяя стыковочные элементы, вы можете легко изменять угол поворота такого поручня.

    откидные – экономят место за счет откидного механизма. Удобны в небольших помещениях, например, в туалете.

    Откидные поручни обычно монтируются в ванной комнате для людей с проблемами опорно двигательной системы.

    В качестве крепежа используются болты, ввинчиваемые прямо в стену. Также есть вакуумное крепление, позволяющее переставлять элемент по стене и практически носить его с собой.

    Поручень с вакуумным креплением обычно используют в ванной комнате, так как он работает только с гладкой поверхностью, вроде кафеля.

    Материалы для изготовления и их характеристика

    Пристенные поручни служащие в качестве дополнительной опоры, а также опорные элементы для лестниц изготавливают из:

    • дерева;
    • нержавеющей стали;
    • ПВХ (армированной пластмассы);
    • латуни;
    • различных металлических сплавов и др.

    Наиболее удобными и долговечным в эксплуатации считаются поручни из нержавеющей стали. Чтобы изделия служили долгие годы, их покрывают специальными составами. Металлические изделия хромируют, что предохраняет элементы от коррозии и увеличивает износостойкость. Поручни из нержавеющей стали используются в качестве опоры в общественных местах, поскольку этот материал считается гигиеничным.

    К слову, в больницах желательно устанавливать поручни несколько иной формы.

    Деревянные же конструкции покрывают красками или лаком. Поручни из дерева в основном используются в домах. Их изготавливают как в классическом варианте, так и специально изогнутые в нескольких плоскостях или с оригинальным сечением на срезе.

    Поручень можно сделать одного тона с лестницей при помощи средств для обработки древесины.

    Качественным покрытием считается ПВХ, оно приятно на ощупь и не позволяет рукам скользить по поверхности. Поливинилхлорид (ПВХ) – считается самым доступным из современных материалов для изготовления поручней. Универсальность его заключается в том, что он может повторять текстуру любого материала. Наиболее популярны элементы из пластика под дерево различных пород. Минусом ПВХ является его подверженность перепадам температур, под солнцем он деформируется, поэтому его не рекомендуют использовать в качестве материала для наружных сооружений.

    Поручень из ПВХ может быть не только с круглым сечением, но и весьма нестандартной формы.

    Очень интересными решением при изготовлении опорных конструкций для лестниц является сочетание материалов, например, стали и стекла, пластика под дерево и металла.

    Особенности монтажа

    При установке опорных элементов следует обратить внимание на следующие моменты:

    • назначение поручня и самого помещения, где его устанавливают;
    • вида лестниц и ширины пролетов.

    Чтобы покрыть металлическую конструкцию изделием из ПВХ, сначала устанавливают каркас, а затем разматывают и натягивают на него чулок пластика. На изогнутых участках пластик предварительно размягчают строительным феном. Фиксируют на стену опорные элементы на высоту 900 мм от пола. Этот уровень оптимально подходит взрослым людям. Для детей устанавливают дополнительный поручень. Все элементы крепятся к стенам с помощью специальных держателей, выполненных из нержавейки. Используемые дюбели при этом прикрываются декоративными накладками. Установка настенного поручня

    Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

    Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

    Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

    Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

    Со вспомогательной планкой — подперильником

    Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

    Вспомогательная планка вырезается по форме паза

    Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

    К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

    Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

    Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

    Самый простой способ — прикрутить саморезами

    Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

    Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

    Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

    Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

    Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

    Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

    Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

    После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

    Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

    На шипы разной формы

    Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

    Вырезать на верхушках балясин шипы, в поручне выемки под них

    После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

    Виды металлических элементов для перил

    Кованые поручни являются плавным окончанием перил, они придают конструкции завершенность и оригинальность. Дизайн поручней должен полностью соответствовать стилю перил и лестницы. В результате все составляющие конструкции плавно соединяются друг с другом и формируют великолепную по внешнему виду картину.

    Элементы подходят для кованых, сварных, деревянных перил, а также конструкций из нержавеющей стали и даже стекла. Они сочетаются со ступенями, выполненными из бетона, мрамора, гранита, кирпича и другого камня. Эффектные и яркие сочетания возможно получить используя различные по типам кованые поручни. Основные разновидности проанализированы далее.

    Как подрезать балясины под установку поручня

    После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

    После того как установлены балясины, их надо подрезать

    Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

    Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

    Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

    Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

    На стену, пристенные

    Лестницы различных видов и форм нередко располагаются возле стены. Подобное решение, позволяющее экономить пространство, подходит для помещений даже небольшой площади. Дополнением к лестницам такого вида служат пристенные кованые поручни. Они являются наиболее популярной разновидностью элементов.

    Поручни крепятся к стене с помощью специальных (в большинстве случаев кованых) держателей. Настенные безопорные элементы располагаются параллельно ступеням. Они могут иметь различный вид: вьющаяся виноградная лоза, скрученный вдоль пруток с изящным завитком на конце, широкая слегка согнутая по краям полоса с лаконичным дизайном и т.д.

    Для лестниц

    Большое количество частных домов, офисных зданий, строений муниципального назначения оснащаются лестницами. Они обеспечивает удобство пользования крыльцом, выступают промежуточным звеном между этажами, позволяют обустроить дополнительный вход в дом, оформить эффектный выход с балкона и т.д.

    Фрагмент лестничных перил с поручнем в виде витой трубы

    Необходимым для безопасности и комфорта элементом лестницы являются перила с поручнями. Данные составляющие детали имеют разную форму и дизайн. Встречаются поручни следующих типов:

    • в виде витой трубы большого сечения;
    • двойные;
    • в форме веточки дерева, ствола виноградной лозы;
    • лаконичные по дизайну, прямоугольные элементы.

    Фрагмент лестничных перил в виде стволов виноградной лозы

    Это далеко неполный перечень вариантов. Клиентам предоставляется широчайший выбор деталей для перил. Некоторые виды являются универсальными и подходят для конструкций разного стиля. Другие, например, элементы растительной тематики, подходят для перил, орнамент которых собран из листьев, цветов, побегов.

    Для ограждений крыльца, террасы и не только

    Кованые поручни прекрасно дополняют не только перила, но и ограждения. Многие клиенты и даже специалисты путают данные понятия, разница между ними представлена в отдельной статье.

    Кованые балконные ограждения с широкими поручнями

    Поручни, являющиеся составным элементом ограждения, выполняют аналогичные с деталями перил функции. Они служат для комфорта, обеспечивают удобство и безопасность передвижения по балкону, террасе, крыльцу, веранде, в редких случаях по крыше дома.

    Гладкие и с фактурой

    Кованые поручни могут иметь полированную гладкую поверхность или с нанесёнными разнообразными художественными узорами. Поверхность элементов покрывают орнаментом разных типов: растительный, абстрактный, геометрический.

    Интересным дизайном обладают детали с узором, имитирующим кору дерева. Возможно нанесение фактуры только на часть элемента, например, узор гусиная лапка прекрасно украшает окончания поручней.

    Для скамеек и лавочек

    Кованые поручни, отличающиеся прочностью и надежностью, а также оригинальным дизайном, подходят для дополнения скамеек и лавочек. Кованые поручни подходят для предметов мебели, располагающихся в интерьерах, садах, парковых комплексах, беседках и т.д.

    Скамейка с коваными изогнутыми поручнями

    Поручни прекрасно смотрятся с изделиями, выполненными из металла и древесины. С помощью оригинальных кованых элементов с грамотно продуманным орнаментом возможно придать предмету эксклюзивность, индивидуальность. Поручни выступают завершающим штрихом, придающим изящество.

    Другие изделия

    Кованые поручни являются прекрасным дополнением и для других изделий, конструкций:

    • стулья;
    • кресла;
    • мостики;
    • беседки.

    Поручни являются отличным вариантом для любых конструкций, в строение которых входят перила или ограждения .

    Окончания, оголовки, крепления (держатели)

    Поручни рекомендуется дополнять другими коваными элементами, предназначенными для перил:

    • окончания – детали, не предполагающие наличия острых углов, выполняют декоративную и практическую функции;
    • оголовки, как и окончания характеризуются отсутствием острых углов, а также служат опорой для поручня лестницы;
    • держатели, которые правильнее называть кронштейнами, обеспечивают надежное крепление поручней к стене.

    Все данные элементы должны совпадать по цвету и стилю с поручнями и перилами (или ограждениями). Кованые поручни при покраске обрабатываются специальными средствами, защищающие металл от коррозии, и практически не требуют ухода. Широкий перечень цветовых решений позволяет остановить свой выбор на необходимом оттенке.

    Своими руками

    Кованый поручень несложно выполнить своими руками. Элементы производятся из профильных труб, полос, прутков круглого или квадратного сечения. На заготовку можно нанести интересный узор, выполнить продольную гибку или оттяжку кончиков. С помощью навыков, которые исполнители получают самостоятельно или в в заведениях по обучению кузнечному делу, заготовке можно придать самую различную форму.

    Винтовая лестница с поручнями в виде двух круглых горизонтальных профилей

    Кузнечное оборудование и инструмент кузнеца является обязательной составляющей удачного процесса изготовления поручней.

    Холодная и горячая ковка

    Любые элементы ковки, в том числе и поручни, производятся по двум технологиям. Первый метод – это горячая ковка, суть которой заключается в трудозатратной и кропотливой работе мастера. Кузнецом используется набор ручных инструментов и приспособлений.

    Кованый поручень с полированной поверхностью. Фото Экскалибур

    Придание заготовкам нужной формы осуществляется посредством применения операций художественной ковки. Готовые элементы обладают ярким, индивидуальным дизайном, а также достаточно высокой стоимостью.

    Справка. Увидеть процесс создания из грубого металла ажурных узоров и элементов возможно, посетив мастер-класс по ковке.

    ХИТРОСТИ МАСТЕРОВ. Как сделать сквозное отверстие в центре винта. Гараж Z

    Холодная ковка – это обработка металла механическим способом, с использованием производительного оборудования и станков. Суть данного метода заключается в гибке и прессовании заготовок, а вовсе не в ковке. Такой способ работы позволяет экономить человеческие ресурсы и время на изготовление элементов. В результате клиенты получают качественную продукцию, не затрачивая при этом значительных средств.

    Видео

    В ролике мастер делится секретом изготовления поручня с помощью механического молота и нагрева.

    Существует также более простой способ – покупка готовой кованой полосы с понравившимся узором и нужных размеров. Полосу остается только «установить», прикрепить к перилам или к стене.

    Как сделать деревянные ограждения лестниц своими руками (с фото)

    Перед тем как крепить элементы ограждения лестницы (балясины, поручни и другие детали конструкции) необходимо сначала зашпатлевать, отшлифовать и залакировать. После этого нужно сконструировать приспособление для дальнейшего сверления осевых отверстий в балясинах и столбах. Для этого понадобится дрель, закрепленная на щите ДСП. Для центровки рекомендуется прикрутить к ДСП дубовый брусок, в котором заранее выполнено отверстие для сверла.

    Затем для выполнения ограждения лестницы своими руками необходимо прикрутить брусок в качестве направляющей для балясины. Передвигая балясины к сверлу, следует сделать отверстие точно по оси балясин и столбов.

    С помощью фрезерного станка в поручнях необходимо выточить пазы и рейку. Рейка должна быть изготовлена по размеру нижнего паза. Впоследствии она будет прикручиваться к балясинам. Декоративную рейку нужно вытачивать по размеру верхнего паза.

    Посмотрите на фото – для крепления ограждения лестницы понадобятся шпильки длиной 10 см и толщиной 8 мм, их необходимо закрутить в балясины:

    Для удобства при закручивании лучше всего использовать гайки. Но нужно учитывать, что такой метод крепления балясин подходит только для твердых пород дерева.

    После вкручивания шпилек гайки необходимо снять. То же самое нужно сделать со столбами, только в этом случае вкручиваемая шпилька должна быть толщиной 10 мм. В нижней ступени следует выполнить отверстие диаметром 7 мм и вкрутить столб в ступень. После этого столб нужно выкрутить, оставив шпильку в ступени.

    Ступень должна крепиться к полу с помощью анкерного болта, скрыв его столбом. Для установки верхнего столба необходимо разметить место. В центр следует вкрутить саморез, после чего натянуть леску между ним и шпилькой нижней ступени. На каждой ступеньке с помощью угольника необходимо провести линии осей балясин, разметить их центры.

    Затем с помощью тонкого сверла следует сделать небольшое углубление. Используя специальное приспособление для сверления перпендикулярных отверстий (со сверлом 5 мм), нужно выполнить отверстия в ступенях под установку балясин. После этого можно вкрутить шпильки в балясины и закрутить в ступени. С помощью угольника нужно проверить оси балясин.

    Теперь можно приступать к сборке всего марша. Необходимо отрезать две крайние балясины под нужным углом, выставить их строго вертикально, используя уровень.

    Скотчем нужно прикрутить рейку и нанести по ней линии обреза, по которым затем следует подрезать все балясины. После этого необходимо прикрутить подперильную рейку к балясинам и наложить на нее поручень.

    Концы поручня следует подрезать под выбранным углом таким образом, чтобы они плотно прилегали к столбам, после чего прикрутить их саморезами к рейке. Когда будет производиться обрезка столбов и балясин торцевой пилой, во избежание появления сколов рекомендуется концы обмотать скотчем.

    После того как марши будут готовы, можно переходить к устройству балюстрады. Столб нужно закрепить у стены и зафиксировать его анкерным болтом. Далее необходимо вырезать и уложить между столбами подбалюстрадную рейку. К рейке с обратной стороны на евровинты следует прикрутить средние балясины. Крайние балясины должны быть прикручены к полу сквозь рейку с помощью анкерных болтов. Затем остается прикрутить подперильную рейку.

    Теперь можно приступать к фиксации поручней деревянных ограждений лестниц к столбам. Для этого необходимо просверлить отверстие в поручне. С помощью стамески нужно убрать лишнее. Далее делается трафарет, который прикладывается к поручню, после чего чертится отметка. С помощью тонкого сверла нужно сделать отверстие, а затем — расширить его, используя толстое сверло.

    Далее необходимо наложить поручень на подперильную рейку и обвести конец на столбе. Приложив трафарет, нужно разметить поверхность под отверстие. Затем следует просверлить отверстие, закрутить в него евровинт, после чего сам винт нужно выкрутить. Наложив поручень на подперильную рейку, его нужно прикрутить, используя евровинт.

    Таким образом, необходимо закрепить все верхние столбы и столбы балюстрады. Крепление нижних столбов можно производить на саморезы или евровинты, закрутив их под углом.

    После этого остается только закрыть подперильную рейку декоративной. Для этого нужно нарезать ее кусочками подходящего размера, смазать внутреннюю сторону силиконом и вставить в поручень, зафиксировав для надежности скотчем.

    Монтаж деревянных ограждений для лестниц показан на этих фото:

    Ограждения лестниц из металла: типы заполнения и виды материала

    Помимо деревянных, одними из самых распространенных в современном дизайне домов являются ограждения для лестниц из металла.

    Очень важно обратить внимание на выполнение ограждений, которые необходимы для заполнения пространства между стойками. Таким образом, обеспечивается безопасность передвижения по лестнице. Перегородки в ограждениях обязательны для устройства, если в доме есть маленькие дети.

    Существует несколько основных типов заполнения металлических ограждений лестниц:

    • Классический тип. Такие заполнения ограждений состоят только из вертикальных или наклонных балясин.
    • Ограждение сплошными панелями представляет собой набор широких листов. Как правило, такие панели применяются при комбинировании перил со стеклом.
    • Заполнение ригелями. В таком варианте пустота между балясинами закрывается горизонтальными металлическими прутьями — ригелями или леерами, которые располагаются параллельно поручням.

    Перед изготовлением металлических ограждений лестниц следует определиться с видом материала (металла). Это может быть алюминий, железо, чугун или сталь.

    Выбор материала будет зависеть от многих факторов, основным из которых является назначение изделия.

    Например, для устройства наружных ограждений рекомендуется использовать нержавеющую сталь, из которой создаются никелированные перила. Также подойдет чугун.

    Обратите внимание на фото – из всех металлических ограждений для лестниц для помещений идеальны алюминиевые, с их помощью можно создавать самые сложные формы (винтовые или поворотные):

    Железо из-за сложности в обработке, как правило, применяют в массовом производстве ограждений. Оно не подходит для самостоятельного изготовления изделий.

    По способу изготовления металлические перила можно разделить на сборные, сварные, кованые, литые и комбинированные.

    Монтаж ограждений лестниц: как установить перила

    Монтаж перил в ограждении лестниц способом крепления на ступень необходимо начинать с разметки мест, где будут располагаться будущие стойки. Они должны находиться на расстоянии 5-10 см от края ступени и на расстоянии 30-60 см друг от друга.

    Сначала следует установить первый и последний столб. Для этого при одинарном креплении в ступенях необходимо просверлить шурфы глубиной 12 см и диаметром 16 мм. В шурфы нужно вставить анкеры (шканты), на которые будут насаживаться балясины.

    При фланцевом креплении следует просверлить три отверстия глубиной 8 см и диаметром 1,2 см, в которые затем необходимо будет вставить дюбели.

    Фланец нужно закрепить саморезами, затем установить в него стойку. При монтаже необходимо следить, чтобы входные столбы были расположены строго вертикально, так как они станут ориентиром для остальных балясин.

    Чтобы установить ограждение лестницы, сначала рекомендуется натянуть шнур по верху крайних стоек. Затем нужно установить балясины, выровняв их по шнуру. Далее необходимо убедиться, что все балясины расположены вертикально, после чего следует прикрепить их к ступеням.

    Нержавеющие поручни перед установкой необходимо отрезать нужной длины под прямым углом. Затем следует обозначить места, где будут просверлены отверстия, приложив поручень к стойкам. После установки шарниров поручни можно закреплять.

    Если заполнение промежутка между стойками производится с использованием ригелей, то следует разделить их на отрезки нужного размера, определить несколько мест фиксации на стойках и просверлить отверстия. Затем необходимо закрепить ригели на балясинах. Если в качестве заполнения пространства между стойками используются стеклянные панели, то на стойку нужно прикрепить специальные держатели и с их помощью зафиксировать панели.

    Недостатком способа крепления ограждений лестниц методом «на ступень» является сокращение ширины марша. Поэтому такой способ не рекомендуется применять в случае с узкими лестницами. Здесь предпочтительнее будет осуществлять монтаж стойки в торец.

    • Строительные элементы и конструкции

    > Виды ограждений лестниц и способы их крепленияПохожие статьи

    • Монтаж деревянной лестницы своими руками
    • Технология строительства каркаса деревянного дома
    • Строим беседку из дерева своими руками
    • Пристройка террасы к деревянному дому своими руками

    Установка ограждений лестниц: как крепить поручни и балясины

    Очень важно надежно установить лестничные ограждения, так как от этого зависит безопасность людей.

    Существует несколько способов, как сделать ограждение лестницы в частном доме.

    Крепление поручня к стене.

    Крепление поручня к стене производится в том случае, когда лестница расположена возле нее. При таком варианте стойки не понадобятся, установка поручней будет проходить с помощью специальных кронштейнов.

    Их размер должен быть рассчитан таким образом, чтобы расстояние от поручня до стены было не более 10 см.

    Кронштейны для поручней бывают литыми и шарнирными. При использовании шарнирных кронштейнов появляется возможность регулировки наклона поручня, что очень удобно при эксплуатации лестницы.

    Такую конструкцию легко собрать и также просто демонтировать.

    Крепление балясин к ступеням.

    Установку балясин можно производить тремя способами.

    1. Одинарное крепление балясин представляет собой наиболее простой, но в то же время менее надежный способ. В этом случае стойка фиксируется только на анкере (шканте).
    2. Фланцевое крепление предполагает монтаж фланца на саморезы. Для большей надежности крепления рекомендуется использовать несколько саморезов.
    3. Антивандальное крепление ограждений является самым надежным. При этом необходимо с использованием бура просверлить шурфы в ступенях, а затем поместить в них закладные, на которые впоследствии будет осуществляться крепление труб для перил.

    Крепление балясин к торцу ступени.

    Как просверлить отверстие без сколов 3 способа

    Подобное крепление рекомендуется использовать в случаях, когда расстояние между маршами составляет не менее 70 см.

    СЕКРЕТ Как быстро и легко можно просверлить сквозное отверстие в трубе

    Балясина монтируется на торец с помощью двух анкеров.

    Существует четыре способа крепления балясин к торцу ступени.

    Крепление балясин на двух распорных анкерах через втулку

    Сверление отверстия в деревянном шарике | RadugaGrad

    Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда необходимо разместить стойку на небольшом расстоянии от ступени.

    В торце ступени нужно просверлить два углубления. В них впоследствии следует вставить распорные анкеры через отверстия в стойках и втулки с декоративными накладками так, чтобы конец каждого анкера слегка выступал.

    На него необходимо закрутить колпачковую гайку, которая выполняет расширительную и фиксирующую функции.

    Боковое крепление балясин.

    При боковом креплении балясины следует продеть в специальные держатели и зафиксировать. Распорные анкеры в таком случае закрепляют балясины к лестничному маршу.

    При креплении на двух распорных анкерах без использования втулки стойка вплотную прилегает к торцу ступени. Такой монтаж отличается от первого способа только тем, что при этом не требуется применение втулки.

    Крепление балясин на химический анкер.

    В данном случае крепление производится на химические или жидкие гвозди, которые представляют собой клеящую субстанцию, глубоко проникающую в бетон. Такой химический анкер характеризуется довольно прочным креплением.

    Этот способ рекомендуется применять, когда возникает необходимость в закреплении ограждения лестничных маршей в бетонную конструкцию. Так, в заполненное смесью отверстие нужно ввести анкер и шпильку. После того как балясины будут закреплены, можно переходить к остаточному монтажу перил — таким же образом, как и при установке методом «на ступень».

    Изготовление сборных и сварных металлических ограждений лестниц в доме своими руками (с фото)

    Сборные ограждения для лестниц.

    Сборка перил осуществляется из стальных или алюминиевых элементов. В первом случае по завершении работы производится покраска перил, во втором — нанесение специального защитного покрытия. Перила из алюминия легко поддаются монтажу, они относительно дешевые и легкие. Из-за отсутствия сварки сборные ограждения не только легко собираются, но и без труда и быстро демонтируются.

    По методу нанесения защитного слоя металлического ограждения лестницы в доме можно разделить на перила с полимерным покрытием, из анодированного алюминия, а также стальные с хромированным напылением.

    Сварные ограждения для лестниц.

    Сварные перила для лестниц изготавливают из стали или из черного металла. Они довольно прочные и долговечные. Не стоит пугаться их первоначального внешнего вида, потому что при правильной отделке они получаются очень красивыми. Чтобы придать желаемую форму перилам из нержавеющей стали, используется метод «холодной» гибки металла. Для такого типа конструкции характерно наличие различных геометрических орнаментов.

    У сварных перил из железа также есть и недостатки, например их подверженность коррозии и, следовательно, необходимость регулярной покраски. При использовании перил из нержавеющей стали таких проблем не возникает. Их срок службы составляет около 50 лет.

    Как видно на фото, ограждения лестницы для загородного дома, выполненные из нержавеющей стали, настолько практичны, что не нуждаются ни в покраске, ни в каком-либо специальном дополнительном уходе:

    Если возникнет необходимость, ремонт перил можно легко провести самостоятельно, обработав поверхность с использованием полирующих средств, шлифовки или сатинирования.

    Сварка при установке ограждения лестниц бывает двух типов: полуавтоматическая и аргонодуговая. У полуавтоматической сварки есть один недостаток: большое количество брызг во время работы. При аргонодуговой сварке они отсутствуют, поэтому данный способ является наиболее популярным. При ее использовании шов выглядит более аккуратным и хорошо поддается дальнейшей обработке, которая состоит в зачистке и полировке. Крепление поручня производится с помощью метизной сборки или путем склеивания с использованием специального клея.

    Кованые, литые и комбинированные ограждения для лестниц (с фото)

    Кованые ограждения.

    Кованые ограждения лестниц имеют изысканный внешний вид, но процесс их изготовления довольно сложен. Они производятся по индивидуальному проекту методом художественной ковки. По желанию заказчика возможно создание любых вариантов отделки, разных стилей (от легких ажурных конструкций до крепких и массивных).

    Посмотрите на фото – кованые ограждения лестниц способны придать любому интерьеру особый шарм старины:

    Кроме того, такие перила разнообразны по цвету: они могут быть с золотым отливом, под серебро или медного цвета. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

    Литые ограждения.

    Для изготовления литых ограждений необходимо сначала подготовить образец изделия, по которому в дальнейшем будет отливаться форма. После этого ее можно заполнить расплавленным металлом (бронзой, чугуном, латунью).

    Когда материал застынет, его следует дополнительно обработать. У литья есть ряд преимуществ: прочность и долговечность, а также разнообразие получаемых в итоге форм.

    Комбинированные ограждения.

    Комбинированные ограждения сочетают в себе элементы из различных материалов. Например, перила могут состоять из хромированного материала с порошковым покрытием, поручни выполняются из стали, дополнением ограждения могут служить стеклянные вставки и т. п.

    Благодаря такому разнообразию комбинированные перила можно рассматривать как универсальное решение, подходящее для любой лестничной конструкции.

    Разнообразие кованых, литых и комбинированных ограждений для лестниц в доме представлено на этих фото:

    Мастерим табуретку из дерева своими руками: экономим две тысячи рублей

    Как сделать табуретку из дерева своими руками дома

    Внутреннее убранство дома или квартиры невозможно представить без табурета. Это один из самых простых и удобных предметов мебели. Чаще всего их приобретают в мебельных магазинах-салонах. Однако выполнить такое изделие можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого потребуется наличие специальных материалов и инструментов, а также определённых умения и знаний.

    Как сделать табуретку из дерева своими руками

    Обычные деревянные табуретки считаются простым видом мебели. Их можно быстро соорудить за короткий период.

    Чертежи и схемы

    Для начала нужно составить эскизный чертёж будущего предмета мебели. В этом случае требуется точно просчитать все габариты табурета. Примерная схема представлена на картинке.

    Указанные на схеме царги представляют собой доски или брусья, которые находятся под сиденьем и соединяют вместе ножки при помощи шиповых деталей. Это позволяет установить надёжную подпорку для сидений. Проножки необходимы для увеличения жёсткости и прочности всей конструкции. Они расположены в нижней части ножек или их середине.

    Они также обеспечивают соединение ножек по типу «паз – шип». Размеры этих деталей также необходимо учитывать.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для обработки краёв досок, фанеры и бруса применяют ручной фрезерный станок, оборудованный набором разных фрез. С его помощью можно ещё просверлить отверстия или осторожно подобрать проточки и пазы на всех деталях.

    Столярные соединения Соединения на шкант (нагель) Разметка под шканты без кондукторов

    Для того чтобы увеличить гладкость древесины, используют наждачную бумагу. Однако проще всего обходиться шлифовальной машинкой, которая оборудована несколькими кругами разной зернистости. Такой прибор позволит сэкономить время и силы.

    В качестве альтернативы ручной ножовке предпочтительнее использовать электрический лобзик. Он позволяет сделать аккуратными и ровными края деталей, а также даст сэкономить время.

    Для закручивания элементов крепежа и проделывания отверстий потребуется шуруповёрт. К нему необходимо заранее подобрать ряд свёрл различного диаметра и бит-отвёрток. С этой целью можно применять и дрель.

    Требуется иметь под рукой достаточный набор струбцин. Во время склеивания досок в единую панель необходимо как можно сильнее сжать их и продержать определённое время в таком состоянии. Именно для этого они и нужны.

    К другим используемым инструментам относятся:

    • стамески;
    • молоток;
    • электрический или ручной рубанок;
    • рулетка;
    • деревянная линейка на 50–100 см;
    • рейсмус;
    • угольник для строительства;
    • карандаш;
    • столярный клей;
    • саморезы.

    В работе задействуют следующие материалы:

    1. Четыре тщательно обработанных гладких бруска для ножек. Высота их составляет 48,5 см, а сечение равно 50Х50 мм. Они могут быть как выпрямленными, так и суженными вниз срезами с внутренних частей.
    2. По 4 царги и проножки, выполненные из бруса длиной в 44,1 см и сечением 30Х30 мм. Можно применять лишь 4 царги такой же длины и сечение 30х60 мм.
    3. Брус 30Х30 мм для создания «сухарей», если их надо делать. Это доски, бруски или изделия из металла, которые крепят диагонально по внутренним углам под сиденьем и фиксируют на ножки и царги.
    4. 2–4 доски толщиной в 12–20 мм. Размеры их должны составлять 450Х112,5 мм или 450Х225 мм. Заменить её можно фанерной панелью той же толщины и с габаритами 450Х450 мм.
    5. Шканты (чопики) из дерева для крепления сиденья на его основу. Количество их составляет 4 штуки, длина – 3 см, а диаметр — 0,8-1,0 см.

    Пошаговая инструкция

    Процедура выполняется в соответствии со следующим организмом:

    1. Если сиденье делают из нескольких частей, нужно склеить доски. Их торцевые стороны тщательно прошлифовать и обработать клеем, а затем соединить вместе и стянуть струбцинами. Необходимо, чтобы клей хорошо просох.
    2. Переходят к созданию брусков для ножек. У них должны быть чёткие гладкие срезы, длина их одинаковой и колебаться в пределах от 45 до 50 см.
    3. На ножках делают разметку и находят участок подборки пазов соединения для того, чтобы установить в них царги и шипы проножек. Отверстия подбирают с использованием стамески или фрезерного станка.
    4. Начинают прорабатывать края проножек и царг. На них делают шипы, все габариты которых на 1-1,5 мм меньше сделанных для них пазовых щелей на ножках. Шипы должны заходить в пазы свободно, но прочно.
    5. Ножки сколачивают парами, соединяя вместе царгами и проножками. Нужно клеить их шиповые детали в пазы ножек. Все образовавшиеся рамы перетягивают струбцинами. Когда изделия просохнут, их соединяют в общую конструкцию, используя проножки и царги. После этого их ещё раз прижимают струбцинами до наступления полного высыхания. Когда это произойдёт, все соединения фиксируют при помощи саморезов.
    6. Если табурет оборудован сухарями, их присоединяют к табуретным ножкам и царгам.
    7. Сиденье размечают и фиксируют. С этой целью нужно нанести клей на оборотную панельную сторону, уложить на изготовленное табуретное основание, выровнять и крепко прижать. Затем в углах через панель делают по одной дыре. Диаметр их должен превышать аналогичные показатели у изготовленных шкантов на 1–2 мм. Их глубина на 5 мм должна быть меньше длины чопиков. В щель вливают клей, после чего вколачивают шканты. Клей начнёт проявляться, и его сразу же протирают. Верхнюю часть чопика удаляют фрезерным станком, место среза отшлифовывают, чтобы оно стало гладким. После этого царги вместе с сиденьем перетягивают струбцинами, пока клей полностью не просохнет. До того, пока это не произойдёт, использовать табурет нельзя.

    Складная табуретка

    Подобную модель обрать немного сложнее. Однако использовать готовое изделие более удобно.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы нужно найти панель, обладающую габаритами 1120Х400Х24 мм. Также в конструировании складного табурета задействуют такое оборудование и материалы, как:

    • 4 мебельных петли-бабочки габаритами 350Х400 мм в раскрытом состоянии;
    • столярный клей;
    • саморезы длиной по 15–20 мм;
    • шпилька, на которой с обеих сторон нарезана резьба и есть торцевые гайки размером 250Х8 мм для сквозного размещения, или шпилька с притупленными краями для закрепления в глухих пазах;
    • чопики или шканты 50Х8 мм;
    • морилка или тонирующий или бесцветный лак.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Конструирование складывающегося табурета проходит следующим образом:

    1. В верхней части сиденья делают криволинейное сквозное отверстие длиной в 12 см и шириной в 20–25 мм. Такие габариты позволяют удобно держать изделие кистью руки. Отверстие выполняют фрезерным станком или же делают два по 25 мм в диаметре в промежутке 120 мм друг от друга. Затем их соединяют вместе, убрав соединяющую их древесину электролобзиком. Края необходимо обработать, чтобы они были гладкими.
    2. Краевые детали сиденья и внутренние стороны щели сглаживают полукруглой фрезой или рашпилем, а затем наждачной бумагой разной зернистости.
    3. Переходят к обработке изготовленных брусков ножек. На двух из них, где будет находиться наружная рама, делают паз 180Х8 мм и глубиной в 42 мм. Внутри него расположится шпилька. На двух оставшихся брусках делают сквозные щели по 8 мм в диаметре. Сквозь них пройдёт шпилька.
    4. Пазы обычно выпиливают при помощи фрезерного станка. Допускается также предварительно провести линию и просверлить там отверстия, которые после соединяют лобзиком. Брусок при работе требуется плотно закрепить в тисках.
    5. Бруски для узкой внутренней рамы нужно осторожно выпилить в верхней части под 30-градусным углом. Необходимо как можно точнее выполнить этот этап работы. В нижней части ножек следует слегка скрутить края и углы.
    6. Поперечины, размещённые между ножек, присоединяют на чопики, вклеенные в изготовленные отверстия. Перемычку для клея размещают на её месте, ножки перетягивают струбцинами до полного всыхания. После этого сквозь внешнюю сторону ножек выполняют сквозные отверстия, углублённые в торцевые части перемычек на 2-2,5 см. Отверстия на клей осторожно загоняют в чопики. На каждой из перемычечных сторон должно быть по два элемента крепежа.
    7. На оборотной стороне сиденья размечают места, где расположены петли-бабочки. Затем их укладывают на указанное место и обрисовывают. На этом месте находят посадочное гнездо глубиной, совпадающей с толщиной петли. При её фиксации она должна встать заподлицо с деревянной основной поверхностью.
    8. Петли закрепляют на торцевых верхних сторонах ножек. Их соединяют саморезами. Шляпки их должны быть расположены в одной и той же плоскости с петлевой поверхностью. Затем другую сторону петель фиксируют в сделанных для них гнёздах на оборотной поверхности сиденья.
    9. Для того чтобы придать конструкции аккуратности, следует закрыть шпильку деревянной или пластиковой трубкой. Длина её составляет 6,8 см, диаметр равен 9 мм, а толщина стенок варьирует в пределах от 0,2 до 1 см.
    10. Шпильку помещают в более узкую раму сквозь декоративную изготовленную трубку, а её края вставляют в пазы от внешней рамы, которая является более широкой. Они будут перемещаться по этим пазам при раскладывании и складывании мебели.

    Варианты изготовления чехлов для табуретки

    Для изготовления самодельных табуретных чехлов потребуются следующие материалы и инструменты:

    • текстильная резинка шириной в 2–3 см;
    • кусок мела или мыло для разметки;
    • булавка;
    • ткань (на 10 см больше общей площади поверхности);
    • нитки под цвет тканевого фона;
    • линейка;
    • швейная машинка.

    Подкладку лучше всего выполнять из мягкого, приятного на ощупь текстиля, который качественнее повторит форму мебели. В качестве наполнителя применяют поролон высотой в 3–4 см. Толщина наполнителя для стульев должна составлять 6–7 см.

    • шерстяная ткань;
    • толстый или тонкий войлок;
    • синтепон;
    • ненужные куски лоскутов.

    Перед началом создания чехлов следует начертить мылом текстильные выкройки, оставляя выпуск в 10 см. Процедура состоит из следующих шагов:

    1. Из ткани и наполнителя выполняют заготовки. Стоит учесть, что ткань закроет поролон с обеих сторон.
    2. По краям верха заготовки делают паз вдоль периметра, смётывая подвороты. После этого заворачивают и сшивают напускной отрезок, чтобы он на 1–2 см был шире резинки. Оставляют небольшой закрытый участок для её втягивания. В результате должно получиться что-то, отдалённо похожее на матрас.
    3. Поролон прикладывают к верхушке и пришивают низ по периметру. Основной квадрат пришивают к «матрасу». Основу прикладывают к синтепону и прошивают только вдоль периметра.
    4. Изготовленное изделие защипывают по углам и обметывают потайным швом с внешней стороны для вставления резинки. Её отрезают по габаритам. Края обрабатывают зигзагом или оверлоком. Второй край полоски подворачивают, сохранив отверстия для вдевания резинки.
    5. Удерживая один конец резинки, второй продевают в паз, используя застегнутую булавку. Затем концы объединяют вместе и сшивают. Проход застрачивают.

    Другие идеи для декора

    При наличии на чехле гобелена с изображением в его середине можно разместить растительный узор с цветками. Благодаря тому что сочетания оттенков выглядят неярко, такой вариант будет не вычурным, а стильным.

    Сиденья моожно украсить вышивкой на чехле. По типу гобелена будет приятно смотреться большой цветок, выполненный в гладевой технике. Любопытным вариантом является орнамент вдоль периметра или картинка абстрактного типа. Используют крепкие нелиняющие нитки, которые не износятся из-за частых стирок.

    Кухонные табуретки могут быть покрыты лаком или окрашены в тон сидений. Это предпочтительнее сделать до начала шитья, чтобы вещь успела просохнуть со всех сторон. Краску или лак лучше накладывать в два слоя.

    Зная, как сделать табуретку из дерева своими руками, можно создать красивую мебель и сэкономить деньги.

    Как сделать табуретку из дерева, ДСП или фанеры

    Для начала необходимо объективно оценить собственный уровень мастерства, от этого будет зависеть выбор дизайна и сложности изделия. Вообще изготовление табурета считается одним из самых простых столярных изделий и это именно то что, нужно для начинающих. Для начала своё мастерство можно отточить на более простых вариантах, со временем стоит перейти к более сложным, таким как кровать, стол, шкаф.

    Строение и термины. Размеры

    Сидение и ножки – это основные детали конструкции. Поперечные рейки вверху называются царгами, внизу проножками. По сути, это все термины. Далее, следуют размеры. Лучше всего взять за основу уже давно имеющиеся и проверенные, которые можно найти в любом доме или квартире.

    Если же нет возможности измерить готовый образец, можно следовать таким размерам: Взрослое сиденье 30-45 см., детское – 25-28 см. Высота подбирается индивидуально. Для взрослого наиболее подходящая 42-48 см,для детского – 26-28 см. По размерам составляется чертёж и уже на нём исправляются все недочёты ещё до того, как они будут перенесены на готовое изделие. Здесь вспоминается пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

    Табурет из ДСП

    ДСП — самый дешёвый материал для изготовления мебели. С ним легко работать, но он подходит исключительно для использования в закрытых помещениях. Рассмотрим подробно инструкция того, как изготовить различные варианты табуретов из ДСП своими руками.

    Что из инструментов понадобится:

    • электролобзик либо пила с мелким зубом;
    • шуруповёрт;
    • свёрла под шкант и конфирмат;
    • строительный степлер, если крышка будет оббита.

    Из материалов понадобится:

    • ДСП (необязательно брать новые листы, вместо этого можно использовать некондицию либо запчасти от старой мебели);
    • конфирматы (6,4 мм на 50 мм);
    • саморезы, не превышающие толщину ДСП;
    • уголки металлические;
    • наждачка для шлифовки;
    • лента для обработки кромки листов;
    • подпяточники из любого подходящего подручного материала.

    Также понадобятся подручные инструменты:

    • маркер или карандаш;
    • картон для шаблонов;
    • рулетка;
    • острый нож.

    Если принято решение сиденье декорировать, обычно используется поролон и любые обивочные материалы: дермантин, ткань, кожа.

    Создание проекта

    ДСП сочетает в себе ряд положительных характеристик. Этот материал достаточно прочен, прост в обработке, так как нужно финишировать только торцовые стороны. Если говорить про табуретки из дерева, с одной стороны, это довольно простая конструкция, как и лавочка, которую сможет сделать любой мастер, с другой стороны, она может иметь много модификаций на любой вкус. Чтобы выбрать подходящий для себя, нужно потратить немного времени. Самый простой вариант – посмотреть в интернете чертежи и фото, однако в этом случае нет возможности пощупать их или примерить к себе. Более подходящим, но долгим вариантом будет посмотреть модели в мебельных магазинах либо у друзей или соседей.

    Чаще всего нужно не одна табуретка, а сразу комплект, обычно – четыре. Для этой цели было бы разумно изготовить шаблоны деталей и уже по ним вырезать, благодаря этому будет достигнута максимальная схожесть готовых изделий.

    При разработке модели стоит учитывать тот факт, что чем выше табуреты из дерева и уже их основание, тем менее устойчивыми они будут, и, соответственно, наоборот.

    Выбор материала

    Где брать ДСП? Есть несколько вариантов:

    1. Самый простой вариант – купить целый лист в магазине. Плюс такого выбора в том, что можно его расчертить и распланировать так, как удобно. Минус — дорогая цена.
    2. На мебельных фабриках больших либо не очень часто бывает много обрезков. По заранее подготовленным лекалам можно подобрать подходящие и в нужных количествах. Такой вариант, конечно, обойдётся дешевле, но требует больше времени для выбора подходящих обрезков, также нужно потратить время, чтобы найти нужную фабрику.
    3. Листы со старой мебели. Такой вариант будет самый дешёвый, но практика показывает, что и самый прочный. При разборке старой кухни либо шифоньера могут остаться большие листы ДСП, их вполне может хватить на полноценный кухонный комплект табуреток.

    Самое главное – заранее определиться с количеством и размером заготовок, благодаря этому будет возможно подобрать нужное количество материала.

    Для удобства пользования центр детали можно закруглить. Для этой цели может пригодиться циркуль либо любой круглый предмет, например, тарелка. Благодаря закруглениям табуретка становится легче, пользоваться ей гораздо удобнее и безопаснее.

    Вырезаем заготовки

    Для работы с ДСП, если пользоваться электролобзиком, важны большие обороты двигателя, тогда сколы краёв будут минимальными.

    Если использовать ручную ножовку, то зубья важно использовать как можно мельче. Все торцы зачищаем мелкой наждачкой. Такая последовательность действий позволит максимально подогнать детали, что значительно упростить сборку. После сверлим отверстия под шкант. Здесь важна точная разметка.

    Сборка

    После того как все детали вырезаны, торцы необходимо обработать специальной лентой (кстати будет сказать, что она должна быть в цвет с листом). Проще всего ленту приклеить с помощью горячего утюга. Его прикладывают короткими и быстрыми движениями, а ленту тут же придавливают чистой сухой тряпкой. Всё нужно делать мгновенно, так как клей не терпит простоя.

    После детали крепятся на шкант, затем заранее просверлённые детали скручиваются конфирматом. Именно такая последовательность является наиболее прочной и удобной. Если ДСП оставить только на шканте, даже если приклеить, со временем детали ломаются. Если крепить только на конфирмат, это неудобно и со временем боковые нагрузки также разбивают крепления.

    Крышка табурета крепится на шкант и прикручивается к боковым деталям при помощи пластиковых или стальных уголков посредством саморезов. Саморезы естественно не должны выйти через лист на противоположной стороне.

    Если было принято решение крышку оббивать поролоном и обивочным материалом, было бы мудро прикрутить её ещё и на конфирматы. В итоге они будут спрятаны под обивочным материалом, но такая конструкция уже точно будет неразборной.

    Табурет из дерева

    Дерево в отличие от ДСП более прочный и долговечный материал, однако он требует более профессионального подхода. От того, как будет сделана табуретка своими руками из дерева, будет зависеть её срок службы.

    Как просверлить перпендикулярное отверстие дрелью | How to drill straight holes

    Для примера рассмотрим изготовление простого классического варианта. Для этого понадобится материал в виде досок и брусков. Для дерева важно, чтобы она была просушина при комнатной температуре, не в специальной камере, когда материал максимально сохранит свою форму при обычной эксплуатации. Точно так же как с вариантом из ДСП заранее делаются лекала из бумаги в натуральную величину, это облегчит дальнейшую работу. Ножки будут квадратными с размером сечения 5х5 см. Если крышка будет наборная, а не из цельной доски, заготовки необходимо склеить между собой. Самым дешёвым будет столярный клей ПВА. Его можно купить в любом строительном магазине. Ни в коем случае нельзя использовать канцелярский клей, так как он имеет другой состав. Детали прижимаются при помощи струбцин. Толщина 2 см.

    Пока клеится крышка, вырезаем 4 царги для крепления ножек между собой и четыре проножки для большей жёсткости конструкции. Ещё будут нужны дополнительных четыре бруска для соединения царги с сиденьем.

    Собирать табурет своими руками из дерева будем при помощи соединения шип-паз. Это один из самых простых и надёжных вариантов. Чтобы не запутаться при сборке, каждую деталь можно подписать или пронумеровать.

    После того как все детали были вырезаны, но ещё перед сборкой они обрабатываются наждачной бумагой или шлифмашиной. Такой вариант наиболее удобен и безопасен, так как каждую деталь можно обработать отдельно. Не имея особого опыта, сборку в начале лучше осуществлять без использования клея. Таким образом, можно осуществить подгонку всех деталей. После подгонки каждая деталь тщательно промазывается клеем и поочерёдно собирается.

    Если есть возможность, отличным вариантом могут стать фигурные ножки, но для их изготовления нужен деревообрабатывающий станок, желательно с копиром, чтобы каждая ножка была идентична друг другу. Если такого не имеется, а желание есть, их можно сделать на заказ.

    Какую породу дерева использовать?

    Этот вопрос особенно принципиален для ножек, проножек и царг, так как на них, обычно, ложится вся нагрузка. Что касается сиденья, можно использовать более мягкие породы. К твёрдым относятся бук, ясень, дуб или лиственница. Если говорить о лиственнице, это отличный вариант для уличного использования, так как данная порода дерева при воздействии влаги становится более прочной.

    Если использовать дуб, нужно помнить, что это очень твёрдый материал и тяжёлый в обработке. Ещё одним недостатком дуба, собственно как и осины, являются сколы при обработке и дальнейшем использовании, так как порода дерева относится к твёрдым и имеет малую пластичность.

    Но смотреться он будет гораздо лучше, чем любые другие породы дерева. Если не хочется возиться с таким сложным материалом, тогда можно взять что-то подобное, например, осину. Она тоже отлично подойдёт для обработки на станке. Если говорить о простоте обработки, идеальным вариантом будет липа, но она не годится для черезмерных нагрузок. С точки зрения, цена-качество, оптимальным вариантом будут хвойные породы. Как уже было сказано выше, лиственница подойдёт больше всего. Но она-то достаточно трудно в обработке, да и цена на неё не самая низкая. По мнению многих мастеров, идеальным материалом для мебели является бук. Он имеет приятный тёплый цвет, достаточную прочность, схожую с дубом, но в тоже время большую пластичность, благодаря чему просто в обработке.

    Ещё одним вариантом может быть ольха. Во многих регионах это доступный и дешёвый материал. Чтобы найти несколько досок ясеня или дуба, нужно приложить немало усилий, а ольха есть на большинстве складов. Мебель из этого материала получается качественной, с обработкой изделий сможет справиться и начинающий. Тем более что на современных мебельных фабриках ольха – самый популярный материал. Из него делают различные шкафчики, тумбочки, кухонные фасады, также стулья и табуретки. Но в данном виде древесины очень важна правильная технология сушки.

    Финишная обработка

    Чтобы защитить дерево от внешних воздействий, его стоит обработать лаком или краской. Перед этим дерево окончательно шлифуют, убирая все задиры заусенецы, и скругляя углы. Чтобы сохранить текстуру дерева, шлифовку лучше делать вдоль волокон. Лучше всего подойдут алкидные краски, полиуретановые или акриловые. При покрытии древесины лаком будет максимально подчёркнута вся текстура и красота древесины.

    Сегодня на рынке существует огромный выбор различного типа лаков. Есть и противоударные, лаки с морилкой, даже с ультрафиолетовыми фильтрами, такой вариант будет практичен, если табуретки будут использоваться на улице.

    Краска или лак наносится в несколько тонких слоёв. Каждый из них должен какое-то время просохнуть. По технологии слои, не считая финишного, перед покрытием следующим слоем нужно зачистить мелкой наждачкой.

    Наносить можно двумя способами: либо краскопультом либо обычной кисточкой. Для любого варианта нужно либо хорошо проветриваемое помещение, либо работы должны осуществляться на свежем воздухе. Во избежание потёков краску или лак всё-таки наносить краскопультом. Так как нанести слой без потёков при помощи кисточки практически невозможно.

    Если подобный инструмент не имеется в хозяйстве, можно договориться с подходящей мастерской, которая занимается, к примеру, кузовными работами. Чтобы было дешевле и можно было точно сказать, что всё сделано своими руками, стоит договориться о самостоятельной покраске.

    Табурет из фанеры

    Ещё одним весьма практичным и простым в обработке материалом является фанера. Табурет сделанный из неё, будет надёжным и прослужит долго. Единственное, о чём стоит побеспокоиться, узнать насколько токсичен клей, который использовался при сборке фанеры, если изделие будет использоваться в помещении, и насколько он влагостойкий, если табурет предназначен для улицы.

    Конечно, для распилки будет по минимуму достаточно электролобзика, особенно если конструкция будет фигурной. Но гораздо удобней использовать ещё и дисковую пилу, если в чертеже имеется много прямых линий.

    Вырезание деталей

    Самый простой вариант потребует всего три детали, а две из них будут абсолютно одинаковы, кроме разве, что выреза по центру в ножках. Как и со всеми другими материалами будем использовать лекала. Чтобы максимально избежать погрешности при перенесении размеров с лекала, стоит воспользоваться канцелярскими кнопками.

    Отверстие ножек от края угла должны находиться минимум на 30 мм, тогда можно дать гарантию что угол не обломится. Длина шипа на ножке должна точно соответствовать толщине крышки. Если же получился промах, тогда придётся дополнительно заделывать отверстия либо спиливать выступающие края.

    При вырезании деталей, как в случае с ДСП, нужно использовать новое полотно для лобзика и максимальные обороты. Таким образом, сколы будут сведены к минимуму.

    Сборка

    Лучше всего табурет из фанеры склеивать эпоксидной смолой, так как здесь нет возможности применить другие варианты, такие как саморезы либо конфирматы. Ни для кого не секрет, что эпоксидка гораздо крепче, чем ПВА. Все детали должны соединяться очень плотно. От этого будет зависеть прочность всей конструкции. Поэтому при распиливании нужно быть особенно осторожным на стыках.

    Эпоксидную смолу возможно придётся наносить в несколько этапов, так как она имеет достаточно большую текучесть. После первого застывания стоить просмотреть места пропусков и залить их повторно. Первая заливка создаст дополнительную герметичность и уже не будет вытекать. Если щели всё же остались, их нужно заделать шпаклёвкой. Так же как и с деревянной табуреткой, всё необходимо зашлифовать. Затем все изделия следует покрыть лаком или краской, чтобы защитить материал от воздействия внешней среды и придать им завершённый вид.

    Как мы увидели, сделанная табуретка своими руками из дерева, чертежи которой также разработаны самостоятельно, при наличии определённых навыков и необходимого инструмента – вполне реальная задача.

    А цена таких изделий несоизмеримо ниже тех, которые выставлены на продажу в мебельных магазинах, и варьируется в зависимости от цены используемого материала. Особенно ценно то, что мебель, собранная собственными руками, доставит гораздо больше удовольствия, чем та, которая в магазине.

    Как газосварщик из Новосибирска зарабатывает на шкафах и табуретках

    Александр Моисеенко всегда любил работать руками. Еще в школе строгал дерево – за столярный станок его усадил родной дед, инженер по профессии. Потом учился в ПТУ на газосварщика, работал токарем, сварщиком, плотником. А в 30 лет открыл собственную столярную мастерскую. Идея возникла, когда пользователи соцсетей стали расхваливать фотографию деревянной колыбели в виде корабля, которую он выстрогал для сына. Несколько человек сразу сделали заказы, и через некоторое время, в январе 2022 г., Моисеенко зарегистрировал в родном Новосибирске компанию «Столярня № 1». Сейчас ее годовая выручка составляет 2,5 млн руб.

    Трудный рынок

    Столярные мастерские, которые выпускают деревянные изделия под заказ, – небольшая ниша, она занимает не более 1% всего мебельного рынка России, рассказывает член координационного совета российского союза плотников Николай Середа.

    По его словам, в столярное производство полного цикла нужно вложить не менее 30 млн руб., а окупается оно медленно. В основном в этой нише работают увлеченные фанаты, которые, закупив минимум оборудования, строгают мебель в одиночку в собственном гараже. Они не могут найти хороших плотников, так как в стране подобные кадры не готовят уже несколько десятилетий.

    Изделия столярных мастерских закупают в основном состоятельные владельцы частных домов, а также управляющие ресторанов – для создания интерьера. Чтобы найти клиентов, приходится арендовать дорогое помещение в центре города на городском рынке, жалуется новосибирский предприниматель Евгений, который владеет столярной мастерской «Все из дерева» и изготавливает двери и окна для дач. Цены у поставщиков древесины с 2022 г. сильно выросли: раньше 1 куб. м стоил 9000 руб., а теперь – 14 000 руб., рассказывает Евгений. Столярное производство подорожало, и заполучить новых клиентов не помогает даже реклама на avito.ru, youla.io и на специализированных сайтах.

    Заядлый горнолыжник

    Первый свой бизнес Моисеенко создал еще в 2008 г. – вместе с двумя товарищами открыл прокат горных лыж, сноубордов и горных велосипедов. Он сам был заядлым горнолыжником и любил горный велосипед.

    В фирму каждый из партнеров внес по 150 000 руб. Друзья купили 100 комплектов спортивного инвентаря и арендовали помещение в центре города. Фирма приносила по 100 000 руб. в месяц чистой прибыли, но в 2022 г. из-за подорожания доллара и евро цена одного комплекта горных лыж выросла с 15 000 до 40 000 руб., бизнес перестал давать прибыль, и Моисеенко продал свою долю партнерам. «Семье нужны были деньги, и я задумался над тем, как их заработать», – вспоминает он.

    Опыт вместо денег

    На 450 000 руб., вырученных от продажи доли в бизнесе по прокату спортинвентаря, предприниматель закупил инструменты и станки (300 000 руб.) и грузовик для перевозки материалов (150 000 руб.). Еще 12 000 руб. сбережений ушло на аренду мастерской площадью 50 кв. м на окраине Новосибирска.

    Штучная работа

    Большинство клиентов заказывают сейчас мебель либо в классическом стиле, либо в современном, но есть заказчики, которым нравится стиль кантри, модерн или прованс, рассказывает независимый дизайнер интерьеров Екатерина Доброва. Она недавно оформляла загородный дом под Москвой в классическом стиле. Столярам пришлось делать множество встроенных конструкций, подгонять шкафы и полки под размеры стенных пролетов и наносить на мебель искусную резьбу. По словам Добровой, именно такую работу чаще всего поручают небольшим столярным мастерским. В изготовлении современной мебели ценится не столько резьба или материал – дорогое дерево, сколько совмещение разных материалов, подсветка, удобные механизмы открывания и закрывания дверей, рассказывает дизайнер.

    В Новосибирске, вспоминает Моисеенко, нашлось лишь несколько поставщиков древесины и несколько поставщиков фанеры, труднее всего оказалось договориться с ними о скидках и покупке материалов в рассрочку. Первый заказ поступил от знакомых из Томска. Они открывали кальянную и попросили Моисеенко оформить зал. Стоимость заказа составила 300 000 руб., и Моисеенко взял с клиентов 50% предоплаты. Эти деньги он потратил на материал, зарплату временным работникам, доставку готовой мебели из Новосибирска в Томск. Чистой прибыли осталось 60 000 руб. «Я получил больше опыта, чем денег», – иронизирует предприниматель.

    Без резьбы и подсветки

    Сначала Моисеенко находил клиентов через социальные сети и друзей, потом начал срабатывать эффект сарафанного радио. Заказчики в основном просили изготовить дешевые вещи, к примеру деревянную шкатулку или табуретку за 1000 руб. Часто такие клиенты не знают, что хотят, и передумывают выкупать почти готовое изделие, говорит он. Моисеенко сначала решил брать за работу 100%-ную надбавку к цене материала, но потом понял, что работа очень трудоемка, над заказами приходится работать по месяцу, наценка должна быть двух- или трехкратной.

    С клиентов он берет 70% предоплаты. Моисеенко закупает такие дорогие породы дерева, как ясень, бук, дуб, хотя время от времени работает и с недорогими – березой и сосной. Изделия получаются недешевые. Например, шкаф, изготовленный в «Столярне № 1», стоит 120 000 руб., а в ИКЕА шкаф такого же размера можно купить за 40 000 руб.

    Моисеенко чаще всего делает мебель в молодежном стиле, простую по форме, где дерево сочетается с фанерой или металлом. «Я бы мог заниматься и резьбой по дереву, но мне не заказывают мебель в классическом стиле», – говорит он.

    Поход в ресторан

    Как биолог-охотовед облагораживает ландшафт Рублевки

    Моисеенко понял, что частные клиенты с небольшим достатком – не его аудитория. И стал через знакомых искать выход на рестораны и дизайнеров, которые оформляют интерьеры в богатых домах. Сейчас 20% его заказов приходится на дизайнерские бюро, а 80% – на сектор Horeca. Моисеенко делал, например, интерьер для компании «Фуд-мастер», которая управляет сетями «Печки-лавочки» и «Рыба. Рис». Екатерина Суровцева, бренд-менеджер сети «Рыба. Рис» в Новосибирске и Барнауле, рассказывает, что с Моисеенко ее познакомили в 2022 г. общие друзья. Сеть ресторанов заказала предпринимателю партию деревянных подставок для солонок и перечниц и сервировочные доски для подачи блюд. Суровцева отмечает, что ее привлекла низкая по сравнению с конкурентами цена и модный хипстерский дизайн изделий – дерево в них сочеталось с металлом.

    как просверлить отверстие под 90 градусов

    Моисеенко говорит, что за истекшие три года стал осторожнее выбирать клиентов и обязательно заключает договоры (прежде договоренности были в основном устными). Он берет только те заказы, где дизайнер уже полностью создал интерьер на бумаге и остается только воплотить его в реальность. Клиентам, которые сами не знают, чего хотят, он отказывает.

    Девушки-столяры

    Благодаря крупным и состоятельным клиентам выручка «Столярни № 1» в 2022 г. составила 1 млн руб., а в 2022 г. увеличилась до 1,8 млн руб. Моисеенко часть заказов выполняет в одиночку, для других нанимает временных плотников, на штатных у него нет денег.

    Антон Карруэбано, гендиректор столярной мастерской Wooden Style в Москве, говорит, что с 2022 г. крупные ресторанные сети стали реже заказывать столярам мебель. Большинство просит изготовить для них мелкую деревянную утварь для кухни или деревянные элементы декора. В кризис крупные деревообрабатывающие предприятия начали выпускать не только серийную мебель, но и изделия под заказ и мелким мастерским стало доставаться меньше заказов, рассказывает гендиректор компании Restconsult Сергей Миронов. Крупные предприятия могут выпустить большую партию, работают качественно и не срывают сроки, добавляет он.

    Моисеенко попытался открыть учебную мастерскую, чтобы заработать и заодно подготовить кадры для себя. Вдвоем с товарищем он вложил 1 млн руб. в аренду и ремонт помещения в центре Новосибирска. В сентябре 2022 г. мастерская «Промзона» распахнула двери для учеников. Партнеры решили брать с каждого ученика по 10 000 руб. за двухдневный курс, но за год в мастерскую пришло учиться всего семь человек – и все девушки, им было интересно поработать с деревом, но они не стремились сделать это ремесло своей профессией. Проект закрылся.

    На штурм столицы

    К началу 2022 г. Моисеенко понял, что пора перестать метаться, – нужна стратегия. Первым делом он придумал создать электронный каталог продукции. Для каталога нужны минимум шесть изделий-образцов. Их у Моисеенко пока нет, только чертежи и слайды в компьютере. Он говорит, что новые клиенты часто спрашивают его, что он умеет, а ему нечего предъявить. Главной задачей Моисеенко считает выход на рынок Москвы, где больше состоятельных клиентов. Для этого предприниматель планирует купить новые столярные станки на 500 000 руб. По мнению Середы из Союза плотников, региональные столярные мастерские редко осваиваются на столичном рынке. Здесь слишком высокая конкуренция и высокие требования к качеству и мастерству, говорит он.

    Табурет

    Маленькая деревянная табуретка найдет себе применение в каждом доме. С такими стульчиками с большой радостью носятся дети. Сидя на таком табурете удобно чистить картофель и выполнять другие «сидячие» работы. Однако, купить маленький табурет решаются не многие в силу того, что всегда находится более важная трата финансовых средств. А вот, сделать маленький деревянный стульчик своими руками под силу практически каждому. Для его изготовления понадобится электролобзик и немного фантазии.

    Подготовка.
    Разметка доски.
    Изготовления деталей, шлифовка.
    Сборка табуретки.
    Покраска.

    Подготовка.
    Подготовка материала и необходимых инструментов играет важную роль и позволяет сэкономить время в дальнейшем. Для изготовления табурета нам понадобится:
    – оттесанная доска размером 800х200х25 мм (размеры примерные, можно исходить из того, что есть в наличии),
    – 8 блестящих шурупов (50-60 мм),
    – наждачная бумага,
    – электролобзик,
    – шуруповерт или отвертка,
    – краска и лак по дереву,
    – рулетка, карандаш и уголок.

    Разметка доски.
    Начинать нужно с разметки доски. Первым делом, с помощью уголка, карандаша и рулетки отмечаем прямоугольный отрезок без сучков длинной 32-33 см. Это будет верхняя часть нашего стульчика. Далее отмечаем два отрезка по 23 см – это будут боковушки. Теперь желательно придать им какой-нибудь фигурный узор. Можно для этого использовать любые предметы, имеющие окружность, просто обрисовав их карандашом. Но, такой метод предполагает нерациональный расход времени. Ведь придется в каждой боковушке отмечать центр и другие размеры. Потому, для боковушек лучше использовать выкройку, вырезанную предварительно из толстого картона либо другого материала. Она позволит вам легко и быстро разметить большое количество боковушек. Достаточно приложить выкройку и обвести карандашом.

    Кстати, использование фигурного узора на боковушке, не только придает им красивый вид, но и позволяет обрезать все нежелательные сучки.
    И сразу же размечаем перемычку. Она должна иметь форму трапеции и иметь стороны 230 и 220 мм. Ширина перемычки не принципиальна – от 80 до 120 мм.

    Сверление отверстий под шкант

    Итак, имеет размеченную доску.

    Важно! Не стоит рисовать слишком жирные линии – это влияет на ровность обрезки. Да и стирается карандаш не так уж легко.

    Изготовление деталей.
    С помощью электролобзика вырезаем все наши детали. Тут важна ровность. Для ровной обрезки среза полотно инструмента лучше вести не по линии, а сбоку от нее.

    Научиться ровно резать можно на ненужных отходах. Итак, вырезаем все детали.

    Далее, использую крупную наждачку сглаживаем острые углы деталей по всей окружности, шлифуем торцы.

    Это придаст изделию не только красивый вид, но и скроет все возможные неровности вырезки.
    Далее все эти детали тщательно отшлифовываем мелкой наждачной бумагой. Проводить эту процедуру именно на данном этапе наиболее рационально, так как при шлифовке готовой конструкции может возникнуть ряд неудобств. Ровные плоскости удобно шлифовать, надев наждачную бумагу на деревянный брусок, либо на ручной станок для затирки шпатлевки. Главное – качество, так как после покраски все недоработки проявятся и будут видны.
    Так выглядят отшлифованная и не отшлифованная боковушки.

    Итак, имеет те же детали, но уже готовые к сборке.

    Сборка табуретки.
    Проводить сборку желательно в таком порядке:
    – соединяем боковушки с перемычкой (по 1 шурупу с каждой стороны);
    – выставляем эту конструкцию на ровную поверхность и привинчиваем верхнюю крышку (по 2 шурупа с каждой стороны);
    – Укрепляем соединение боковушек с перемычкой (еще по 1 шурупу).

    Стульчик собран! Еще раз проверяем его на ровной плоскости. В случае, если табурет немного шатается, то подтесываем ножки до полной устойчивости изделия.

    Покраска.
    Перед покраской еще раз проверяем изделие на наличие дефектов, при необходимости стираем их и остатки карандаша. С помощью кисточки очищаем табурет от древесной пыли и приступаем к покраске.
    Тут уже «на вкус и цвет товарища нет»! Можно оставить естественный цвет дерева, вскрыв его бесцветным лаком. Можно придать изделию определенный цвет с помощью разнообразных красок по дереву, которых полно во всех строительных магазинах. В принципе, для покраски достаточно одного слоя. Но, если после полного высыхания первого слоя, поверхности опять слегка зашлифовать мелкой наждачкой и нанести новый слой лака, то блеск изделия заметно усилится.
    Важно! Плохо зашлифованные торцы впитывают больше краски и становятся темнее.

    Так выглядит готовый, вскрытый лаком стульчик.

    На его изготовление уходит чуть больше двух часов (не учитывая высыхание). Как использовать готовый табурет – продавать, дарить или пользоваться самому, – личное дело каждого. Главное, что этот красивый стульчик сделан своими руками!
    А если вы готовы потратить более двух часов, например два дня – есть история про то, как сделать мягкий кухонный уголок. Почитать об этом подробнее можно по этой ссылке – как сделать уголок на кухню.

    Сборка и декор табуреток в домашних условиях

    Сегодня мы расскажем, как сделать классическую табуретку из дерева своими руками. В этой статье вы найдете необходимые чертежи с размерами, пошаговые инструкции и подробные мастер-классы. Материал также будет полезен тем, кто хотел бы усовершенствовать готовый табурет в домашних условиях – переделать сидушку или сшить мягкий чехол.

    Мы собрали для вас лучшие советы и идеи: все, чтобы вы могли освоить процесс без лишних затрат времени и сил. Обратите внимание, что все размеры табуретов, которые вы найдете ниже, можно с легкостью заменить на те, которые будут удобны именно вам. Измерьте высоту стола, под который вы решили сделать табуретку, чтобы определить параметры поделки.

    Как сделать табурет?

    Самодельные табуретки могут быть разными, однако самыми популярными и надежными всегда будут классические табуреты из дерева с квадратным сиденьем. Именно на них мы и остановимся. Мастерить из этого материала достаточно просто, ведь древесина не требует слишком сложной обработки (таких как вырезание круглой сидушки, например).

    Нам понадобится:

    • для сиденья: 2-3 доски (в зависимости от ширины) или лист фанеры толщиной не менее 1 см;
    • для царг: 4 доски длиной 30-35 см и толщиной не мерее 2,5 см;
    • для проножек: 4 доски длиной 35-40 см и толщиной не мерее 2,5 см;
    • для ножек: 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной примерно 45-50 см;
    • пила или ножовка по дереву;
    • шуруповерт или дрель;
    • рубанок;
    • наждак;
    • кисти и краска, лак для покрытия деревянных изделий.

    Все указанные выше параметры можно изменить по своему усмотрению. Это необходимо сделать на этапе построения схемы изделия. Предлагаем вам три варианта чертежей деревянной табуретки: с размерами и без них.

    Как Просверлить Перпендикулярное Отверстие . Самый Точный Способ

    Табуретка с подножкой: чертеж с размерами

    Табуретка с подножками: схема сборки без размеров

    Табуретка с царгами без подножки: чертеж с размерами

    Выбирайте тот чертеж, который подходит вам больше. После этого вы сможете точно высчитать параметры досок для сборки табурета, размер сиденья и высоту ножек – то есть заготовить весь необходимый материал для работы и определиться с его количеством.

    Мы опишем пошаговый процесс сборки изделия с конкретными параметрами, чтобы мастер-класс был более понятен. Однако вы можете руководствоваться собственными размерами.

    1. Работа по самостоятельной сборке табуретки начинается с обработки ножек. Необходимо распилить имеющийся брусок на 4 равных части или взять 4 готовых балки одной длины. При необходимости дерево нужно обработать рубанком и отшлифовать.
    2. Второй этап – сборка сиденья. Берем лист фанеры размером 40*40 см или две (можно больше) доски длиной 40 см, шириной – 20 см. Первый вариант надежнее – при использовании цельного материала сидушка табуретки получается более прочной. Обратите внимание, что площадь сиденья табурета должна быть больше его основания не менее чем на 10 см, а лучше и больше. Поверхность нужно также зачистить и отшлифовать.
    3. После подготовки царг (выполняется аналогично подготовке других элементов) необходимо собрать каркас табуретки. Соединяем царги с ножками. Для этого можно воспользоваться или шуруповертом, или дрелью, или мебельными петлями (на ваше усмотрение).
    4. На этом же этапе фиксируем подножки. Их длина будет равняться длине царг. Надежнее всего закрепить их с помощью шуруповерта или же просверлить отверстия с помощью дрели и вставить деревянные штыри.
    5. Крепим каркас и сиденье. Если в качестве основы вы использовали фанеру, табуретку можно собрать с помощью молотка и гвоздей. Если же вы предпочли вариант с толстой деревянной основой, лучше воспользоваться шуруповертом.
    6. Готовую табуретку необходимо еще раз проверить на гладкость и убедиться, что она не цепляет ткань. При необходимости еще раз отшлифуйте изделие.
    7. Для покраски данной поделки лучше всего воспользоваться аэрозольным баллоном или специальными красками для дерева. Также можно нанести на табуретку рисунок по трафаретам. Готовое изделие после полного высыхания покрывают лаком, чтобы его поверхность не красила и не цепляла одежду, а также было надежно защищено от воздействия влаги.

    Готово! Если же у вас остались вопросы к какому-либо этапу сборки, посмотрите этот видео мастер-класс. Данный видео-урок также будет интересен тем, кто никогда не видел, как делать табуреты из дерева своими руками – посмотреть на ход работы со стороны иногда полезно. Инструкция еще раз доказывает, что собрать табуретку довольно просто.

    Как сделать сидушку на табурет?

    Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

    Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

    Как просверлить отверстие точно по центру оси. Лайфхак

    Нам понадобится:

    • каркас от табурета;
    • веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
    • мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
    • молоток.

    Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

    1. Первым делом подготовьте каркас табуретки. Пройдитесь рубанком или наждаком для шлифовки при необходимости. Затем закрепите конец шнура основного цвета с внутренней стороны одной из верхних балок (используйте гвозди или степлер).
    2. Затем начните выполнять плетение – перетягивайте веревку от одной рамы каркаса к другой. Старайтесь сделать ее как можно плотнее, натягивайте очень туго (но будьте осторожны – не сломайте раму). Через каждые пять витков берите гвоздь и фиксируйте шнур с внутренней стороны рамы. Так конструкция будет надежнее.
    3. Когда добрались до конца будущего сиденья, закрепите хвостик веревки под рамой, а затем подрежьте и спрячьте его внутрь.
    4. Фиксируем шнур добавочного (на фото – белого) цвета. Чтобы кончик не торчал, поместите его в промежуток между основным плетением и закрепите на боковой грани каркасных балок.
    5. Добавочное плетение выполняется перпендикулярно основному. Пропускаем веревку, захватывая три оранжевых шнура сверху, три – снизу.
    6. Чтобы выполнить популярный узор «шеврон», необходимо смещаться вниз на одну веревку, а в центре начать обратный подъем.
    7. Не забывайте фиксировать нити поперечного сечения гвоздями на балках – делайте это через каждые 5 рядов.

    Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

    Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

    Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

    Нам понадобится:

    • ткань для обивки;
    • ткань для подкладки;
    • плотная лента;
    • мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
    • поролон;
    • мебельный степлер;
    • мебельные гвозди;
    • молоток.

    Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

    1. Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
    2. Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
    3. Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
    4. Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
    5. На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
    6. Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
    7. Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

    Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

    Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

    Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.

    Как сделать табуретку из дерева: идеи и пример самостоятельной сборки

    Всем известно выражение: «простой, как табурет». В нем есть изрядная доля правды. Этот предмет мебели в своем классическом исполнении лаконичен и строг.

    Без табурета трудно обойтись на кухне и в мастерской, в гараже и бане. Он нужен везде, где стесненные условия не позволяют разместить более габаритную мебель. Для домашнего умельца изготовление такой вещи – лучший способ получить практические навыки в столярном деле.

    Содержание статьи:

    В этой статье мы познакомим вас с разновидностями деревянных табуреток и расскажем про особенности их самостоятельного изготовления. Надеемся, что после этого вы сможете уверенно приступить к работе и порадуете своих домашних этим полезным предметом обстановки.

    Прежде, чем сделать табурет своими руками, следует побольше узнать о том, что придумали мастера столярного дела в данной области. Для начала изучим эскиз простого изделия и запомним названия основных частей. Это поможет нам говорить на одном языке, используя общепринятые термины.

    Итак, классическая табуретка состоит из сиденья и четырех ножек. Бруски верхнего пояса служат опорой для сиденья и носят название царг. Нижний пояс жесткости, связывающий ножки также состоит из четырех брусок, именуемых проножками. Опытным путем мастера установили оптимальные размеры: высота 50 см, ширина сиденья 45 см.

    Далее начинается бескрайняя нива народного творчества. Исследуя ее, можно найти множество интересных примеров для подражания.

    Табуреты из бревен, спилов и веток

    Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

    Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

    А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

    Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

    Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

    Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

    Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

    Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

    В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

    Традиционные простые табуреты

    Не стареющая классика живет не только в фасадах зданий. Проверенные временем решения сохраняются и в конструкциях табуретов. Добавление в их облик плавных линий избавляет от скучной угловатости.

    На фото ниже мы видим классический вариант. Благодаря скругленным царгам и проножкам он выглядит вполне пристойно. Фрезерная нарезка канавок на ножках также улучшает его внешний вид.

    Есть в простоте и своя прелесть. Дизайнеры успешно обыгрывают это качество, создавая нарочито грубые брутальные изделия. Искусственно состарить мебель – дело не простое. Над изделием, фото которого мы видим ниже, автору пришлось немало потрудиться.

    К разряду классики «табуретного дизайна» можно отнести конструкции с ящиками под сиденьем. Для этого используют широкие боковины-царги и откидные крышки.

    Изысканность и оригинальность

    Не всем нравится твердая сидушка и угловатая форма табуретки. Поклонникам эстетики и комфорта мастера предлагают изящные изделия с гнутыми ножками и мягкой обивкой.

    Новичку трудно сделать гнутые фигурные ножки. Без ущерба красоте их можно заменить двумя парами перекрещенных брусков, соединенных поперечиной. А вот отказываться от мягкой поролоновой обивки не следует.

    Зададим себе вопрос: что нужно для сборки самодельной табуретки из дерева? Четыре толстых доски для сиденья, ножек и поперечины. Задекорировав их резьбой, мы получим изысканное и добротное изделие. Им можно с удовольствием пользоваться дома, а при случае сделать экспонатом выставки народных ремесел.

    Собираясь сделать свой первый «шедевр», не забывайте об использовании для декорирования обжига, морилки и лака. Даже самый простой предмет мебели приобретает благородный лоск после финишной отделки методом контрастного тонирования.

    Кроме натуральной древесины табуреты можно делать из ДСП и толстой фанеры. Такое решение снижает их вес без потери прочности. На фото ниже мы видим интересную конструкцию из фанеры. Прорезные отверстия в сиденье и ножках придают ей красоту и ажурность.

    Квадратная, круглая и овальная сидушки – вчерашний день столярного искусства. Сегодня в моде оригинальные решения. Из них можно собрать лавку любой длины и конфигурации. Позовите в гости своих знакомых и покажите им сие чудо. Среди них наверняка найдутся желающие поиграть в необычный мебельный «конструктор».

    Барные табуреты

    Ошибается тот, кто считает, что табурет обязательно должен быть низким и невзрачным. Дизайнеры успешно доказывают обратное. Немного фантазии и привычный предмет обстановки становится «модной штучкой» в стиле авангард.

    Высокий табурет, запечатленный на снимке – барный вариант. Им можно украсить интерьер кафе и обстановку собственной квартиры. Его более низкий собрат, выполненный в таком же стиле, займет достойное место за обеденным столом из европоддонов.

    В наши дни барные сиденья пользуются популярностью не только в предприятиях общепита, но и в домашней обстановке. Пришедшая из-за океана традиция размещения барных стоек в квартирах вызвала настоящий бум на эти изделия.

    Высокий табурет удобен не только для распития коктейлей за стойкой бара. Его можно успешно использовать в качестве подставки при сборе фруктов.

    Складные табуреты

    Существует огромное множество их разновидностей от самых простых решений и до весьма сложных трансформеров.

    Вашем вниманию предлагается оригинальная раскладная конструкция. Она состоит из двух прямоугольных рамок-ножек, соединенных в центре металлической осью. К сиденью опорные рамки прикреплены столярными петлями. При складывании ось перемещается по двум пазам, вырезанным в одной из ножек. Сиденье при этом поворачивается на петлях и встает вертикально.

    А вот другой вариант складного табурета. Сиденье у него сделано из двух половинок. При складывании ножки поворачиваются вокруг оси и размещаются в одной плоскости. Половинки сидушки прижимаются к ним с двух сторон.

    Любителям сложных складных систем предлагается вариант, состоящий из восьми пар решетчатых ножек, соединенных в основании общим бруском.

    Верхние торцы ножек с одной стороны шарнирно соединены с сиденьем, которое тоже набрано из брусков. Для складывания конструкции ее берут за нижние планки и сдвигают их во встречном направлении. При этом решетчатые ножки и бруски сидения входят в предусмотренные для них зазоры, и табуретка становится плоской.

    Еще один вариант — складная табуретка с «гусеничным» сиденьем. Несмотря на простоту конструкции, выглядит она весьма оригинально. Две перекрещенные ножки у нее шарнирно скреплены в центре, а сверху соединены деревянным сегментным сиденьем. Взявшись за края, вы легко сложите и разложите такую табуретку.

    Как сверлить так, чтобы отверстие было ровным

    Пример самостоятельного изготовления

    Закончив краткий обзор, пора приступить к практической части. Мы предлагаем вам пошаговое руководство. Скажем сразу, что от соединений типа «шип-паз» новичкам лучше отказаться. Они требуют хороших столярных навыков и наличия специального инструмента – фрезеровочного станка или на худой конец ручного фрезера.

    Лайфхак | Сверление сквозного отверстия в шканте| Столярная хитрость| Radugagrad

    Поэтому рекомендуем начать с простого изделия, для сборки которого достаточно шурупов, клея и деревянных шипов-шкантов.

    Для работы вам понадобится несколько инструментов:

    • Рулетка или линейка;
    • Ручная ножовка с мелким зубом;
    • Электролобзик для вырезания ножек и сиденья;
    • Шуруповерт для сверления отверстий и закручивания шурупов;
    • Ленточная шлифовальная машинка для сглаживания острых граней на деталях;
    • Клей ПВА или столярный клей.

    Шаг первый – с помощью ножовки из сосновой строганной доски толщиной 30 мм нарезаем заготовки для ножек и сиденья. Если не нашлось достаточно широкой доски для изготовления цельного сиденья, то его можно собрать из нескольких узких обрезков. Для этого в их боковых гранях нужно разметить и просверлить отверстия под шканты. Смазав шканты клеем, их вставляют в доски, собирают их в единый щит и фиксируют его столярными струбцинами. Через сутки можно приступать к изготовлению сиденья.

    Шаг второй – вырезаем из плотного картона профиль одной ножки и переносим его на все заготовки. То же самое проделываем и с заготовкой сиденья.

    Шаг третий – электролобзиком вырезаем ножки и сидушку, после чего обрабатываем шлифмашинкой их острые грани.

    Шаг четвертый — собираем ножки попарно, вкручивая саморезы в их торцы. Для соединения пар ножек между собой также используем саморезы. Располагаем их так, чтобы они не встретились с ранее закрученными.

    Шаг пятый – разметка отверстий под шканты на ножках и сиденье. Сделав эту работу, смажьте шипы столярным клеем и насадите сиденье на основание.

    Тот, кто хочет немного упростить работу, может отказаться от крепления сиденья шкантами. Вместо них можно сверху прямо через крышку вкрутить в ножки четыре шурупа. Для того, чтобы они не выделялись на ровной поверхности, заранее высверлите под них неглубокие потайные гнезда. После закручивания зашпаклюйте их столярной шпаклевкой и покройте изделие лаком и морилкой.

    Деревянная посуда своими руками: Курс изготовления деревянной посуды своими руками

    Русская деревянная посуда. Деревянная посуда Руси

    Культ дерева на Руси помимо доступности этого материала объясняется также легкостью его обработки и необыкновенной декоративностью, особенно в узорной резьбе. Резьба по дереву – искусство древнее. В геометрической резьбе исследователи обнаруживают много общего с зарубками и метками, которые владелец оставлял когда-то на деревянной колоде своего улья, на деревьях, ограждавших его землю. Для отличия от других метки эти, состоящие из полосок, кружочков, треугольников, ромбиков, усложнялись, и возникал простейший орнамент.

    Не здесь ли начало искусства? Зарубки со временем стали не нужны, а резной орнамент нашел себе применение в предметах крестьянского быта, в утвари и посуде.

    Во время различных археологических раскопок были найдены многочисленные фрагменты старинной деревянной посуды. По своему назначению посуда разделялась на две категории: для напитков (ковши, братины, ендовы, чаши, стаканы) и для горячей пищи (блюда, миски, ставцы). Выдолбить или вырезать из целого куска дерева при помощи топора, ножа и тесла ковш, ендову или чашу было делом непростым и весьма трудоемким. И деревянная посуда всегда ценилась. Особенно из корневища или капа, наиболее водостойкая и прочная.

    Самой распространенной изготовленной деревянной посудой своими руками были ковши, которые отличались разнообразными формами и размерами, а также украшениями. На людных пирах хмельное подавали в ведерных ковшах, а «заздравные чаши» пили из особых шарообразных братин. Различную пищу (икра, блины, рыба) накладывали в круглые праздничные ковши, с невысокими бортиками. Обычно на ковшах выгравированы наставления и советы.

    Делали деревянную посуду в старину повсеместно. Среди мастеров были разного рода специалисты: олифленники, ковшечники, ложечники, судописцы и токари. Точеные деревянные сосуды были известны еще в X-XII веках.

    Вначале был примитивный лучковый станок попеременного движения с намотанной на ось тетивой, потом со шкивом и маховым колесом, работавший на конной тяге или от падающей воды (по принципу мельничного колеса).

    К концу XIX века производство точеной посуды из клена, березы, осины и вяза стало массовым.

    Деревянная посуда Руси

    Трудно сказать, с каких времен началось на Руси изготовление точеной деревянной посуды. Археологические находки на территории Новгорода и на месте болгарских поселений в Поволжье говорят о том, что токарный станок был известен еще в XII в. В Киеве, в тайниках десятинной церкви, при раскопках была найдена точеная миска. В XVI-XVII вв. установка простейшего, так называемого лучкового, токарного станка была доступна каждому рядовому ремесленнику.

    О местах производства и рынках сбыта деревянной точеной посуды в XVI — начале XVII в. дают большой материал приходно-расходные книги, таможенные книги, акты и описи имущества монастырей. Из них видно, что выработкой деревянной токарной посуды занимались оброчные крестьяне Волоколамского, Троице-Сергиев-ского, Кирило-Белозерского монастырей, ремесленники Калужской и Тверской губерний, посадские люди Нижнего Новгорода и Арзамаса. К концу XVIII в. производство деревянной токарной посуды стало массовым. Русские ремесленники создали поистине совершенные формы: ставцы, ставчики, братины, блюда, чаши, кубки, чарки, стаканы (рис. 1). Мастерство, передаваемое по наследству, совершенствовалось творчеством каждого поколения.

    Из индивидуальной посуды самым распространенным был ставец — глубокий сосуд наподобие чаши с плоским поддоном и объемной крышкой. Некоторые из них имели фигурные рукояти. Ставцы были разной величины: ставы, ставцы и ставчики. Ставцы и ставчики применялись как обеденная посуда. Ставы большие служили хранилищем для посуды меньшего размера и хлебных изделий. Праздничный стол украшали братины, блюда, тарели, кубки, чарки, стопы. Братину — сосуд шарообразной формы среднего размера с небольшой шейкой сверху и немного отогнутым наружу венчиком всегда делали на поддоне. Братина служила для подачи на стол напитков. На блюдах и тарелях с широкими краями, плоскими бортиками и круглыми поддонами или рельефами подавали на стол пироги, мясо, рыбу, сладости. Диаметр блюд достигал 45 см. Самым распространенным в крестьянской среде типом посуды была чаша — сосуд полусферической формы с прямым венчиком, плоским низким поддоном или небольшим круглым рельефом. У этих чаш отношение высоты к диаметру часто равнялось 1:3. Для устойчивости диаметр поддона делали равным высоте чаши. Диаметр ходовых чаш — 14-19 см. Крупные чаши достигали в диаметре 30 см, а бурлацкие — даже 50 см. Непременной принадлежностью каждого стола была солонка. Точеные солонки представляют собой небольшие вместительные сосуды с низким устойчивым поддоном, с крышкой или без нее. Большой популярностью с XIX в. стала пользоваться хохломская посуда, которую изготовляли в большом количестве в Семеновском уезде Нижегородской губернии (Горьковская обл.). Ее можно было встретить не только в России, но и в странах Востока.

    В Горьковской области существует два исторически сложившихся очага промысла — в селе Семине Ковернинского района и в городе Семенове. Семинские изделия — массивные чаши и ковши — выполнены в традициях крестьянской деревянной посуды. Семеновская посуда отличается большей утонченностью, для нее свойственны усовершенствованные формы, затейливые крышки и ручки. Поиски новых видов изделий привели к созданию неизвестных раньше наборов и комплектов посуды. Широкое признание получили столовые и рыбацкие наборы, наборы для кофе (рис. 2) и чая, наборы для салата, ягод и варенья, специй. В наборы, а также сервизы обычно входит несколько предметов — до шести чашек, стопок, стаканов, блюдец, большая братина или супница с крышкой, кофейник или квасник, сахарница, сливочник, солонка и перечник. Часто наборы дополняют большие тарели — подносы. В каждый набор обязательно входят ложки — столовые или чайные, для салата, уполовники. Утилитарная в своей основе хохломская посуда отличается пластической выразительностью форм, выгодно подчеркивающей художественные достоинства украшающей ее росписи.

    Русские деревянные ложки

    Наиболее древняя ложка , видимо, имевшая ритуальное назначение, найдена в Горбуновском торфянике на Урале. У нее вытянутый, яйцевидной формы черпачек и изогнутая ручка, заканчивающаяся птичьей головкой, что придает ей образ плывущей, птицы.

    В Новгороде Великом существовало много разновидностей деревянных ложек (рис. 2). Особенно обращают на себя внимание ложки с небольшим, как бы приподнятым на гребешке плоским черенком. Новгородские мастера украшали их резьбой и росписью. Орнамент — плетенка, выполненный в технике контурной резьбы, поясками наносился на черенок и обрамлял лопасть. На Русском Севере в XVII в. были известны ложки репчатые вологодского дела, сделанные в Вологодском крае, а также ложки шадровые с костьми, коренные с костками или ложки с присадкой морского зуба, т. е. инкрустированные костью, моржовым клыком.

    У каждой народности нашей страны существуют свои собственные формы ложек, но наиболее известны ложки, сделанные в Волго-Вятском крае. Их свыше сорока разновидностей, только в Горьковской области делали и делают уполовники, ложку протирку, салатную, рыбацкую, тонкую, межеумок, полубасок, сибирку, детскую, горчичную, ложку для варенья и др. Черпачок у горьковских ложек чаще сферической формы, а округлая или ограненная ручка-черенок заканчивается коковкой — утолщением в виде срезанной пирамидки. Кировская ложка имеет яйцевидный черпачок и плоскую, чуть загнутую ручку. Изготовление ложек уже в прошлом было хорошо налаженным, разветвленным производством. В одних селениях делали заготовки, так называемые осколки или баклуши. В небольшом обрубке с чуть отесанными краями, расширяющимися в той части, какая должна стать черпачком, с трудом угадывалась ложка. В других селениях ложкари теслом начерно выдалбливали углубление, которое потом резцом-крючком выбирали начисто. Уверенным движением ножа срезали лишнее с ручки, придавая ей небольшой изгиб, и ложка была готова. Русские мастера настолько отработали приемы резьбы ложки, что на ее изготовление затрачивается 15 — 20 мин.

    Русские деревянные ковши

    На Руси издавна резали всевозможных форм, размеров и назначений деревянную посуду: ковши, скопкари, ендовы и другие. Сегодня известно несколько типов традиционных русских ковшей: московские, Козьмодемьянские, тверские, ярославско-костромские, вологодские, северодвинские и т. д.

    Для московских ковшей, изготовлявшихся из капа с красивым рисунком текстуры, характерны чаши четкой, даже изысканной ладьевидной формы с плоским дном, заостренным носиком и короткой горизонтальной рукоятью. Благодаря плотности и прочности материала стенки подобных сосудов часто были толщиной с ореховую скорлупу. Каповую посуду нередко делали в серебряной оправе. Известны ковши XVIII в., достигающие в диаметре 60 см. Козьмодемьянские ковши долбили из липы. Форма их ладьевидная и очень близкая к форме московских ковшей, но они значительно глубже и больше по объему. Некоторые из них достигали вместимости двух-трех, а иногда и четырех ведер. Рукоять плоская горизонтальная с конструктивным дополнением сугубо местного характера — прорезной петлей внизу. Для Козьмодемьянска характерны и малые ковши-черпаки, которые служили для зачерпывания напитков из больших ведерных ковшей. Они преимущественно ладьевидной формы, с округлым, чуть уплощенным дном. Почти вертикально поставленная, идущая от донышка многоярусная в виде архитектурного сооружения рукоять украшена сквозной резьбой, завершающейся изображением коня, реже птицы.

    Тверские ковши заметно отличаются от московских и Козьмодемьянских. Своеобразие их заключается уже в том, что они выдолблены из корня дерева. Сохраняя в основном форму ладьи, они больше вытянуты в ширину, чем в длину, из-за чего кажутся сплющенными. Носовая часть ковша, как обычно у ладьевидных сосудов, поднята кверху и заканчивается двумя-тремя конскими головками, за что тверские ковши и получили название «конюхи». Рукоять ковша прямая граненая, верхняя грань, как правило, украшена орнаментальной резьбой. Ковши ярославско-костромской группы имеют глубокую округлую, иногда сплюснутую ладьевидную чашу, края которой немного загнуты внутрь. В более ранних ковшах чаша поднята на невысокий поддон. Рукояти их вырезаны в виде фигурной петли, носик — в виде петушиной головки с острым клювом и бородкой. Вологодские ковши-налевки предназначены для зачерпывания напитков из больших ковшей-скопкарей. Для них характерна ладьевидная форма и круглое сферическое дно, их, как правило, подвешивали на большой ковш. Рукояти в форме крючка украшали прорезным орнаментом в виде уточек.

    На Русском Севере из корня дерева вырезали ковши-скопкари. Скопкарь представляет собой ладьевидный сосуд, подобный ковшу, но имеющий две рукояти, одна из которых обязательно в виде головки птицы или коня. По бытовому назначению скопкари делятся на большие, средние и малые. Большие и средние — для подачи напитков на стол, малые — для индивидуального пользования, подобно малым чаркам. Северодвинские скопкари также резали из корня. Они имеют четкую ладьевидную форму, рукояти, обработанные в виде головки и хвоста водоплавающей птицы, да и всем своим видом они напоминают водоплавающую птицу.

    Наряду с ковшами и скопкарями украшением праздничного стола были и ендовы или «яндовы». Ендова — невысокая чаша с носком для слива. Большие ендовы вмещали до ведра жидкости. Известны тверские и северодвинские их варианты. Лучшие тверские ендовы вырезаны из капа. Они представляют собой чашу на поддоне овальной или кубической формы с носком-сливом в виде желоба и рукояткой. Ендова северодвинского типа имеет форму круглой чаши на низком поддоне, со слегка отогнутыми краями, с полуоткрытым носком в виде желобка, иногда фигурно вырезанного. Рукоятка встречается очень редко. Первоначальная обработка описанных предметов производилась топором, глубину сосуда выдалбливали (выбирали) теслом, затем выравнивали скобелем. Окончательную внешнюю обработку производили резцом и ножом. Образцы русской деревянной посуды демонстрируют высокое мастерство, выработанное не одним поколением народных мастеров.

    Когда на территории России началось изготовление деревянной резной посуды, сказать трудно. Самая ранняя находка ковша датируется II тысячелетием до н. э. Археологические раскопки на территории Киевской Руси и Новгорода Великого указывают на то, что производство деревянной посуды было развито уже в X — XII вв. В XVI — XVII вв. посуду из дерева делали крепостные помещичьи и монастырские крестьяне или стрельцы. Широкое развитие производство деревянной посуды и ложек получило в XVII в., когда спрос на них возрос как в городе, так и в деревне. В XIX в. с развитием промышленности и появлением металлической, фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды резко сокращается необходимость в посуде деревянной. Ее производство сохраняется в основном в промысловых районах Поволжья.

    В настоящее время ковши-черпаки и настольные ковши являются одним из излюбленных видов художественных изделий из дерева. Архангельские мастера, сохраняя традиционную основу северорусского ковша, предпочитают не лакировать бархатистую, чуть тонированную в серебристые или светло-коричневые тона поверхность древесины. Мастера подмосковного хотьковского промысла создали собственный образ современного ковша, ковша-чаши, ковша-вазы, украшающего праздничный стол . Для них характерна мощная пластика форм, необычная, поблескивающая внутренним светом, приятного тона поверхность. Традиционным для промысла стал ковш-парус с высоко поднятым расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого кудринского орнамента.

    Русская деревянная посуда

    Культ дерева на Руси помимо доступности этого материала объясняется также легкостью его обработки и необыкновенной декоративностью, особенно в узорной резьбе. Резьба по дереву – искусство древнее. В геометрической резьбе исследователи обнаруживают много общего с зарубками и метками, которые владелец оставлял когда-то на деревянной колоде своего улья, на деревьях, ограждавших его землю. Для отличия от других метки эти, состоящие из полосок, кружочков, треугольников, ромбиков, усложнялись, и возникал простейший орнамент.

    Русская деревянная посуда Не здесь ли начало искусства? Зарубки со временем стали не нужны, а резной орнамент нашел себе применение в предметах крестьянского быта, в утвари и посуде.
    Во время различных археологических раскопок были найдены многочисленные фрагменты старинной деревянной посуды. По своему назначению посуда разделялась на две категории: для напитков (ковши, братины, ендовы, чаши, стаканы) и для горячей пищи (блюда, миски, ставцы). Выдолбить или вырезать из целого куска дерева при помощи топора, ножа и тесла ковш, ендову или чашу было делом непростым и весьма трудоемким. И деревянная посуда всегда ценилась. Особенно из корневища или капа, наиболее водостойкая и прочная.

    Самой распространенной деревянной посудой были ковши, которые отличались разнообразными формами и размерами, а также украшениями. На людных пирах хмельное подавали в ведерных ковшах, а «заздравные чаши» пили из особых шарообразных братин. Различную пищу (икра, блины, рыба) накладывали в круглые праздничные ковши, с невысокими бортиками. Обычно на ковшах выгравированы наставления и советы.

    Делали деревянную посуду в старину повсеместно. Среди мастеров были разного рода специалисты: олифленники, ковшечники, ложечники, судописцы и токари. Точеные деревянные сосуды были известны еще в X-XII веках. Вначале был примитивный лучковый станок попеременного движения с намотанной на ось тетивой, потом со шкивом и маховым колесом, работавший на конной тяге или от падающей воды (по принципу мельничного колеса). К концу XIX века производство точеной посуды из клена, березы, осины и вяза стало массовым.

    Деревянная кружка для чая и пива: финская кукса, дубовые чашки

    Таким же символом нашей страны, как матрешка и балалайка, стала деревянная кружка. Посуду делают из различных деревьев, бересты. Это не только функциональная емкость для напитков, но и элемент декора, сувенир, в котором хранят небольшие безделушки.

    Деревянные кружки для пива до сих пор пользуются популярностью.

    Происхождение первых деревянных кружек

    Ни один историк не назовет точную дату, когда люди стали делать посуду из дерева. На местах раскопок нашли утварь, сделанную в 8 веке до нашей эры. Начиналось все с бересты, затем появились плошки, братины. Древесина прекрасно подошла для изготовления домашней утвари.

    Деревянная посуда может стать прекрасным украшением в доме.

    Обратите внимание! Раньше еду накладывали в углубления, сделанные в столешнице. Есть со стола было неудобно, стали появляться индивидуальные емкости.

    Дерево долбили, резали, затем стали точить. Кружки для медовухи делали бондари, собирали как бочонки, стягивали железными обручами. Сейчас некоторые мастера специализируются на такой утвари. Это – отличный подарок для любителей бани, жаркой сауны. Посуду из дерева издавна делали скандинавские народы, цельнодеревянные кружки «Викинг» с резными ручками, крышками в стиле средневековья считаются настоящими произведениями искусства.

    Любой продукт, налитый и хранившийся в посуде из дерева, приобретает незабываемый аромат лесного духа.

    Остаются популярными финские деревянные кружки, их приобретают любители активного отдыха для походов, рыбалки, охоты. У посуды из цельного куска дерева удобная ручка-петелька, за которую емкость пристегивают к поясу, рюкзаку. Куксы делают вручную без использования деревообрабатывающих станков.

    Деревянная посуда–это исконно русское изделие, применяемое в быту в качестве кухонной утвари и элементов декора дизайна.

    Важно! Финская детская кружечка емкостью 50–100 мл, в больших (емкостью 500 мл) в ресторанах этнической направленности подают первые и вторые блюда.

    На Востоке, в жарких странах Азии, Африки емкости для питья делали из бамбука, срезали узловатые побеги, высушивали, пропитывали смолистым соком живых деревьев. Современная посуда из бамбука поражает формами, универсальностью, долговечностью.

    Ни одно кухонное изделие не может похвастаться полной безопасностью для организма человека, кроме посуды из дерева.

    Польза посуды из дерева

    Деревянный слой у кружек и чашек очень плотный, ля работы мастера выбирают только зрелую древесину, ее дополнительно подвергают термической обработке или вымачивают. Когда видишь нарядные наборы под хохлому с позолотой, даже не верится, что это – настоящая посуда, из которой можно есть и пить. Лаковый слой долговечен, не боится сырости, горячего воздействия.

    В процессе использования деревянная посуда придает блюду или напитку неповторимый древесный привкус.

    Хотя недостатки у кухонной утвари из дерева имеются, главным минусом считают непрактичность, сложный уход, достоинств у посуды гораздо больше.

    Дерево экологичное, это натуральный материал, не выделяющий вредных веществ при эксплуатации. Тонкий лаковый слой закупоривает пустоты между волокнами. Состав сделан на основе природных компонентов, безопасен для здоровья человека.

    По сравнению со стеклом и керамикой, деревянные изделия нельзя назвать хрупкими.

    Гурманы утверждают, что напитки в деревянной посуде прекрасно сохраняют первозданный аромат. Пивные кружки без пропитки обогащают квас, пенный напиток свежими нотками, древесным привкусом.

    Дерево приятно на ощупь.

    Важно! Емкости их плотной смолистой древесины изнутри оставляют в первозданном виде, чтобы сохранить неповторимый запах, бактерицидные свойства природного материала. Лаковое покрытие делают только сверху, чтобы кружки было легче мыть.

    Изделия их древесины эстетично выглядят, их обычно не хранят в шкафах, выставляют на всеобщее обозрение. Мастера создают настоящие шедевры, каждая кружка уникальная. Поточным методом деревянные изделия не выпускают. Из вручную расписывают, выжигают, наносят на поверхность резьбу.

    Красивый элемент дизайна или в качестве основного прибора на торжестве.

    Что можно пить из деревянных кружек

    Посуда используется для холодных и горячих напитков. В изящных чашечках из плотных пород деревьев подают зеленый чай. Кукса универсальная, это чашка и тарелка одновременно. В походных условиях в нее наливают супы, раскладывают кашу, наливают чай, молоко.

    Деревянная кружка для чая не нагревается, а напиток долго остается горячим.

    Обратите внимание! Кукса никогда не считалась пивной посудиной, она используется для еды, а не для развлечений. Дарить финскую кружку любителям пива – моветон.

    Большие кружки раньше считались емкостями для кваса, медовухи. Сейчас это – посуда под пиво. Другой алкоголь из дерева пить не принято. Спирт высушивает поверхность лака, он становится хрупким.

    Деревянная посуда–это уникальное изделие, в которое можно наливать как горячую, так и холодную жидкость.

    Обратите внимание! Для пропитки древесины используют специальный пищевой лак, который темнеет от цветных газированных напитков. Краситель попадает в микротрещины поверхностного слоя.

    Из каких пород дерева изготавливают кружки

    В качестве материала используют породы хвойных и лиственных пород:

    • Дуб устойчив к влажности, растрескиванию. В зависимости от возраста, температурного режима сушки приобретает разные естественные оттенки. Самый прочный – мореный дуб, выдержанный в воде несколько десятилетий.
    • Ясень ценится за благородный окрас, прочность. Структурный рисунок ярко выраженный.
    • Тропическая акация ценится за тонкий аромат, он чувствуется даже под лаковым слоем. Структура древесины узорчатая, нескольких оттенков бежевого, есть почти белая.
    • Бамбук одновременно легкий и прочный, из него получаются тонкостенные чашки, чайные пары с точеными блюдцами и подставками. Бамбук обладает антисептическими свойствами, влагостоек, вынослив к ударным нагрузкам.
    • Липу выбирают для резных ручек. Древесина податлива, устойчива к растрескиванию.
    • Береза используется для массивных форм, из нее вытачивают массивные емкости с широким дном. На березе рисунок выжигают, затем заполняют краской.

    Реже посуду делают из вишни, кедра, груши, унаби, ели, дерева-лотоса, ююбы, гевеи.

    Пивные кружки

    Традиционной особенностью посуды считается расширенное дно, но нередко мастера имитируют форму бочонка. Норвежцы выпускают цилиндрические емкости, покрывают снаружи ажурной резьбой. Прочные кружки получаются из дубового массива, акации. Древесина поддается резке, не растрескивается.

    Пивные кружки из дерева актуальны среди мужской половины человечества.

    Важно! Для изготовления используют просушенное, плотное дерево. После токарной обточки поверхность шлифуют, пропитывают лаком, твердеющим на воздухе.

    Деревянная кружка для пива не перегревается, а напиток в ней долгое время остается определенной температуры.

    Чашки для чая

    Рыбацкая чашка – это небольшая плошка без ручки. Их расписывают под хохлому. Китайские напоминают небольшие пиалы, у них делают небольшой ободок, за который емкость удобно удерживать. Современные чашки делают по форме фарфоровых. Чайные пары из плотных пород внешне отличаются только по цвету.

    Такая кружка отличается хорошей теплопроводностью, что значит, чашка продолжительное время будет оставаться холодной, а чай в ней долго остывать.

    Важно! У стильной дизайнерской посуды вместо блюдца делают деревянную круглую подставку – кольцевой обработанный срез.

    Нюансы ухода за деревянной посудой

    Обратите внимание! Емкости нельзя складывать в посудомоечные машины, кружки и чашки станут шершавыми, потеряют первоначальный блеск.

    Необходимо правильно ухаживать за таким видом посуды.

    Моют деревянные предметы теплой водой с мылом мягкой губкой. Нельзя использовать жесткие щетки, абразивные порошки, меланин, агрессивные моющие средства с щавелевой кислотой и щелочью. После каждого мытья посуды воде дают стечь, затем кружки, чашки, блюдца насухо протирают. Изделия с цветной росписью оберегают от прямых солнечных лучей.

    Важно обязательно протирать деревянные чашки насухо и хранить в проветриваемом помещении.

    С давних времен до нас дошли не только секреты мастерства, но и ухода за кружками и чашками из древесины:

    • избавиться от запаха напитков помогают спиртовые или уксусные протирания, затем поверхность ополаскивают прохладной водой;
    • дубильные пленки от кофе, чая исчезают при замачивании емкостей холодной водой;
    • пятна на лаке убирают свежим луковым соком, разрезанной половинкой натирают потемнения, оставляют на 5–10 минут, затем луковый смывают.

    Руководствуясь простыми правилами можно на долгие годы сохранить эстетически привлекательный вид деревянных изделий и повысить срок службы.

    Основные производители деревянных кружек

    Обратите внимание! На интернет-ресурсах предлагают авторские работы кустарного производства, такая посуда делается в единственном экземпляре, станет прекрасным подарком.

    Из поколения в поколение передаются секреты мастерства, соблюдаются многовековые традиции.

    Русские ремесла, соблюдая многовековые традиции, возрождают небольшие фабрики. Уникальные кружки, чашки из дерева выпускают компании:

    • «Добропаровъ» – производитель товаров для бань и саун предлагает массивные кружки для пива, кваса, других холодных напитков емкостью 0,5 литров из сплошного массива и отдельных планок с металлическими обручами;
    • «ДЕРЕВЯННАЯ ПОСУДА», республика Марий Эл специализируется на чашках, кружках из цельного дерева с вырезанным или выжженным рисунком;
    • Фабрика «Доброе дерево», г. Городец предлагает большой ассортимент кружек из дуба, ясеня, липы, березы;
    • «ArtConcept», г. Рязань известный производитель кружек для холодных напитков с резной толстой ручкой;
    • «Сибирское бересто» (Лукошко 70) делает хрупкие сувенирные кружки емкость 300, 500 мл с резными накладками.

    Изделия из дерева безопасны в обиходе, эстетически привлекательны, имеют ряд достоинств в механических характеристиках.

    Чашками с ручками и без них, кружками объемом от 150 до 400 мл, бокалами с традиционной росписью под хохлому, гжель, с национальными мотивами славятся мастерские художественных промыслов:

    • «Городецкая роспись», фабрика была создана 60 лет назад, мастера используют разнообразные краски, оттенки, формы;
    • «Хохломская роспись», продукция сделана в стиле Золотой Хохломы XVIII века;
    • «Хохломские узоры», штучное уникальное производство;
    • «Курский комбинат Художественной росписи», филиал Академии искусств, предлагает авторские работы;
    • «Роспись народов Севера» делают посуду с этническими узорами.

    Деревянная посуда–это залог здорового питания, главное, правильно ухаживать за такой кухонной утварью.

    Производитель традиционных финских кружек куксы – компания Finn-Savotta, основанная в 1955 году.

    Изделия в стиле викингов делает китайская компания «RealTS», «Ярмарка мастеров» предлагает авторские работы, сделанные по технологии бочек из отдельных планок. Художественной резьбой по дереву славятся норвежские мастера, компания «Nordic» выпускает емкости с ручками и без них из дикой ююбы, гевеи, тропической акации.

    Изделия из дерева безопасны в обиходе, эстетически привлекательны, имеют ряд достоинств в механических характеристиках: долговечность, теплопроводность, прочность.

    Деревянная посуда отличается долговечностью, прочностью. Она не боится пищевых кислот, щелочей, не трескается от горячего чая или кофе. Деревянные кружки удобно держать в руках, они доставляют эстетическое удовольствие.

    От правильно подобранной древесины зависит качество и срок службы изделий.

    ВИДЕО: Дубовая кружка своими руками.

    50 вариантов оригинальных чашек и кружек из дерева:

    Русская деревянная посуда | Делаем своими руками

    Культ дерева на Руси помимо доступности этого материала объясняется также легкостью его обработки и необыкновенной декоративностью, особенно в узорной резьбе. Резьба по дереву – искусство древнее. В геометрической резьбе исследователи обнаруживают много общего с зарубками и метками, которые владелец оставлял когда-то на деревянной колоде своего улья, на деревьях, ограждавших его землю. Для отличия от других метки эти, состоящие из полосок, кружочков, треугольников, ромбиков, усложнялись, и возникал простейший орнамент.

    Не здесь ли начало искусства? Зарубки со временем стали не нужны, а резной орнамент нашел себе применение в предметах крестьянского быта, в утвари и посуде.

    Во время различных археологических раскопок были найдены многочисленные фрагменты старинной деревянной посуды. По своему назначению посуда разделялась на две категории: для напитков (ковши, братины, ендовы, чаши, стаканы) и для горячей пищи (блюда, миски, ставцы). Выдолбить или вырезать из целого куска дерева при помощи топора, ножа и тесла ковш, ендову или чашу было делом непростым и весьма трудоемким. И деревянная посуда всегда ценилась. Особенно из корневища или капа, наиболее водостойкая и прочная.

    Самой распространенной деревянной посудой были ковши, которые отличались разнообразными формами и размерами, а также украшениями. На людных пирах хмельное подавали в ведерных ковшах, а «заздравные чаши» пили из особых шарообразных братин. Различную пищу (икра, блины, рыба) накладывали в круглые праздничные ковши, с невысокими бортиками. Обычно на ковшах выгравированы наставления и советы.

    Делали деревянную посуду в старину повсеместно. Среди мастеров были разного рода специалисты: олифленники, ковшечники, ложечники, судописцы и токари. Точеные деревянные сосуды были известны еще в X-XII веках. Вначале был примитивный лучковый станок попеременного движения с намотанной на ось тетивой, потом со шкивом и маховым колесом, работавший на конной тяге или от падающей воды (по принципу мельничного колеса). К концу XIX века производство точеной посуды из клена, березы, осины и вяза стало массовым.

    Тарелки и миски из дерева своими руками (мастер класс с фото) | Своими руками

    Миски из дерева вырезаю давно, попробуйте, может и вам понадобится такая экологичная посуда.

    Для того чтобы сделать деревянные тарелки своими руками нам понадобится

    Березовая заготовка размером 200x160x70 мм нож верстак стамеска струг клюкарза стамеска с киянкой карандаш газеты наждачная шкурка льняное масло полиэтиленовый пакет.

    Вырезаем деревянную тарелку своими руками

    Заготовку из сырой березы зажимаем в тисках, вычерчиваем карандашом контуры донца и верха будущей миски. Долбим верхнюю полость стамеской с киянкой и вырезаем клюкарзой (фото 1). Убираем углы заготовки (фото 2) срезаем ее торцы широкой стамеской, оставляя ручки (фото 3)

    Донце по краям обрабатываем широкой отлогой стамеской, прижав заготовку к верстаку (фото 4) Чтобы придать миске устойчивость на столе, вырезаем стамеской небольшое круглое углубление снаружи ее дна (фото 5). Скругляем снаружи заготовку стругом (фото 6) Срезаем ножом фасочки с боков (фото 7)

    Читайте также: Ложка из дерева своими руками

    Выравниваем клюкарзой внутреннюю поверхность (фото 8). Толщина стенок миски должна быть 4-6 мм.

    Сушка самодельных деревянных тарелок

    Готовое сырое изделие сушим медленно. Для этого заворачиваем его в газету и упаковываем в полиэтиленовый пакет.

    Газеты меняем два раза в сутки в течение двух недель.

    После снимаем пакет и оставляем миску, завернутую в газету, досушиваться еще на две недели вдали от источников тепла.

    Затем зашкуриваем ее наждачкой и пропитываем льняным маслом, которое наносим в не- сколько слоев. Каждый сушим 5-7 дней на солнце. Ультрафиолет способствует образованию защитной пленки. Снова оставляем сохнуть миску в теплом месте на две недели.

    Ссылка по теме: Деревянные вазы своими руками

    Деревянная тарелка своими руками – фото

    © Автор: Леонид Хазов. г. Нижний Новгород. Фото автора

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Деревянная сушилка для посуды своими руками

    В одной из статей мы рассказывали о способах изготовления круглых палочек. Этот проект — во многом логическое продолжение предыдущего материала, и его можно рассматривать как своего рода практическую часть. Здесь вы сможете отточить (во всех смыслах) навыки изготовления круглых палочек и опробовать техники, о которых шла речь предыдущей статье.

    Открытый шкафчик-сушилка станет отличным дополнением для любой кухни. Установив его над раковиной, вы внесете важный штрих в правильную организацию кухонного пространства: посуда будет быстро сохнуть и всегда оставаться в пределах легкой досягаемости.

    Чертеж с размерами

    Общий вид. Деталировка с размерами, мм (в большом размере)

    Процесс изготовления

    В исходном варианте габаритные размеры изделия составляют: 945х495х305 мм. Но конструкция этого шкафа вариативна и в нее можно вносить изменения без сложных пересчетов размеров. Сушилку легко сделать шире или выше, двухъярусной или одноярусной.

    Начните с тонких палочек

    При помощи одного из двух кондукторов, которые мы подробно описали в предыдущей статье, изготовьте палочки диаметром 10 мм для набора задней стенки:

    • Короткие палочки (F): 10х255 мм — 12 шт.
    • Длинные палочки (G): 10х320 —12 шт.

    Изготовьте круглые перекладины: В, С, D

    Помимо 10-мм палочек конструкция шкафчика предусматривает 8 более толстых перекладин с круглым сечением.

    • Фронтальная перекладина (B): 25х470 мм — 1 шт.
    • Нижняя перекладина (D): 15х470 мм — 1 шт.
    • Внутренние перекладины (С): 25х470 мм — 6 шт.

    Детали сечением 25 мм лучше изготавливать на фрезерном столе. Этот способ мы также описали в уже упомянутой статье. Вам потребуются нарезанные квадратные рейки 25х25 мм и кромочная фреза радиусом 12,5 мм. Рекомендуем изготавливать детали с запасом и проводить их подрезку до исходных размеров непосредственно перед сборкой шкафа.

    Просверлите отверстия в перекладинах

    На этом этапе придется запастись терпением и выполнить 96 несквозных отверстий. Нанесение разметки и последующее сверление потребуют усидчивости. Поскольку здесь принципиально важна точность, отверстия лучше делать на сверлильном станке.

    Можно упростить себе жизнь и просверлить отверстия еще на квадратной заготовке. Мы рекомендуем поступить именно так, думаем, понятно почему: на брус проще наносить разметку и он стабильнее при сверлении. После фрезерования вы получите круглую деталь с уже готовым отверстиями как показано на схеме.

    Если вы решили сверлить на круглых деталях, используйте самодельный фиксатор.

    После того как все отверстия будут готовы можно провести сухую сборку. Это самая обременительная часть проекта. Дальше все проще.

    Сделайте боковины

    • Деталь A: 25х305х945 мм

    На прямоугольной заготовке начертите криволинейный контур боковины (см. чертеж). Перед вырезанием этих деталей просверлите серию несквозных отверстий d 25 мм придерживаясь разметки указанной в схеме. Периферийное отверстие делают сквозным с гнездом под шкант.

    Криволинейные распилы можно выполнить фрезером, на ленточной пиле или электролобзиком. Далее врежьте гнезда под задние перекладины (K, L, M, N) и планки полочки (P) ориентируясь на размеры и центровку из чертежа. Завершите работу над боковинами шлифовкой кромок.

    Изготовьте прямоугольные перекладины и планки полочки

    По указанным в схеме размерам сделайте детали K, L, M, N + три планки полочки (P). Вырежьте шипы, размеры которых также даны в чертеже.

    • Задняя перекладина №1 (K): 20х30х470 — 1 шт.
    • Задняя перекладина №2 (L): 20х65х470 —1 шт.
    • Задняя перекладина №3 (M): 20х75х470 —1 шт.
    • Задняя перекладина №4 (N): 20х50х470 — 1 шт.
    • Планки полочки (P): 15х45х470 —3 шт.

    Завершите сборку

    Проведите сухую сбоку, при необходимости подгоните детали и склейте конструкцию.

    Варианты установки и выбор отделки

    Сушилку лучше всего разместить над мойкой. В качестве креплений для подвески можно использовать врезные подвесы с проушиной, Z-образные металлические зацепы или выполнить монтаж на косых планках. Более подробно об этих и других способах подвески шкафов читайте в отдельной статье:

    Сушилке придется постоянно контактировать с влагой, поэтому оптимальным вариантом отделки для этого проекта будет лаковое покрытие. О тонкостях работы с лаком вы также можете почитать в отдельной статье.

    Список деталей с размерами

    Как мыть деревянную посуду: главные советы

    Деревянная посуда издавна использовалась в быту. В наши дни такие изделия не менее популярны. Однако важно знать, что они нуждаются в особом уходе. Разберемся, как правильно мыть деревянную посуду, чтобы она прослужила еще не один год.

    В чем польза деревянной посуды

    Деревянная утварь имеет ряд положительных качеств:

    • экологичность. Изделия из дерева не только смотрятся красиво, но и безопасны;
    • долговечность. При правильном уходе посуда служит довольно долго;
    • антистресс. Деревянная утварь хорошо снимает головные боли, успокаивает нервную систему благодаря выделению полезных масел при нагреве;
    • хранение продуктов. Именно в деревянной посуде они долго не портятся, приобретая более насыщенный вкус.

    Древесина не проводит тепло, в результате чего еда дольше остается горячей.

    Читайте также: Делаем деревянную скамейку своими руками

    Как ухаживать за деревянной посудой

    Посуда из дерева плохо переносит воздействие влаги. При попадании жидкости она впитывается в материал, начинают размножаться бактерии, а древесина деформируется. Со временем дерево теряет свои свойства, а поверхность становится шершавой. Иногда возможно образование плесени.

    Очищать деревянные предметы необходимо сразу после загрязнения при помощи влажной губки, которую предварительно отжимают. После очистки посуду вытирают салфетками или бумажными полотенцами и оставляют до полного высыхания.

    Чем нельзя мыть деревянную посуду

    Для ухода за посудой из дерева нельзя применять моющие средства, содержащие следующие компоненты:

    • щелочь;
    • абразивы;
    • кислоты.

    Все эти вещества негативно сказываются на качестве материала, в результате чего посуда приходит в негодность.

    Для удаления жира и загрязнений с деревянной посуды лучше использовать слабый мыльный раствор или соду. Они действуют мягко и не портят внешний вид изделия. Если посуду мыть сразу после использования, то даже жирные следы легко удаляются.

    Как хранить деревянную посуду

    Лучше всего для хранения деревянной посуды отвести проветриваемое место подальше от влаги. В противном случае высока вероятность появления плесени. Например, ее можно расположить на подоконнике, но при этом поблизости не должно быть обогревателей и других источников тепла. Иначе посуда из дерева пересохнет и на ней появятся трещины.

    Читайте также: Делаем деревянную дорожку на даче своими руками

    Рекомендации по эксплуатации

    Чтобы деревянная посуда долгие годы радовала вас своим видом, следует прислушаться к некоторым советам:

    1. Не стоит использовать ее в микроволновке, чтобы разогреть еду. На древесине могут появиться трещины.
    2. Чтобы цвет предметов не изменился, перед использованием их ополаскивают в холодной воде, а после использования — в теплой.
    3. Деревянная разделочная доска быстро впитывает запахи. От них можно избавиться при помощи раствора соли или лимонного сока.
    1. Если на посуде появились пятна, их можно устранить перекисью водорода.
    2. Использовать для пищи деревянную посуду, покрытую лаком, не рекомендуется. Такие предметы подходят лишь для декора.
    3. Для защиты деревянной утвари можно применить пищевой лак, который защищает изделия от влаги и трещин, делает их долговечными и прочными.
    4. Каждый месяц рекомендуется обрабатывать посуду из дерева льняным маслом. Для этого достаточно протереть предметы утвари смоченной в масле губкой и оставить на некоторое время для впитывания.

    Читайте также: Как сделать деревянную лестницу на второй этаж

    Подведем итог

    Деревянная посуда не только идеально вписывается в любой интерьер, но и отлично подходит для еды и хранения продуктов. При правильном уходе она будет радовать вас на протяжении долгих лет. Главное — знать, как правильно мыть деревянную посуду, чтобы сохранить ее природную красоту и функциональность.

    Деревянная посуда своими руками :: SYL.ru

    Кухонная утварь является обязательным атрибутом в хозяйстве любого дома. В обслуживании гастрономических потребностей задействуется множество элементов и приспособлений, но главное место среди них занимает посуда. Как правило, она изготавливается из фарфора, стекла, фаянса, керамики и различных металлов. Однако ценителей изящных искусств и приверженцев экологической безопасности все чаще привлекает деревянная посуда для бытовых нужд. Казалось бы, от натурального материала давно отказались ввиду его непрактичности в использовании. Но это не совсем так, поскольку многое в эксплуатационных свойствах зависит от технологии изготовления. Древесина – один из самых гибких в обработке материалов, поэтому из нее можно сделать красивую и прочную посуду даже своими руками.

    Какую древесину использовать?

    Характеристики дерева не позволяют его применять во многих областях строительства и промышленности. Требования для кухонной утвари не столь высоки, но и здесь лучше заранее использовать материал с наиболее высокой стойкостью к температурным и физическим воздействиям. И выбор предоставляется немалый: липа, клен, бамбук, рябина, кедр и т. д. Кроме технико-эксплуатационных качеств, рекомендуется оценивать и лечебные свойства, которыми может обладать деревянная посуда из конкретной породы. Например, дуб оказывает восстановительное и укрепляющее воздействие на зубы, а рябина обеспечивает слабительный и кровоостанавливающий эффект. Разумеется, для наиболее полного действия в медицине используются особые технологии обработки деревьев, коры и листвы, но и ежедневный контакт с такой посудой, несомненно, даст определенный результат.

    Оборудование для изготовления посуды

    В решении этого вопроса многое зависит от планируемых объемов выпуска. Это может быть и единичное изготовление нескольких экземпляров для собственного дома, мелкосерийный выпуск для родственников и друзей или же полноценное производство деревянной посуды, рассчитанное как бизнес-проект. В первых двух случаях можно ограничиться минимальным набором для обработки древесины, который будет состоять из рубанка, стамески, резцов, различных лобзиков и пил. Но если предполагается серийное изготовление посуды, обойтись без токарного и шлифовального станков не получится. Впрочем, производство изделий домашней утвари на продажу не всегда подразумевает необходимость использования специализированного оборудования. В России немало ремесленников, которые применяют лишь несколько плотницких инструментов, и это не мешает им создавать настоящие шедевры. В таких случаях ценится именно ручная работа, но зато о крупных объемах производства говорить не приходится.

    Технология изготовления

    Стандартная техника создания посуды из дерева предполагает изначальное формирование заготовки из массива. Далее начинается разметка на поверхности дерева, в соответствии с которой в дальнейшем будут образованы углубления. Опять же многое зависит от того, каким инструментом выполняется изготовление деревянной посуды, поскольку для удобства возможно и применение обратной последовательности. В этом случае первоначально создается углубление, а затем производится обрезка заготовки с наделением ее максимально приближенной к конечному изделию формой. Специалисты обычно применяют хорошо заточенные резцы, с помощью которых формируются углубления любого вида. Но можно ограничиться и применением обычной полукруглой стамески. По мере работы углубление будет увеличиваться. Для начинающих рекомендуется зафиксировать заготовку в тисках. Профессионалы отказываются от такого решения ввиду его непрактичности – опытный мастер в ходе работы всячески вертит изделие в руках, быстро обрабатывая с разных сторон. Это важно для скорости рабочего процесса, за которой ученику на первом этапе лучше не гнаться.

    Создание резьбы

    В традиционном представлении русская посуда, выполненная из дерева, обязательно имеет на поверхности изящное покрытие с резьбой. Такую обработку лучше выполнять на заготовках, которые были завершены осенью, то есть в период, когда влага выходит из дерева. В рабочем процессе участвуют резцы, стамески, рашпиль, наждачная бумага. За счет стамески будущая деревянная посуда корректируется в целом по форме и краям. Основная часть работы выполняется резцом, с помощью которого образуются рисунки и орнаменты. В готовом виде такая посуда выглядит маловыразительной, поэтому ее обрабатывают наждачной бумагой для гладкости и выделения текстуры. Рашпиль, в свою очередь, используется в обработке торцов будущих изделий.

    Защитное покрытие

    Недостаточная стойкость к химическим и температурным воздействиям является слабым местом дерева и фактором, из-за которого его крайне редко используют крупные производители кухонных принадлежностей. По этой причине деревянная посуда сразу после изготовления должна обрабатываться и покрываться защитными слоями. Кроме непосредственного придания прочности и создания стойкого покрытия, специальные составы обеспечивают изделию и антисептические свойства. Это могут быть лаки, масла, пропитки, жиры и специализированные препараты. Но важно учесть, что большинство фирменных средств обеспечения защиты древесины химически вредны, поэтому для посуды их использовать не рекомендуется. Одним из самых доступных и безвредных вариантов такой обработки является льняное масло. Заготовку необходимо погрузить в кипящую жидкость и спустя 1-2 минуты вынуть, оставив до полного высыхания.

    Роспись посуды

    Деревянные изделия, прошедшие обработку на станке или выполненные путем обычной резки, называют бельем. Такая посуда являет собой чистую заготовку, но при этом имеет форму готовой к использованию утвари. В качестве последующей декорации можно выполнить и роспись деревянной посуды одним из существующих методов. К самым простым технологиям относится оформление гуашью или акриловой краской. Первоначально заготовка проходит обработку мелкозернистой шкуркой, после чего на ее поверхность наносят рисунок с помощью карандаша. Далее по этому наброску формируется уже красочное покрытие. Но есть и другая, более сложная технология декорирования – с помощью хохломы.

    Роспись хохломой

    Данная методика требует тщательной грунтовки посуды. Она производится в два этапа с промежутками в 6-7 часов. Вначале деревянная заготовка грунтуется вапой, а затем покрывается льняным маслом. Следующий этап предполагает втирание алюминиевого порошка. Это процедура так называемого лужения, после которой приступают к непосредственному нанесению узоров масляными красками. В готовом виде расписная деревянная посуда отличается необычными орнаментами и своеобразным сочетанием оттенков. В обработке хохломой преимущественно используются красный и черный цвета, но для разнообразия нередко включают зеленоватые и желтые тона.

    Заключение

    Предметы домашнего хозяйства в современных домах по большей части представлены заводскими изделиями, что вполне оправдано с точки зрения практичности и надежности. Но есть ниши, которые вполне может заполнить утварь, созданная в домашних условиях. Для подобных целей является просто идеальной деревянная посуда. Своими руками ее изготовить несложно, зато конечный результат оправдает все ожидания. Кроме экологической чистоты, пользователь сможет рассчитывать на оригинальный предмет кухонного убранства, украшенный эффектными узорами и резьбой. При условии качественной обработки защитными составами такая посуда не проиграет заводским аналогам и по критериям долговечности.

    Как сделать поворотную деревянную миску

    Токарная обработка деревянных чаш — один из самых приятных творческих процессов, которые я знаю. Однако для начала нам нужно знать процедуры и методы изготовления деревянной миски.

    Да, есть много видео и веб-сайтов о повороте деревянных чаш, но когда я учился, мне казалось, что не было одного места со всей необходимой мне информацией. Вместо этого мне пришлось собрать воедино техники и концепции из разных источников. И много раз разные источники высказывали противоречивые идеи.

    Если вы только начинаете, у вас могут возникнуть базовые вопросы по повороту деревянной чаши, см. Эту ссылку. Вы также можете начать разбираться во многих деталях, связанных с изготовлением деревянной миски. Когда вы закончите читать эту статью, обязательно загляните и на эту страницу.

    Многие видеоролики, которые интересно смотреть, замалчивают важные шаги и относятся к ним так, как будто все уже знают различные техники. Да, эти видео занимательны, но они не очень полезны, если вы не знаете, как что-то делать.

    Я обнаружил, что было здорово увидеть фантастически законченную чашу в конце видео, но если мне все еще было интересно, как основание этой чаши прикреплено к токарному станку, я был сбит с толку.

    В этом разделе Токарная деревянная чаша — пошаговое руководство для начинающих я покажу и объясню вам каждый шаг, необходимый для изготовления деревянной чаши. Я также сообщу вам, когда есть дополнительные способы выполнения той или иной процедуры.

    И, чтобы быть предельно ясным, мы будем делать традиционную чашу с круглым ободом с соединением врезного патрона на дне.Как вы, возможно, знаете, есть много способов сделать деревянную миску, и любой способ, который вам подойдет позже, подойдет. Но пока мы сохраняем эту чашу простой.

    Возможно, вы видели другие техники, используемые в других местах для поворота деревянных чаш. Возможно, вы даже начали вращать деревянные чаши и вас научили процессам, которые отличаются от того, о чем я собираюсь с вами рассказать. Это прекрасно. Есть бесконечное множество способов добраться до окончательной деревянной чаши. Ни один из способов не может быть «правильным» или «неправильным».

    Ради этого пошагового руководства для новичков мы все будем вращать один и тот же тип дежи, используя одни и те же методы долбления и т. Д.Позже, когда вы сделаете деревянную чашу, не стесняйтесь изучать другие мои статьи и изучать дополнительные методы, чтобы расширить свои знания и навыки токарной обработки.

    В этом руководстве у меня будут ссылки на другие написанные мной статьи с дополнительной подробной информацией по конкретным темам. Я хочу, чтобы у вас было как можно больше полезных знаний, чтобы вы начали вращать деревянные чаши.

    Моя конечная цель — поделиться с вами моей любовью и радостью переворачивать деревянные чаши. Нет ничего более приятного, чем сделать красивую чашу из выброшенного куска дерева и поделиться ею с другими.Эта радость создания чего-то из ничего — только часть того, почему я люблю вертеть деревянные чаши.

    Механизм для изготовления деревянной миски

    Прежде чем мы начнем, нам нужно будет начать с нескольких вещей. Если вы одалживаете чью-то мастерскую, чтобы попробовать свои силы в токарной обработке деревянных чаш, ничего страшного. Посоветуйтесь с ними и узнайте, какие инструменты у них под рукой.

    В контрольном списке ниже перечислены основные минимальные инструменты и оборудование, необходимые для начала работы. Если вы хотите сначала попробовать токарную обработку и сделать деревянную чашу, прежде чем брать на себя обязательства, вам не потребуется ничего, кроме этого контрольного списка.

    Если, с другой стороны, вы знаете, что хотите начать свой путь, чтобы сделать деревянную чашу и начать соответствующим образом оборудовать свой магазин, см. Мой «Руководство по ресурсам для снаряжения», где вы найдете полный список снаряжения и принадлежностей для токарной обработки деревянных чаш.

    Инструменты для обработки древесины Easy Wood или Традиционная долбежка для чаши

    Easy Wood Tools и традиционные резцы для токарной обработки дерева. Если вы используете Easy Wood Tools, ничего страшного. Вы можете выполнить те же действия и отказаться от конкретной информации о методах долбления чаши.Или, возможно, позвольте приведенной здесь информации о выемке чаши вдохновить вас попробовать свои силы в области выемки чаши при токарной обработке деревянных чаш.

    Найдите минутку и прочтите эту статью, в которой подробно рассматриваются детали выемки чаши.

    Токарный станок для токарной обработки деревянных чаш

    В приведенный ниже контрольный список не входит токарный станок. Я предполагаю, что у вас есть токарный станок или есть доступ к токарному станку для этого проекта. Загляните в местное отделение AAW по токарной обработке древесины и посмотрите, не будет ли кто-нибудь из участников настолько любезен, что познакомит вас с токарными мисками и, возможно, позволит вам одолжить их оборудование.

    Есть важные характеристики каждого токарного станка, которые вам необходимо знать. Если вы не знакомы со всем жаргоном токарных станков, ознакомьтесь с этой статьей об определении деталей токарного станка для более подробных сведений.

    Два наиболее важных фактора, которые вам нужно знать о токарном станке, который вы будете использовать, — это высота поворота и размер шпинделя передней бабки.

    Высота поворота — это расстояние между центром шпинделя передней бабки и направляющими станины токарного станка. А размер шпинделя передней бабки измеряется диаметром и количеством резьбы.Например, шпиндель передней бабки 1 дюйм x 8 TPI (резьба на дюйм) очень распространен. Четырехкулачковый патрон для дерева и лицевая панель должны соответствовать размеру шпинделя передней бабки токарного станка.

    Контрольный список снаряжения для изготовления деревянной миски

    Полнолицевой щиток
    Защитные очки
    Респиратор
    Респираторные фильтры
    Стрежня для чаши
    Инструмент для отрезки
    Стрежня для шпинделя (опция)
    Наклонное долото (опция)
    Станция для заточки (опция)
    Easy Wood Turning Tools (альтернативная опция токарного инструмента)
    Деревянная чаша Пустой
    Карандаш
    Прямой край
    Компас
    Ленточная пила (опция)
    Тяговая пила (если нет ленточной пилы)
    Лицевая панель (обычно поставляется с токарным станком)
    Винты лицевой панели
    Ударная отвертка с битой отвертки
    Четырехкулачковый патрон по дереву (с прибл.Губки 2,5 дюйма)
    Угловая дрель-шлифовальная машина (опция)
    Шлифовальная тарелка с электроприводом (опция)
    Шлифовальные диски (опция)
    Наждачная бумага (если не используются вышеуказанные элементы)
    Wood Finish
    0000 Steel Wool (optional)

    Безопасность
    Защита лица и глаз

    Безопасность всегда на первом месте. Вы слышали это как минимум тысячу раз, но и здесь тоже. Нам нужно защитить себя, пока мы делаем деревянную чашу.

    Защитные очки и маска, закрывающая лицо, могут показаться излишними.Уверяю вас, они не лишние. Я не понаслышке знаю, что маска для лица поглотит большую часть прямого удара, но вашим глазам по-прежнему нужна дополнительная защита.

    Я поставил полноразмерную миску прямо к центру лица и могу сказать, что это потрясающий опыт. Я могу с уверенностью сказать, что с моей верхней губой и, вероятно, с зубами пришлось бы серьезно поработать, если бы я не носил полный лицевой щиток.

    Цель рассказа этой истории — не напугать, а показать вам возможности.Я перевернул сотни чаш только одним этим инцидентом. Однако от моего лицевого щитка отскакивал и другой мусор, например кора. Просто наденьте, пожалуйста!

    Если вы похожи на меня и вам нужно дополнительное увеличение крупным планом, чтобы хорошо видеть, есть защитные очки со встроенными считывающими устройствами. См. Ссылку выше. Приятно быть защищенным и при этом видеть, что ты делаешь. Иди разбери. Ха!

    Подробнее о безопасности при переворачивании деревянных чаш см. В этой статье «Безопасность при переворачивании деревянных чаш».

    Лучшие Лрактики

    Вы должны выработать некоторые привычки при точении деревянных чаш на токарном станке. Этот распорядок времени укоренится со временем, и это хорошо. Всегда следуйте инструкциям и рекомендациям по безопасности для вашего конкретного токарного станка.

    Первая передовая практика, и это может показаться очевидной, — всегда останавливать токарный станок перед выполнением каких-либо регулировок упора для инструмента, банджо или задней бабки.

    Во-вторых, когда вы начинаете вращать, всегда сначала кладите долотку на подставку для инструмента.Следите за тем, чтобы резец дежи не касался заготовки вращающейся чаши до того, как он будет правильно установлен. Это почти всегда приводит к улову.

    По возможности приближайте подвижный центр задней бабки к заготовке чаши и используйте его для поддержки и балансировки вращающейся детали. Фиксация задней бабки и использование ее для удержания внешней поверхности дежи обеспечивает более стабильное вращение дежи.

    Есть несколько других передовых методов, которые можно использовать при изготовлении деревянной миски. Прочтите эту статью, чтобы узнать о дополнительных лучших методах безопасности при повороте деревянной чаши.

    Пошаговое руководство для поворота деревянной чаши

    С отмеченным списком снаряжения и прикрытием безопасности пора перевернуть чашу! Каждый шаг ниже перечислен в хронологическом порядке от пустой чаши до последней чаши. Выполняйте каждый шаг, и вы на пути к созданию красивой деревянной миски… возможно, вашей первой!

    Я создал оглавление по ссылкам, чтобы помочь вам быстро получить доступ к каждому шагу в этом руководстве. Щелкните, чтобы перейти к определенному шагу.

    Содержание

    Этап 1 — Центрирование заготовки чаши
    Этап 2 — Подготовка заготовки чаши
    Этап 3 — Лицевая панель к заготовке чаши
    Этап 4 — Установка заготовки чаши
    Шаг 5 — Исправление заготовки чаши
    Шаг 6 — Основные сведения о нарезке
    Шаг 7 — Выровняйте дно чаши
    Шаг 8 — Измерение врезки
    Шаг 9 — Нарезание врезки
    Шаг 10 — Врезание в ласточкин хвост
    Шаг 11 — Токарная обработка Наружная поверхность чаши
    Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши

    Шаг 13 — Обработка поверхности чаши
    Шаг 14 — Придайте форму ободу
    Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши
    Шаг 16 — Шлифовка чаши
    Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу
    Шаг 18 — Обработайте дно чаши

    Шаг 1 — Центрирование заготовки чаши

    Для начала нам нужно найти центр заготовки чаши.Если у вас есть квадратная заготовка для чаши из приведенного выше списка, используйте прямой край и нарисуйте карандашом две линии из противоположных углов заготовки.

    Знак x в середине чаши должен быть очень близко, если не точно, к центру чаши. Используйте компас, чтобы узнать. Поместите заостренную ножку циркуля в центральную точку и разверните циркуль, чтобы дотянуться до одной из коротких сторон заготовки. Теперь нарисуйте круг вокруг заготовки чаши.

    Если круг остается внутри и на пустом месте и подходит вплотную к каждому короткому краю, эта задача завершена.Если круг выходит за край одного или нескольких ребер, сожмите циркуль до самой короткой стороны и перерисуйте новый круг.

    Кроме того, если заготовка чаши больше, чем угол поворота (расстояние от передней бабки до направляющих станины) вашего токарного станка, вам нужно будет нарисовать меньший круг и подогнать заготовку под ваш конкретный токарный станок.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 1. Разметка заготовки чаши.

    Шаг 2 — Подготовка заготовки для чаши

    Мы хотим прикрепить заготовку дежи к токарному станку, потребовав как можно меньше черновой обработки.Лучший способ сократить время грубой обработки — удалить лишние углы с заготовки чаши.

    Если у вас есть ленточная пила, соблюдайте все соответствующие процедуры безопасности и используйте кружок циркуля в качестве ориентира, чтобы отворачивать лишний материал, затем переходите к шагу 3. Вот руководство по основам ленточной пилы

    Если у вас нет ленточной пилы, не беспокойтесь, вы можете обрезать большую часть лишнего материала ручной пилой. Вместо того, чтобы пытаться следовать изгибу, на что неспособна тянущая пила, мы будем обрезать большие углы.В результате останется пустая миска восьмиугольной формы.

    Для этого пошагового руководства по токарной обработке деревянных чаш я воспользуюсь ножовкой.

    Переворачивание деревянных чаш, шаг 2 Подготовка заготовки для чаши

    Шаг 3 — Лицевая панель к пустой чаше

    Есть несколько способов крепления заготовки стакана к токарному станку. Если вам интересно, ознакомьтесь с этой статьей о трех способах прикрепления заготовки чаши к токарному станку. Для нашего проекта мы будем использовать лицевую панель.

    Лицевая панель, пожалуй, самый надежный из известных мне способов крепления заглушек чаши.Я никогда … я не собираюсь заканчивать это предложение. Я не хочу сглазить. Позвольте мне сказать, что лицевые панели отлично справляются с удержанием пустой чаши, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не захотите делать с лицевой панелью.

    Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью. Убедитесь, что плоская поверхность лицевой панели гладкая и не имеет дефектов. Также убедитесь, что область вокруг отмеченного центра заготовки чаши гладкая и свободная от мусора.

    Использование подходящих винтов лицевой панели имеет решающее значение.Никогда не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они не рассчитаны на крутящий момент токарного станка. Используйте только качественные шурупы для дерева или листового металла.

    Диаметр винтов должен плотно прилегать без особого люфта к отверстиям лицевой панели. Длина винтов должна позволять от пяти до семи витков резьбы, оставшейся под лицевой панелью и прикрепленной к заготовке.

    Отцентрируйте лицевую панель над центральной меткой заготовки чаши. Это не должно быть сверхточным, достаточно просто взглянуть на центр поверх сделанной ранее метки x.

    Используя дрель с отверткой, подходящую к используемым вами винтам, заведите один винт, но не затягивайте винт полностью. Подойдите к противоположной стороне лицевой панели, вставьте и затяните второй винт. Обходите лицевую панель, двигаясь вперед и назад с противоположных сторон, чтобы обеспечить относительно ровное соединение. Наконец, полностью затяните первый винт.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 3. Установка лицевой панели.

    Шаг 4 — Установка заглушки чаши

    Теперь, когда лицевая панель надежно прикреплена к заготовке чаши, мы можем перейти к токарному станку.

    Следующий шаг выполняется при выключенном токарном станке. При необходимости ослабьте и сдвиньте упор для инструмента, банджо и заднюю бабку.

    Возьмите заготовку дежи в правую руку и левой рукой поверните маховик передней бабки. Навинтите лицевую панель на шпиндель передней бабки, пока она не будет плотно и надежно зафиксирована на основании стойки шпинделя передней бабки.

    Тем не менее, при выключенном токарном станке переместите банджо и опору для инструмента в сторону заготовки чаши. Если у вас достаточно места под заготовкой чаши, поместите банджо под углом 90 градусов к токарному станку и на одной линии с заготовкой чаши.Если это невозможно, поместите банджо сбоку от заготовки чаши.

    Теперь поместите подставку для инструмента так, чтобы она была параллельна внешнему краю заготовки чаши. Переместите опору для инструмента ближе, но не слишком близко. Вручную поверните заготовку дежи и убедитесь, что ничто не касается подставки для инструмента. Затем вставьте подставку для инструмента так, чтобы она оказалась примерно на полдюйма от той части заготовки чаши, которая выступает больше всего.

    Включите защитное снаряжение и установите токарный станок на малую скорость. Включите токарный станок.Заготовка дежи должна свободно вращаться и не касаться упора для инструмента.

    Поднимите животноводческий центр задней бабки и зафиксируйте основание задней бабки.
    Переместите подвижный центр задней бабки, пока он не коснется вращающейся заготовки барабана. Установив заднюю бабку с включенным токарным станком, можно гарантировать истинный центр. Затяните и заблокируйте заднюю бабку.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 4. Установка заготовки для чаши.

    Шаг 5 — Выравнивание заготовки чаши

    Цель этого шага — сделать внешнюю поверхность пустого цилиндра дежи гладкой и полностью круглой.Как только заготовка будет выровнена и идеально скруглена, она станет более плавной, и с ней будет легче работать по мере продолжения.

    Для следующих шагов вам понадобится острый долоточек для чаши. Если у вас еще нет системы заточки, можно найти токарный станок по дереву или токарную дубинку, которые могут помочь на этом этапе. Если вы обрабатываете инструмент Easy Wood Tool, этот шаг не нужен.

    Я использую одностороннюю заточку с низкооборотной шлифовальной машиной. Я подробно описал все оборудование, необходимое для заточки канавки для долота, в моем Руководстве по ресурсам для заточки оборудования.

    Опора для инструмента теперь расположена параллельно стороне заготовки, и мы будем использовать опору для инструмента в качестве визуального ориентира для выполнения гладких прямых резов. Поместите канавку стакана на подставку для инструмента и отрегулируйте высоту подставки для инструмента так, чтобы режущая кромка канавки находилась в центре заготовки стакана.

    Расположите свое тело слева от заготовки чаши. Если ваш токарный станок имеет подвижный блок управления, переместите его влево вместе с вами. Вам всегда нужно, чтобы органы управления были в пределах досягаемости и, по возможности, близко, чтобы вам не приходилось тянуться через поворотную чашу, чтобы выключить токарный станок.

    Включите токарный станок и медленно увеличивайте скорость токарного станка. Подведите токарный станок к точке, где будет заметна небольшая вибрация, а затем уменьшите скорость токарного станка на касание. Если на вашем токарном станке отображается число оборотов в минуту, не превышайте 800 оборотов в минуту.

    Важно отметить, что токарная обработка деревянных чаш выполняется на более медленных скоростях, чем другие токарные операции, особенно при работе шпинделя. Из-за большего диаметра чаши, как правило, не должны вращаться со скоростью более 1000 об / мин. Узнайте все о скорости токарного станка, прочтите эту статью далее.

    Если отрезать углы вручную, останутся немного торчащие деревянные точки. Между этими точками нет ничего, это называется «вращение воздуха». Часть этих начальных разрезов будет пустотами между древесным материалом. Из-за этих пустот и «вращающегося воздуха» эти первые порезы могут быть немного неровными.

    Держа долотошку вправо от вас, поместите долбик на подставку для инструмента, не касаясь вращающейся древесины. Теперь у вас есть долото для долота, закрепленное на подставке для инструмента.

    Следующее важное, что нужно сделать, это выровнять фаску канавки дежи и сделать ее параллельной стороне заготовки дежи. Фаска канавки дежи — это то, что контролирует точность и качество каждого реза. Термин «движение на скосе» — это повсеместный термин, используемый при токарной обработке деревянных чаш. Вот статья, которая более подробно описывает езду на фаске.

    Направив скос в сторону и параллельно заготовке поворотной чаши, сделайте легкий проход по верхнему краю упора для инструмента.Вы можете или не можете рубить дерево на этом первом проходе, и это нормально. Вернитесь в левую сторону, слегка переместите выемку чаши внутрь и сделайте еще один проход.

    По мере продвижения вы должны начать слышать щелчки выступающих деревянных частей. Если вы перевернули заготовку чаши на ленточной пиле, вам нужно будет сделать всего несколько проходов, прежде чем сторона заготовки станет идеально круглой.

    Продолжайте продвигаться с каждым проходом, удаляя небольшое количество дерева, пока вся сторона заготовки чаши не станет гладкой и будет находиться под углом 90 градусов к поверхности заготовки чаши.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 5. Обточка заготовки чаши.

    Шаг 6 — Общие сведения об отводке

    Лучший способ делать гладкие прямые разрезы — использовать свое тело, а не руки или руки.

    Поместите левую руку за подставку для инструмента так, чтобы большой палец находился над вершиной выемки, а остальные пальцы выступали в качестве ориентира при движении вперед. Левая рука только направляет инструмент в положение на опоре для инструмента; он никогда не должен поворачиваться или вдавливаться в дерево.

    Ваша правая рука, опираясь на деревянную ручку выемки дежи, удерживает скос параллельно желаемой траектории резания, в данном случае параллельно стороне заготовки дежи.Когда вы делаете деревянную чашу, ваша правая рука является движущей силой всех токарных пропилов.

    Думайте о правой руке и рукоятке долбления чаши как о кассе на лодке. Вы управляете и прокладываете курс правой рукой, а не левой.

    В случае движения по прямым линиям требуется небольшое управление или движение правой рукой. Из-за этого вы можете прижать правую руку к боку для дополнительной устойчивости.

    В начале каждой позиции реза ваша левая рука-направляющая, правой рукой отрегулируйте и сделайте фаску строжки параллельной предполагаемой резке, а затем зафиксируйте это положение.

    Старайтесь не двигать руками или руками, когда они находятся в нужном положении, при выполнении прямого разреза. Вместо того, чтобы толкаться вперед руками, наклонитесь. Да, наклонитесь и перенесите вес тела вперед по траектории резания. Держите руки в неподвижном состоянии и держите их неподвижно и осторожно наклонитесь, пока долота скользит по подставке для инструмента.

    В этом суть push cut. Если вы хотите узнать больше о других методах вырезания канавок чаши, включая проталкивание, щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 6.

    Шаг 7 — Выровняйте дно чаши

    Теперь, когда вы немного попрактиковались в выполнении прямых выталкивающих пропилов, мы попробуем еще.

    Выключите токарный станок и поместите банджо и упор для инструмента с правой стороны заготовки чаши. Если задняя бабка слишком сложна для маневрирования, вы можете ее снять.

    Сделайте банджо параллельно под правым краем заготовки дежи и расположите подставку для инструмента параллельно дну заготовки от левой стороны к центральной области.

    Используя ту же технику из шага 5, мы теперь сгладим поверхность дна чаши. Есть большая вероятность, что дно уже довольно гладкое, но мы сделаем несколько световых проходов, чтобы выровнять поверхность.

    Опять же, расположите левую руку, чтобы направлять, а правую руку, чтобы совместить направленную вдаль выемку со скосом параллельно дну заготовки чаши. Сделайте несколько световых проходов, пока заготовка не станет полностью ровной и гладкой.

    Поворот деревянных чаш, шаг 7, квадратное дно чаши

    Шаг 8 — Измерение врезки

    Пришло время подготовиться к тому, когда мы позже перевернем чашу и поработаем над ее внутренней частью.Здесь в игру вступает четырехкулачковый патрон для дерева. Чтобы узнать все о четырехкулачковом патроне для дерева, прочтите эту статью.

    Возьмите зажим для дерева и полностью сожмите или закройте губки. Мы сделаем врезное соединение, которое позже будет захватывать патрон. Поскольку губки должны расширяться внутри этого сустава, мы будем использовать начальное измерение закрытых губок.

    Измерьте расстояние по внешней стороне закрытых губок и добавьте небольшое количество, возможно, одну восьмую дюйма к этому измерению.Теперь, используя рулетку или циркуль, перенесите это измерение в центр дна заготовки чаши.

    Используя карандаш, опирающийся на подставку для инструмента, вручную поверните заготовку дежи и сделайте круг, чтобы указать положение паза дежи. Еще раз измерьте отмеченный кружок, чтобы убедиться, что он достаточно широкий, чтобы принять четырехкулачковый патрон.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 8. Измерение врезки.

    Шаг 9 — Вырезание врезки

    Врезка — это углубление или углубление на дне чаши.Вот подробная статья о том, как сделать паз.

    Начнем резку паза с помощью отрезного инструмента. В этом случае мы будем использовать отрезной инструмент больше как скребок, чем обычно.

    Расположите опору для инструмента параллельно дну чаши на расстоянии примерно полдюйма и отрегулируйте высоту так, чтобы режущая кромка отрезного инструмента находилась на центральной линии.

    Включите токарный станок и набрав скорость (не более 800 об / мин), сначала установите отрезной инструмент на опору для инструмента.Медленно вставьте отрезной инструмент внутрь паза.

    Глубина каждого пропила должна быть чуть больше половины высоты четырех кулачков кулачкового патрона. При необходимости выключите токарный станок и убедитесь, что губка входит в образовавшееся пространство только примерно наполовину. Захват четырехкулачкового патрона не будет работать должным образом, если паз будет слишком глубоким.

    Установив глубину, продолжайте использовать отрезной инструмент для удаления материала внутри области паза.Сделайте внутреннюю поверхность паза как можно более гладкой и ровной.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 9.

    Шаг 10 — Врезной ласточкин хвост

    Врезка работает хорошо только в том случае, если имеется подрезанный угол «ласточкин хвост» для соединения с четырехкулачковыми кулачками с «ласточкин хвост». С правильно обрезанным ласточкиным хвостом четырехкулачковый патрон будет невероятно надежным.

    Есть несколько способов сделать поднутрение под углом «ласточкин хвост». Как новичок, только начинающий, я предлагаю использовать метод соскабливания.Наклонный угол зубила хорошо подходит для соскабливания этой области поднутрения.

    При выключенном токарном станке установите упор для инструмента так, чтобы режущая кромка косого долота, лежащая на боку, находилась на средней линии чаши.

    Включите токарный станок и выполняйте медленные проходы, удаляя за раз минимальное количество материала. Угол считается полным, когда нижняя часть стенки врезного цилиндра подрезана под углом примерно 10 градусов.

    Чтобы проверить вашу работу и подгонку паза, выключите токарный станок и вставьте патрон в паз.Разверните кулачки патрона до тех пор, пока они не захватят стороны паза.

    Соответствует ли сторона четырехкулачкового патрона «ласточкин хвост» пазу? Если да, то вы закончили этот шаг. Если нужно немного подправить, снимите патрон и продолжайте формировать паз до тех пор, пока все не встанет на место.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 10 Врезной ласточкин хвост

    Шаг 11 — Поворот чаши снаружи

    Похлопайте себя по спине, у вас все отлично. Теперь у вас есть хорошо оформленная заготовка для чаши с подготовленным пазом!

    На этом этапе мы будем формировать внешний вид чаши.Здесь в игру вступают все творческие способности и мастерство. У меня есть целая статья о том, как изменить внешний вид деревянной чаши… проверьте это.

    Для наших целей мы сделаем простую и элегантную чашу с изогнутым дном. Просто знайте, что позже, когда вы перейдете к профессиональному переворачиванию деревянных чаш, именно на этом этапе происходит вся магия. Внешний вид чаши из дерева определяет общий вид любой чаши.

    Помните, как до этого момента мы располагали упор для инструмента параллельно поверхностям чаши? В этом случае мы разместим упор для инструмента параллельно создаваемой форме, а не существующей в данный момент поверхности.

    Переместите подставку для инструмента к переднему, правому, внешнему краю заготовки чаши и наклоните ее, чтобы она соответствовала форме дна чаши.

    Работая справа налево, мы сделаем надрезы, чтобы убрать отходы и открыть красивую чашу внизу. Встаньте примерно посередине подставки для инструмента и возьмите левую направляющую руку и правую рулевую руку на место.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Внешний вид поворотной чаши.

    Положение канавки чаши должно быть направлено от вас, и канавка также должна быть наклонена в сторону, примерно в положение «10 часов».Никогда не ставьте флейту вверх или около отметки «12 часов», иначе вы, вероятно, получите пару хороших уловов. Чтобы узнать, что создает уловку, когда вы делаете деревянную чашу, прочитайте эту статью.

    Изначально мы будем удалять только небольшие биты с каждым проходом, и сначала эти проходы могут быть относительно прямыми. По мере того, как мы спускаемся дальше и приближаемся к изгибу внешней части чаши, нам нужно будет сделать срезы более изогнутыми.

    Все эти разрезы выполняются одинаково, путем наклона и смещения веса тела вперед по траектории разреза.Держите руки плотно прижатыми к груди и не двигайте ими много раз.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Вырез наружной криволинейной формы.

    Единственное исключение — ваша правая рука. Ваша правая рука, управляя кассой, будет направлять фаску и режущую кромку по красивой дуге через пропилы.

    Делайте медленные прямые надрезы, пока не почувствуете себя комфортно. Время от времени останавливайте токарный станок, чтобы переставить опору для инструмента ближе к заготовке поворотной чаши. Вы потеряете контроль над строжкой, если кончик строжки выйдет слишком далеко за опору для инструмента.

    Внешний изгиб дежи должен проходить от паза до верхнего внешнего края. Важно оставить материал рядом с пазовым отверстием, чтобы позже выдержать давление четырехкулачкового патрона. Если стороны вокруг пазового отверстия станут слишком тонкими, давление патрона может легко прорваться.

    С каждым проходом начинайте добавлять небольшую дугу, поворачивая режущий наконечник для канавки правой рукой. Если выемка оторвалась от чаши, измените положение и продолжайте резку.

    Когда вы подойдете к завершающим проходам внешней стороны чаши, неплохо будет затачить чистовую выемку чаши. Это сделает финальную поверхность намного более гладкой.

    Хотите узнать все подробности о чистовых пропилах? Добавьте статью в свой список для чтения.

    Я обычно использую две выемки для чаш. Вот мои долбленые чаши. Я использую большую бороздку на 3/4 дюйма, чтобы быстро удалить отходы как с внешней, так и с внутренней стороны чаши, и я использую небольшую канавку на 1/2 дюйма для чистовой обработки мелких деталей.Если вы хотите использовать только одну долотку для всего процесса, я рекомендую использовать долото для чаши 1/2 дюйма.

    Когда внешняя часть чаши изогнута от края паза до верхнего внешнего края, этот шаг завершен.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Токарная обработка чаши. Окончательные разрезы.

    Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши

    Теперь вся тяжелая работа завершена. Остается только внутренняя часть чаши, и она скоро появится. Теперь нам нужно перевернуть заготовку чаши и подготовить ее к следующим шагам.

    Большинство токарных станков имеют блокировку шпинделя передней бабки. Идите вперед, заблокируйте переднюю бабку и снимите заглушку дежи, крепко взявшись за нее и повернув на себя, чтобы снять дежу.

    Это хорошая идея, чтобы иметь привычку разблокировать переднюю бабку сразу после использования. Таким образом, когда вы позже перевернете токарный станок, он не будет визжать от волнения.

    Снимите винты лицевой панели и уберите лицевую панель на хранение. Работа лицевой панели завершена.

    Навинтите четырехкулачковый патрон на шпиндель передней бабки и убедитесь, что он упирается в основание стойки шпинделя передней бабки.

    Расположите дежу правой рукой над закрытыми губками четырехкулачкового патрона. Левой рукой используйте инструмент для патрона и расширьте кулачки патрона до тех пор, пока они не коснутся внутренних стенок прорезанного паза.

    Сильно надавите правой рукой на центр внешней стороны заглушки чаши. Полностью затяните губки патрона, вращая его от одной стороны патрона к другой, чтобы обеспечить равномерную посадку. Не перетягивайте заготовку слишком сильно.

    Убрав упор для инструмента, медленно включите токарный станок и посмотрите, верна ли заготовка чаши.Не должно быть шатания внизу или изогнутых сторон. Лицо может немного покачиваться, но мы поговорим об этом позже.

    Если есть небольшое колебание во вращении дежи, ослабьте зажимной патрон и слегка поверните заглушку дежи на патроне, чтобы она вошла в немного другую область патрона. Снова затяните патрон и проверьте, чтобы заготовка стакана плавно вращалась.

    Шаг 12 Переворачивание деревянных чаш

    Шаг 13 — Исправление поверхности чаши

    Как и в седьмом шаге, теперь мы сгладим и сгладим лицевую сторону заготовки чаши.

    Расположите подставку для инструмента параллельно переднему внешнему краю до центра дежи. Сделайте опору для инструмента на высоте, так чтобы выемка дежи находилась на средней линии дежи.

    Удерживая руки в неподвижном состоянии, осторожно переместите свой вес и делайте легкие надрезы по лицевой стороне чаши, пока заготовка чаши не станет гладкой и точной. Выровняйте скошенную кромку вверх с возможной прямой линией, которую вы режете, поправляя правую руку.

    Кроме того, переверните канавку на угол 90 градусов или в положение «3 часа», когда выполняете эти продольные разрезы.

    После нескольких проходов чаша должна быть правильной и вращаться очень плавно.

    Даже несмотря на то, что токарный станок может вращать чашу быстрее, в целях безопасности старайтесь не превышать 1000 оборотов в минуту с любой чашей. Чем больше чаша, тем меньше должна быть скорость токарного станка.

    Шаг 14 — Придайте форму ободу

    Сейчас самое время переворачивать деревянные чаши, когда мне нравится придавать форму краю чаши.

    Обод можно повернуть как угодно. Я предпочитаю, чтобы ободок был слегка наклонен в чашу, только немного.

    Если вы предпочитаете иметь красивый квадратный обод под углом 90 градусов, вы можете перейти к шагу 15 и начать очистку интерьера. На последнем этапе уже сформирован красивый ровный верхний край обода.

    Чтобы сделать край чаши под наклоном внутрь, начните с деревянной выемки чаши сбоку под углом 90 градусов или на 3 часа. Это важно. Любой другой угол может привести к пропуску выемки по поверхности чаши.

    Теперь, когда выемка находится на стороне 3 часов, выровняйте фаску до того места, где будет разрез.Это означает, что кончик канавки и фаска должны быть направлены под углом внутрь.

    При работающем токарном станке поднесите самый край режущего наконечника к внешнему углу чаши и подождите. Подождите, пока не образуется небольшая мелкая бороздка. Эта канавка — открытая дверь, по которой может двигаться скос. Если вы будете действовать слишком быстро, долот может пропустить или зацепиться за древесину.

    Делайте небольшие проходы, пока край чаши не приобретет желаемую форму. Сделайте край чаши шириной не менее полдюйма. Мы будем делать эту чашу толщиной примерно от 1/2 до 3/4 дюйма, поэтому обод должен быть достаточно широким, чтобы выдержать эту конечную толщину стенок.

    Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 14. Формирование обода чаши.

    Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши

    Теперь, когда мы установили край чаши, мы можем приступить к очистке материала изнутри чаши.

    Тем не менее, с опорой для инструмента, параллельной передней части дежи, и высотой, установленной относительно центра инструмента, мы сделаем небольшие проходы по дуге для удаления материала.

    Поверните канавку для долбления чаши вправо примерно на 2 и 3 часа. Держите левую руку так, чтобы долото на подставке для инструмента.Теперь роль вашей левой руки — поддерживать выемку чаши в центральной точке поворота каждого реза.

    Правой рулевой рукой выполняйте проходы по дуге слева направо, выкапывая за раз небольшие кусочки дерева. Не переусердствуйте и копайте слишком глубоко, иначе вы можете попасть в ловушку.

    Переворачивание деревянных чаш, шаг 15, параллельность внутренних и внешних стен

    Очистите небольшую выемку вдоль верхнего края внутри обода, сделав несколько проходов. Когда желоб или пространство откроется рядом с краем, мы можем начать обрезку внутренней стенки чаши до окончательной толщины.

    А пока оставьте центр чаши сплошным. Материал в середине дежи удерживает вес дежи и позволяет ей плавно вращаться.

    Встаньте с правой стороны чаши на токарном станке и расположитесь над краем чаши. Посмотрите на чашу и расположите фаску канавки так, чтобы она находилась внутри чаши, где будет сделан следующий разрез, примерно на 1/2–3 / 4 дюйма от внешней стенки, чтобы определить толщину стенки чаши.

    Токарная обработка деревянных чаш Шаг 15 Очистите внутреннюю часть чаши Первые разрезы

    Самое главное, убедитесь, что скос резьбы чаши параллелен внешней стенке чаши.

    Цель состоит в том, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала форме ее внешней стороны. Если совместить внутреннюю часть с внешней, стены в идеале будут параллельны и иметь одинаковую толщину.

    Чтобы начать резать внутреннюю стенку, возьмите канавку чаши и положите ее под углом 90 градусов или на 3 часа, и медленно начните резку толканием, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме.

    Остановитесь непосредственно перед тем, как выемка чаши достигнет дна сформированного желоба. Если вы ударились о дно желоба, скорее всего, это будет слишком много древесины, чтобы долбить ее сразу же удалить и вызвать защемление.Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этой статьей о том, как случаются уловы и как их избежать.

    Когда внутренний край станет примерно на полдюйма глубиной, станет гладким и параллельным внешней стене, начните удаление центральной области примерно на такую ​​же глубину.

    Это весь мусор в центре чаши, и это прекрасное время для практики. Делайте более широкие криволинейные пропилы слева направо, управляя правой рукой и поворачиваясь левой рукой.

    Помните, что не толкайте и не забивайте долото чаши левой рукой.Ваше тело — водитель, наклоняясь или смещаясь вперед, и только ваша правая рука управляется.

    Продвигайтесь внутрь, удаляя область вдоль боковой стенки, делая дополнительные чистовые надрезы на внутренней стене, а затем постепенно очищая центр чаши, пока не дойдете до дна чаши. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до дна чаши.

    Пальцами при выключенном токарном станке сожмите толщину стенки и определите, нужно ли удалить больше материала в данной области.

    Правой рулевой рукой проведите режущей кромкой канавки чаши, чтобы она совпала с изгибом наружной чаши, вдоль внутренней части чаши. Каждый разрез движется слева направо и останавливается в центре чаши.

    Будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много нижнего материала. Мы хотим, чтобы стенки и дно чаши были той же толщины, что и боковая стенка. Часто останавливайтесь и ощущайте толщину чаши.

    Очень важно правильно подобрать толщину стенок вашей деревянной чаши. См. Эту статью рядом, чтобы узнать все подробности.

    Когда внутренняя часть чаши по форме равномерно совпадает с внешней по форме, а толщина стенок одинакова по всей длине, заострите выемку чаши и сделайте один (или, возможно, пару) чистовых проходов, чтобы сгладить внутреннюю стенку.

    Обязательно используйте скос, то есть держите скос параллельно и заподлицо с намеченной поверхностью среза. Если кончик фаски вонзится, разрез вонзится в боковую стенку. Если скошенная кромка смотрит в сторону от разреза, бороздка выскочит и выйдет из разреза.См. Статью о движении на скосе для получения более подробной информации.

    Отделка внутренней части деревянной миски, вероятно, является самым захватывающим моментом в процессе изготовления деревянной миски, потому что вы так близки к завершению. Однако при выполнении внутреннего дна чаши важно уделить внимание всем деталям. У меня есть подробная статья, в которой подробно рассматриваются проблемы, которые следует учитывать при повороте внутренней части деревянной чаши. Нажмите здесь, чтобы прочитать эту статью.

    Шаг 15 Поворачивая деревянные чаши, очистите внутреннюю часть чаши глубже

    Шаг 16 — Шлифовка чаши

    Шлифование деревянной переточенной чаши — это само по себе искусство.Не волнуйтесь; мы не будем тратить вечность на шлифовку вашей миски.

    Прежде чем идти дальше, наденьте респиратор. Частицы пыли в воздухе во много раз опаснее любых ударов по лицу. Пыль в легких накапливается, и только профилактика ее остановит.

    На самом деле, если я переворачиваю кусок дерева, который является особенно сухим и оставляет больше пыли, чем фигурная стружка, я буду носить респиратор во время поворота.

    Кроме того, на станции заточки рекомендуется надеть респиратор, поскольку металлическая пыль от процесса заточки также очень неприятна для нас.

    Достаточно о безопасности. Я уверен, что вы все это уже делаете. Отличная работа!

    Во время шлифования деревянных чаш я использую дрель с 3-дюймовым стержнем из пенопласта для шлифования чаш. Используемая мной техника состоит из двух компонентов:

    Во-первых, я использую процедуру шлифования абразива на 50 процентов. Это означает, что я буду продвигать шлифовальную зернистость постепенно на 50 процентов от текущей шлифовальной зернистости. Например, я начну с зернистости 80 и перейду к 120, 180, 220, 320, 400 и 600.

    Другой процесс, который я использую при точении деревянных чаш и шлифовании их для окончательной отделки, — это остановка и работа с зерном. Сначала я буду шлифовать на токарном станке на малой скорости. Затем, используя ту же зернистость, я остановлю токарный станок и использую край шлифовальной тарелки, чтобы очистить царапины.

    Царапины образуются, когда наждачная бумага режет шерсть. Поскольку это бланк с боковым креплением, половина чаши — это торцевое зерно, а другая половина — боковое. Я использую край шлифовальных подушек и выравниваю его по волокну, чтобы удалить царапины, когда работаю вокруг чаши.

    Когда я буду уверен, что большая часть царапин исчезла, я перейду к следующей шлифовке. С токарным станком я шлифовал универсально. При выключенном токарном станке я шлифую локально в местах, требующих внимания.

    Я написал подробную статью, в которой объясняется процесс шлифования, с иллюстрациями. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как я заканчиваю шлифовать деревянные чаши.

    Обычно я использую наждачную бумагу зернистостью до 320. Я обнаружил, что зернистость 320 идеально подходит для моей любимой пищевой древесины, которую мы применим дальше.

    Если вы пока не хотите вкладывать деньги в установку для мощного шлифования, вы можете использовать обычную наждачную бумагу и медленно шлифовать чашу токарным станком. Возьмите небольшой кусок и слегка прижмите бумагу к нижней части вращающейся чаши. Никогда не оборачивайте бумагу вокруг пальца.

    Конечно, вы можете вручную отшлифовать чашу при остановленном токарном станке, пока вы не будете довольны конечным гладким результатом. Лично у меня нет терпения раздавать песок, но я восхищаюсь теми, у кого это есть. ��

    Turning Wood Bowls Шаг 16 Шлифовальная чаша

    Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу

    Если вы новичок в мире токарной обработки деревянных чаш и, возможно, деревообработки в целом, кажется, существует бесконечное количество способов отделки деревянной поверхности.Я расскажу об одном обнаруженном мной способе, который мне очень подходит.

    Мне нравится точить, и я предпочитаю это делать, а не шлифовать и чистить. Конечно, я хочу, чтобы мои деревянные миски выглядели великолепно; Я просто не хочу тратить кучу времени на то, чтобы закончить работу.

    Когда я изучал способы отделки деревянной чаши, я пробовал использовать различные масла, которые работают хорошо, но для их нанесения нужно было наносить слой за слоем, и они были не очень водостойкими.

    Так как я хочу делать миски, которые можно использовать с едой, я хочу использовать готовую пищу.Будьте осторожны, когда читаете названия продуктов, такие как «Готовка для салатницы», они не все созданы одинаково. Обязательно прочтите эту статью, чтобы понять, какие виды отделки действительно безопасны для пищевых продуктов.

    Потом я наткнулся на Tried and True Original. Это смесь полимеризованного льняного масла и пчелиного воска. Об этом финишном продукте я написала целую статью, вот как она мне нравится. Найдите минутку и прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этой отделке.

    Чтобы случайно не пролить лак из оригинальной банки, я переливаю меньшее количество в переработанную банку с широким горлышком.В качестве аппликатора я использую небольшой кусочек хлопчатобумажной ткани от старой футболки.

    Этот финиш не следует наносить толстым слоем. Все, что нужно — это тонкий слой. Вытяните ткань из отделки и другой рукой удалите излишки отделки скребком.

    Обойти всю чашу, снаружи и внутри, нанеся тонкий слой. Оставьте это пальто на час и протрите бумажным полотенцем все участки, где покрытие может быть немного толще. Затем дайте миске постоять 24 часа.

    Через 24 часа используйте стальную мочалку 0000 и отполируйте поверхность чаши.Я кладу деталь обратно на токарный станок и выполняю полировку на медленных оборотах при работающем токарном станке. Развивается тусклый блеск, а текстура древесины и чаша будут красиво петь.

    Сделайте деревянную чашу. Шаг 17. Нанесите покрытие для чаши.

    Шаг 18 — Обработка дна чаши

    Ваша чаша заполнена на 99 процентов. Осталось только подписать внизу и сообщить всем, что вы делаете это творение.

    Традиционно неплохо поставить свою подпись с указанием породы дерева и даты. Там же можно добавить небольшой рисунок или логотип, который вы хотите использовать.

    Лучший способ удостовериться, что ваша подпись постоянна, — это выжечь ее. Я использую дровяную горелку и кончик ручки, чтобы делать свои подписи. На рынке есть много перманентных ручек хорошего качества, которые подойдут для этой цели. Постарайтесь оставить область подписи свободной от масла, пока вы не подпишите и не дадите чернилам высохнуть.

    Если вы хотите получить немного больше фантазии, в конце девятого шага вы можете добавить пару кольцевых линий в углублении паза, осторожно прикоснувшись уголком разделительного инструмента к дну чаши внутри паза.Некоторые токарные станки поворачивают два кольца с пробелом между ними и используют эту область для написания породы дерева и даты.

    Сделайте деревянную чашу. Шаг 18.

    Неважно, насколько проста или украшена ваша чаша, у всех, особенно у других токарных станков, будет один первый вопрос, когда они увидят вашу чашу: «Что это за дерево?» Я не уверен, почему, но мы, люди, похоже, одержимы тем, что умеем маркировать и классифицировать вещи. LOL

    Прочтите эту статью, чтобы узнать, что делать и чего не делать при подписании чаш.

    Готовая миска для токарной обработки деревянных чаш

    Поздравляем! Теперь вы знаете, как сделать деревянную чашу!

    Еще раз, пожалуйста, поймите, что шаги и методы, которыми я здесь поделился, — это лишь один из способов научиться делать деревянную миску. Вы столкнетесь со многими другими техниками и точками зрения, продолжая узнавать больше о том, как сделать деревянную чашу. Используйте то, что лучше всего подходит для вас. Не существует «единственного способа» повернуть деревянную чашу.

    Секрет совершенствования при переворачивании деревянных чаш — это повторение.Это верно почти для всего, и повторение жизненно важно, чтобы преуспеть в точении деревянных чаш. Сделайте деревянную миску, а затем другую. С каждой новой деревянной чашей спрашивайте, что вы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить или улучшить следующую.

    Я надеюсь, что это пошаговое руководство помогло вам понять, что поворот деревянных чаш не слишком сложный и, надеюсь, приятный и полезный процесс.

    Пожалуйста, оставьте комментарий ниже; Я хотел бы услышать о вашем опыте.

    Если вы новичок в токарной обработке деревянных чаш, ознакомьтесь также с этими статьями:
    • ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НАЧАЛЬНИКОВ — РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

    Спасибо и, как всегда,
    Happy Turning,
    Kent

    Чаша для теста своими руками с использованием электроинструментов

    Всем привет! Мистер.Замечательно прийти к вам с моим самым первым сообщением в блоге. Кимберли все время говорила мне, что она собиралась заставить меня писать сообщения, а я все отрицал ее. Вы можете увидеть, кто выиграл эту битву. Возможно, меня обманом заставили сделать это с помощью этой миски для теста, сделанной своими руками, и я начинаю видеть, что у нее есть генеральный план, который я, возможно, пока не заинтересован.

    Кимберли видела миски для теста, влюбилась и сразу спросила, могу ли я помочь ей в этом предприятии. Первым препятствием в моей голове было найти кусок твердой древесины такого размера, который дополнял бы видение, которое было у нее в голове.Проведя поиск в Интернете, я обнаружил, что эти миски для теста бывают разных размеров. Получение нескольких кусков дерева побольше позволило бы мне сделать несколько тестовых мисок, прежде чем создавать grand mama jama в ее голове.

    * В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использую или похожие на продукты, которые я использую. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, я могу взять небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас) с покупки. Я не буду рекомендовать то, что бы себе не купил.Спасибо за поддержку моего блога!

    Звонок другу, у которого был парень, и я занималась бизнесом. Мне доставили ствол ясеня примерно 26 дюймов в диаметре и 44 дюйма в длину. Диаметр 26 дюймов был разрезан на 3 секции с толщиной средней секции 10 дюймов. Я решил поработать одну из боковых секций толщиной около 8 дюймов для своего первого тестового образца. Это сделало бы чашу более мелкой, но на ней было бы неплохо потренироваться.

    Оказавшись в деревянной мастерской, я решил, что лучше всего начать с того, чтобы посмотреть, какой будет моя рабочая ширина этого проекта.Я положил прямой край (в данном случае уровень 4 дюйма) на лицевую поверхность дерева прямо внутри коры, которую я собирался удалить, и провел линию по всей длине. Затем я измерил поперек дерева (перпендикулярно этой линии) до коры на противоположной стороне. Я скопировал это измерение на каждый конец дерева, чтобы мои предполагаемые стороны были параллельны. Оттуда я поднял циркулярную пилу на максимальную глубину (как капитан подводной лодки) и резал по этим линиям. Его ширина составила всего 13 дюймов.

    Я посмотрел на кору со стороны заготовки и начал задаваться вопросом, как легко отрезать поверхность коры для прямоугольной части заготовки.Первоначально я просил, чтобы это отрезал парень с бензопилой, но так оно и получилось. Как я мог быть хоть немного недоволен этим красивым деревом для моего проекта? Так продолжалась мыслящая шапка. Теперь бензопила могла легко использовать это, но обсуждались другие планы. Когда первоначально объявил об этом проекте соседу, он предложил использовать старинную пилу для двоих, которую он получил от своего дедушки в законе. Подобную возможность нельзя упускать. Так что я надела свою лучшую фланель из дровосека и принялась за работу.

    Я поставил пару направляющих рядом с деревом, как показано на фото, и начал распиливать по длине. Опять же, если вам удастся сделать этот порез парнем из бензопилы, вы будете счастливее, и у вас будет меньше боли в плече. Хотя, сделав этот разрез, я чувствую, что теперь я сделал все возможное, чтобы выполнить все требования, чтобы заработать свою «Man Card». Я продолжаю следить за тем, чтобы Рон Свонсон оставил это.

    Наконец, квадратные концы дают мне кусок дерева, чтобы начать макет.Затем я начал округлять дно своей миски, что означало для меня: «Что останется, когда я удалю кору?» Я примерно подумал, что рисование нескольких параллельных линий на 4 дюйма с каждой стороны позволит мне скруглить длинные края и оставить мне хорошую основу для чаши, на которой можно сесть.

    Вот где моя покупка идеального инструмента для этой работы должна была получить некоторую пользу. Теперь вы, возможно, думаете о том, как делали миски для теста без инструмента, подобного тому, о котором я собираюсь рассказать в ближайшее время.Позвольте мне сказать, что я также обратил внимание на инструменты типа чашеобразного топора, используемые людьми, делающими их без электроинструментов. Хотя я завидую их мастерству, я еще больше завидую своим пальцам и их нынешнему положению.

    После множества поисков в Интернете я наткнулся на видео, в котором сравнивалось множество различных дисков в сочетании с ручной шлифовальной машиной, которые могли эффективно вырезать эту чашу с минимальными затратами. Это была всего лишь просьба моей жены, а не новое предприятие, поэтому меньшие инвестиции выиграли. Оказалось, что один из лучших дисков для резьбы по дереву был самым дешевым.Это было для меня сногсшибательно. Твердосплавный колесный круг размером 4½ дюйма с зернистостью 24 было именно тем, что искал этот «грант мечты». Это упростило работу по закруглению дна в сочетании с моей новой ручной шлифовальной машиной.

    Я должен сделать шаг назад и сообщить любому из вас, что при работе с электроинструментом вы всегда должны читать руководство, чтобы гарантировать правильное использование. Это шлифование приводит к образованию большого количества пыли, поэтому помимо защиты органов слуха необходима защита глаз и органов дыхания.

    Когда благоговение смягчилось после того, как я стал свидетелем удивительной работы, проделанной этим набором инструментов, я приступил к работе над вершиной. Это моя первая чаша, я ошибся в консервативности и измерил 1,5 дюйма от длинных краев и 3,5 дюйма от коротких. Я использовал ведро объемом 5 галлонов в качестве ориентира, чтобы получить красивый круг на концах. Установив его на отметку 3,5 дюйма, я центрировал его между длинными краями и провел линию. Я подумал, что создание углубления, которое превратится в чашу, будет первой задачей, которую нужно выполнить.

    Твердосплавным диском было легко управлять, так как я просто стачивал по краю своей направляющей. Я немного волновался по этому поводу, потому что этот диск выглядит неприятно, и я не хотел заниматься этим, поэтому действовал с осторожностью. Использование двух зацепов дало мне необходимое влияние, чтобы превратить этот блок в шедевр (даже если только в моей собственной голове). Первый раунд в основном оставил меня с глубиной около ⅛ дюйма, но этого было достаточно, чтобы я продолжил и углубил чашу.

    Скруглить это углубление было так же просто, как просто перетащить вращающийся твердосплавный диск по контуру под разными углами, чтобы получить желаемую кривизну. Я действительно не торопился с этой частью, так как не хотел заходить слишком далеко. Я обнаружил себя в том, что, по моему мнению, могло быть достаточно глубоко, только для того, чтобы понять, что я могу и должен идти глубже. В конце концов я получил желаемую форму чаши, и все внимание переключилось на дно.

    Вернемся в Интернет для дальнейшего исследования того, как должны выглядеть концы.Поговорив об этом с Кимберли, мы остановились на том, что ей нравится, и я вернул циркулярную пилу. Я скучал по этому поводу, но я был полон мотивации мужчиной, и любая женщина, читающая это, будет знать, что сейчас самое подходящее время, чтобы заставить этого человека работать. Я отметил линию на 1 дюйм вниз от вершины. 1 дюйм будет толщиной ручек. Я перевернул кусок дерева и установил циркулярную пилу на максимальную глубину.

    Я решил, что глубины хватит на длину ручек на обоих концах.С этой глубины я нашел смещение того места, где разрез под углом 45 ° снизу переходит в разрез, который я сделал для ручек. Я знал, что это оставит короткий отрезок с помощью ручной пилы, и меня это устраивало.

    Я видел трещины на одном конце блока, и после разрезания ручек одна из них стала очень заметной. К счастью, Кимберли это понравилось. Она сказала, что ей понравился его внешний вид, и она думала, что это делает чашу больше похожей на старинную. Я принял полный кредит и двинулся дальше.

    Вы можете увидеть, что концы / ручки кажутся тоньше 1 дюйма, и вы будете правы. Кимберли не понравилась высота ручек, и я использовал твердосплавный диск и сузил ручку изнутри к краю, где теперь она ближе к ¾ ”. Кроме того, ширина верхних сторон в 1,5 дюйма была немного больше, чем должен был выглядеть конечный продукт. Я снова занялся ручной кофемолкой, протягивая вращающийся диск по длине внутренней части чаши, чтобы уменьшить толщину верхнего края чаши.

    Я начал шлифовать чашу, чтобы сгладить грубую работу шлифовального диска и закруглить любую твердую кромку. Вы не поверите, но изначально я думал о том, чтобы вырезать внутреннюю часть чаши с помощью шлифовального диска на ручном шлифовальном станке. Если бы я придерживался этого курса, я бы все еще работал над этим. Еще остались следы от бензопилы, но мы решили, что они нам нравятся. Это добавило «потрепанному» виду чаши для теста.

    Мы протестировали несколько вариантов отделки днища.Кимберли хотела, чтобы он выглядел как антиквариат, поэтому мы попробовали морилку из уксуса / стальной ваты, как мы использовали на нашей корзине для табака своими руками, чтобы получить вид состаренного дерева. Очевидно, это не очень хорошо работает с древесиной ясеня, потому что она получилась серой. И не хороший, винтажно-серый. Итак, мы попробовали несколько разных пятен, которые были у нас в шкафу.

    Мы выбрали морилку Fruitwood, которая показалась немного светлой, но мы планировали нанести 2 слоя поликрила, а затем использовать краситель с ява-гелем для искусственного старения, который мы использовали для этой цели в других проектах.Я перешел от нанесения поликрила кистью на распыление с помощью распылителя Critter. Кимберли уговорила меня купить это для предыдущих проектов, и я был уверен, что это не сработает. Теперь, когда я использовал его для опрыскивания нашей отделки и шкафов, я должен признать, что это потрясающе!

    Чаша для теста действительно начала оживать с нанесенным атласным финишем. После того, как время высохло в соответствии с инструкциями, я приступил к реализации плана. С носком на руке я взял очень небольшое количество пятна геля java, чтобы втереть его в разные части, чтобы обеспечить дополнительный контраст.Сначала мы протестировали небольшой участок, прежде чем нанести его на всю чашу, если он нам не понравился. После короткого промежутка времени для высыхания были нанесены еще 2 слоя поликрила и дали высохнуть.

    Теперь я передам это Кимберли, чтобы рассказать вам, как она использует и планирует использовать этот предмет в своем украшении. Мистер В. уходит.

    Что вы все думаете? Довольно круто, правда! Мне это очень нравится! Он идеально подходит для этого консольного стола в нашей семейной комнате.Подумать только, это была всего лишь тренировка! ��

    Я буду любить украшать это для разных сезонов. А пока я просто добавил в него несколько моховых шариков, но даже это выглядит прекрасно. Поскольку это был довольно длинный пост, я не буду рассказывать о том, насколько он хорош, я просто покажу вам то, что вы хотите увидеть … еще несколько фотографий готового продукта!

    Великая «мама джама» вроде Mr.Замечательно, о чем упоминалось ранее, будет большая и глубокая миска для теста, которую можно поставить на обеденный стол. Я могу закончить его по-другому, потому что хочу, чтобы отделка больше походила на антиквариат. Есть ли у кого-нибудь предложения по этому поводу? С нетерпением жду этого, особенно учитывая, насколько хорошо получилось это! Хотя это может занять некоторое время, я полагаю, мне нужно дать мистеру В. небольшой перерыв. �� Кроме того, в настоящее время мы находимся в процессе переоборудования одной из наших комнат в офис / гостевую комнату, поэтому мы были заняты. Скоро я поделюсь с вами всей нашей работой.

    идей декора деревянной чаши — спасенная жизнь

    Я подумал, что было бы неплохо поделиться с вами некоторыми идеями декора деревянной чаши, потому что это предмет, который я постоянно вижу в комиссионных магазинах и на гаражных распродажах. Вы знаете старую деревянную салатницу или деревянную сервировочную посуду в форме фруктов и овощей? Я ОБОЖАЮ эти старые деревянные миски, и есть много способов использовать их в своем декоре, помимо листового зеленого салата! Я надеюсь, что эти идеи дадут вам свежий взгляд на деревянные миски, которые, вероятно, сейчас у вас в кухонных шкафах!

    Сегодня еще веселее, потому что я беру с собой целую группу друзей! Моя подруга Джули из Redhead Can Decorate Blog каждый месяц проводит команду Thrifty Style, чтобы поделиться нашими экономными находками и проектами, она попросила меня присоединиться к команде, и, конечно же, я сказал ДА! Мне нравятся все девушки в этой группе, они такие креативные и любят то же самое, что и мы, так что вам будет приятно их проверить.Вы можете получить полный список товарищей по команде и их проектов внизу, посмотрите их!

    Удивительные способы использования деревянных чаш в украшениях

    1. Украсить им как на столе — пусто и как есть!
    2. Уложите его на решетку для тарелок, чтобы изменить текстуру теплого цвета
    3. Используйте их на книжных полках
    4. Используйте их под свечой для дополнительного слоя великолепия
    5. Из них получится красивый декор журнального столика, наполнят шишками, декоративными шарами, старыми фотографиями или крошечными стеклянными баночками
    6. Сделайте из них сеялку
    7. Используйте их, чтобы загонять ключи и складывать хлам
    8. Раскрасьте изнутри краской для классной доски для заметок
    9. Раскрасьте их в модные цвета
    10. Повесьте их на стене галереи (или, если это большой кусок, используйте его отдельно!)
    11. На самом деле подавайте в них салат, рулеты или другие блюда!

    Как ухаживать за деревянными мисками

    В этом посте рассказывается, как ухаживать за деревянными разделочными досками, но советы применимы и к дереву в целом, так что это действительно поможет! Если вы найдете старую чашу в магазине перепродажи или гаражной распродаже, воспользуйтесь этими советами, чтобы вернуть ее к жизни! Есть ли другие способы украсить великолепные деревянные чаши… расскажите нам в комментариях, чтобы у каждого были дополнительные идеи! Будьте другом и прикрепите это перед уходом, пожалуйста, и спасибо.

    Обязательно ознакомьтесь с девушками из команды Thrifty Style и проектами / идеями, которыми они поделятся в этом месяце! Вы их полюбите!

    Рыжая может украсить — Винтажный клатч-кошелек с новым дизайном
    Расписная петля — Винтажный макияж багажника с помощью мелковой краскиУкрасить своими руками — Простые и экономные идеи декора для весеннего стола
    2 пчелы в стручке — Легкая гирлянда из деревянных бусин своими руками
    Jennifer Rizzo — Сделайте макияж для гостиной в своем доме
    Открытки с хребта — 13 идей бережливого настенного искусства и декора
    The Creek Line House — доступное обновление кухонного оборудования Gold
    The How To Home — Легкие тканевые шторы без шитья
    Рваная скамья — переделанные идеи винтажной стойки для журналов
    Душистый горошек — Венок для фоторамки DIY
    Что делает Миган — экономные подсвечники из мха своими руками

    Подписка по электронной почте

    / Pinterest / Facebook / Instagram / Grow Your Creative Business

    Деревянный поднос для запекания «Сделай сам» — Dream Design DIY

    Деревянный поднос для запекания «Сделай сам» для демонстрации ваших блюд для развлечения или носитель, чтобы принести вашу посуду в дом друга.

    Деревянный противень для запекания с ручками, сделанный своими руками, — это симпатичный и креативный способ показать свои блюда дома или в качестве переноски, когда вы собираетесь на вечеринку. Этикетка на классной доске позволяет маркировать блюдо для гостей.

    Еще один поднос, который я сделал для развлечения, — это поднос Easy DIY Serving Tray, который не требует пиления. Если вам нравится внешний вид подноса для украшения, тогда вам понравится этот деревянный поднос для дома

    , сделанный своими руками.

    Деревянный противень для запекания — простой проект из дерева.Я смог сделать это из обрезков дерева. Если у вас недостаточно лома, вам понадобится всего два 1 x 4. Кроме того, когда вы не используете его в качестве носителя, он также может хорошо работать в качестве подставки для телевизора.

    * Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства . Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации полностью.

    * Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть защитное снаряжение. Для этого проекта я рекомендую защитные очки и наушники.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДНОСА

    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДНОСА

    ОТРЕЗКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДНОСА

    Большой деревянный противень для запекания

    • 5 — 16 1/4 дюйма — боковые стороны и дно
    • 2-11 1/2 дюйма — концы

    Маленький деревянный противень для запекания

    • 5-11 дюймов — бока и дно
    • 2-11 1/2 дюйма — концы

    * Обратите внимание, что из-за разницы в толщине древесины ваши размеры могут отличаться.Я предлагаю обрезать края и низ, а затем обрезать концы, чтобы получить лучший размер. Разложите нижнюю часть и стороны, затем измерьте длину концов.

    ШАГИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕРЕВЯННОГО КАССЕРОЛЬНОГО ПОДДОНА

    Шаг 1) После того, как надрезы были сделаны, я приклеил и прибил одну сторону к одному концу. Затем по одному я приклеил и прибил края нижних частей к концевой части и прибил все боковые части к концевым частям, как показано. Я использовал кусок дерева и квадрат плотника, чтобы он оставался квадратным.Как только я вставил все нижние части, я приклеил и прибил гвоздями последнюю сторону и конец, чтобы закончить большой лоток. Я повторил тот же процесс для маленького лотка.

    Шаг 2) Я заполнил отверстия под гвозди шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовал всю деталь. Затем я очистил и протер оба лотка, чтобы подготовиться к покраске.

    Шаг 3) Я нанес по одному слою черной латексной краски на каждый лоток и дал ей высохнуть. Затем я нанес два слоя белой меловой краски на большой противень для запекания и мелом «Reflection» на маленький противень для запекания.После высыхания я отшлифовал поднос и края. Это помогло выявить черную краску внизу. Шаг 4) Я применил герметик, нарисовал по трафарету этикетку на классной доске и прикрепил тяги ящика. Тройной толстый герметик, который я использовал, великолепен, так как вам нужно нанести только один слой. В качестве дополнительного штриха я хотел иметь возможность маркировать свою еду, поэтому я создал трафарет для этикеток с помощью своей Silhouette Cameo. Если вам нужен файл с этикетками, посетите мою БЕСПЛАТНУЮ библиотеку ресурсов (только для личного использования).

    Я нанес черную краску для классной доски, используя движения вверх и вниз с помощью нахлыста.Как только это высохнет, я приправил краской для классной доски. Потом прикрепил ручки.

    Для защиты поверхностей вы также можете добавить несколько войлочных прокладок под каждым углом. Теперь они готовы к использованию.

    PIN теперь сохраните на потом. Теперь у вас есть симпатичный и удобный способ похвастаться своей едой на вечеринках!

    Вы можете получить доступ к этому файлу этикеток и множеству других печатных материалов, графики и рисунков, посетив мою библиотеку ресурсов.Если вы хотите получить доступ, пожалуйста, заполните форму ниже.

    Безопасная для пищевых продуктов отделка Деревянные миски, разделочные доски | NH Bowl and Board

    Обзор нетоксичных продуктов для отделки деревянных чаш и деревянных разделочных досок:

    После множества бесед с химиками, регулирующими органами, производителями отделочных материалов, экспертами по отделке и деревообработчиками я обнаружил, что есть несколько вариантов отделки, которые, по общему мнению, безопасны для пищевых продуктов. Среди множества противоположных мнений о том, какие виды отделки безопасны для пищевых продуктов, а какие нет, выделяются несколько натуральных, несмешанных, без скрытых ингредиентов и, безусловно, нетоксичных продуктов.

    Чистое тунговое масло. Извлечен из ореха китайского дерева. Используется в качестве основы для многих смешанных покрытий. Доступно в каталогах и хозяйственных магазинах. Трудно наносится, требует много слоев, хорошая водостойкость.

    Льняное масло сырое. Прессованный из семян льна. Не путать с вареным льняным семенем, которое содержит металлические сушки. Включен в список пищевых добавок Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Очень долгое время отверждения, красивый внешний вид, низкая водостойкость, частое повторное нанесение.

    Минеральное масло. Несмотря на то, что он получен из нефти, он не имеет цвета, запаха, вкуса и полностью инертен. Продается как слабительное в аптеках и как отделка древесины в хозяйственных магазинах и магазинах кухонных принадлежностей. Простота нанесения, низкая водостойкость, частое повторное нанесение.

    Масло грецкого ореха. Прессованные из орехов орехового дерева. Продается как салатное масло в магазинах здорового питания и в крупных продуктовых магазинах. Масло грецкого ореха сохнет и не прогоркнет. Легко наносится, частое повторное нанесение.

    Пчелиный воск. Работа медоносной пчелы. Можно смешивать с маслом для создания более пахнущего, немного более водоотталкивающего покрытия. Продается в каталогах по деревообработке и токарной обработке.

    Карнаубский воск. Произведено из бразильской пальмы. Тверже пчелиного воска и более водостойкий. Может использоваться прямо на деревянной посуде в качестве светозащитного покрытия или финишной полировки. Продается в каталогах по деревообработке и токарной обработке.

    Шеллак . Выделение лакового клопа.Собран в Индии. Суперблонд шеллак в виде хлопьев — самая водостойкая разновидность. Пленкообразующая отделка. Продается в каталогах по деревообработке, а также в строительных магазинах и магазинах товаров для искусства.

    Ничего. Доступен везде. Делает разумную отделку деревянной посуды. Нет времени на подачу заявления. Свободный.

    Рецепт одного сладкого финиша

    Больше всего мне нравится безопасный для пищевых продуктов продукт, представляющий собой смесь минерального масла и пчелиного воска. Для этого разогрейте минеральное масло в кастрюле на слабом огне и добавьте кусок пчелиного воска, равный примерно одной пятой или одной шестой объема масла.(При сильном огне есть вероятность возгорания. Обязательно поддерживайте низкий уровень тепла и подумайте об использовании пароварки). Когда воск начнет растворяться, часто помешивайте. Когда смесь перемешается, перелейте ее в банку, чтобы она остыла и застыла. Чтобы нанести, вытрите излишки мягкой пасты, дайте ей немного высохнуть, затем вытрите. Если вы хотите применить его в виде жидкости, вы можете снова нагреть его. Как и любое покрытие на основе минерального масла или воска, которое потребует много злоупотреблений, его нужно будет часто повторно наносить, чтобы обеспечить достойную защиту от влаги.Но нанесение этого ароматного финиша — такое удовольствие, что вы можете с нетерпением ждать этой задачи. Или купите нашу Iddo Kimball Wood Rub для тех же отличных результатов. Пароварка не требуется.

    Кондиционер для дерева действует в 4 раза дольше (Бесплатное секретное оружие)

    из 16,99 $ 17,99 $

    Большая деревянная тарелка для салата с вишней, 15 дюймов (на 6-8 порций)

    Деревянная разделочная доска известного дизайна скрывает следы от ножей

    из 99,99 $ 119,99 $

    Оставить комментарий

    Деревянная звездная чаша на 15 минут

    Эти простые чаши-звезды отлично подойдут для патриотического декора вашего лета!

    Пришло время для еще одного проекта Craft Lightning! Я люблю участвовать в этих 15-минутных сериях поделок.Иногда, работая над большими проектами, трудно вспомнить, насколько забавны маленькие проекты.

    В этом месяце Craft Lightning посвящен патриотическим ремеслам. Накануне Дня поминовения я решил сделать простую деревянную чашу в виде звезды. Это идеальное маленькое блюдо для конфет, украшений или чего-нибудь еще, что вы хотите продемонстрировать с патриотическим чутьем!

    Моя любимая часть этого несложного проекта — это отличный повод израсходовать некоторые из этих деревянных кусков, которые загромождают гараж.Вы можете сделать чашу в виде звезды любого размера.

    И если бы у меня был кусок лома 1х12, я бы не стал делать еще и деревянный звездный поднос. Но я этого не сделал, поэтому мне придется бежать в магазин, чтобы это сделать, потому что я немного одержим тем, насколько милыми они оказались.

    Инструменты, необходимые для изготовления деревянной чаши в виде звезды

    Если вы разбираетесь в деревообработке, не волнуйтесь! Это звездное блюдо сделано с помощью основных инструментов, которые под силу любому новичку.

    Чтобы вырезать чашу в форме звезды, я использовал лобзик.Ничего особенного, но я обязательно положил на него чистое деревянное лезвие для лучшего резания. Вы также можете использовать для этого спиральную пилу или ленточную пилу.

    Чтобы вырезать внутреннюю звезду и придать ей форму блюда, необходимо просверлить отверстия для стартера. Это то место, куда вы кладете полотно лобзика, чтобы вырезать форму из центра. Все, что вам нужно для этого, — это сверло со сверлом немного больше, чем полотно лобзика.

    Кроме того, я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать два куска дерева от своего лома перед тем, как разрезать его по форме.Но если у вас нет торцовочной пилы, вы можете сделать это и лобзиком.

    Вам нужно будет отшлифовать вашу звездную чашу. Мне нравится мой угловой шлифовальный станок для кошек (или мышей). У него есть точка на одном конце, и он был очень полезен для попадания во все точки звезды.

    Я сделал вторую чашу на своем новом станке с ЧПУ. Это дало мне гораздо больше возможностей снаружи по сравнению с чашей, но в нем отсутствует шарм ручной работы. Так что, если у вас есть другие инструменты, не стесняйтесь их использовать!

    Но даже если вы работаете без гаража, полного инструментов, вы можете сделать свои собственные деревянные чаши-звезды.

    Как сделать деревянную чашу со звездой

    • Обрывки древесины
      • Я использовал (2) 8-дюймовых куска ольхи 1 × 8 для каждой из моих деревянных чаш в виде звезды.
    • Бумага и принтер для печати шаблона (или вы можете сделать свой собственный)
    • Карандаш
    • Двусторонняя лента
    • Клей для дерева
    • Зажимы
    • Инструменты * см. Необходимые инструменты выше

    Размер вашей чаши зависит от размера вашего лома.Я использовал обрезки размером 1 × 8 (которые на самом деле имеют ширину около 7 1/4 дюйма). Щелкните здесь, чтобы увидеть использованную мной звезду в формате PDF. Обрежьте звездочку с внешней стороны.

    Если вы хотите создать свой собственный дизайн звезды, убедитесь, что ширина границы между внешней и внутренней звездой составляет по крайней мере от 3/8 ″ до 1/2 ″ толщины. В противном случае он может сломаться при резке.

    Вам понадобятся 2 деревянных куска, достаточно больших, чтобы соответствовать вашей звезде. Чтобы убедиться, что две вырезанные звезды идеально подходят друг к другу, мы вырежем внешнюю форму из обеих досок одновременно.

    Чтобы они не двигались во время резки, положите между досками несколько полос двустороннего скотча.

    Затем нарисуйте внешнюю часть звездообразного шаблона на верхней доске.

    Прикрепите доски к столу, чтобы они были надежно закреплены, а затем с помощью лобзика вырежьте звезду. Начните с внешнего кончика точек звезды и двигайтесь к центру.

    Вам нужно будет снять зажимы и повернуть звезду, чтобы полностью обойти ее снаружи.Вот почему двусторонний скотч такой красивый!

    Как только внешняя часть будет вырезана, расколите два куска дерева. Но сначала нарисуйте пару линий через одну из точек, чтобы потом было легче выровнять ее.

    Мой двусторонний скотч был красивым и липким, но я вставил между ними плоский шпатель, и они легко разлетелись.

    Затем, чтобы перенести внутреннюю звезду на верхний кусок дерева, потрите заднюю часть шаблона стороной карандаша в том месте, где проходит линия.Совместите его с вырезанной звездой и проведите линию. Он перейдет на дерево, как если бы вы рисовали по нему.

    Прикрепите верхнюю часть к столу и просверлите отверстие в каждой из точек внутренней звезды. Убедитесь, что отверстия находятся на внутренней стороне лески.

    Вставьте лезвие лобзика в отверстие и вырежьте звезду внутри.

    А теперь пора собирать. Добавьте немного столярного клея на заднюю часть верхней части звезды и поместите ее поверх нижней звезды.Убедитесь, что вы выровняли его так, как он был разрезан. Сожмите две части вместе или положите сверху что-нибудь тяжелое. Дайте клею высохнуть.

    Отшлифуйте новую деревянную чашу в виде звезды. Это также поможет сгладить любые недостатки лобзика.

    Теперь вы можете покрасить, окрасить или просто запечатать деревянное звездное блюдо. Я использовал обрезки древесины ольхи прекрасного красноватого цвета, поэтому просто обработал их проникающим сургучом под названием Simple Finish.

    И пока я делал свою первую чашу лобзиком, я решил позволить своему новому станку с ЧПУ сделать мне вторую.Это заняло вдвое больше времени, чтобы вырезать, потому что я также использовал машину, чтобы вырезать нижнюю тарелку, чтобы сделать центр чаши глубже.

    Мне нравится, как получились обе звездные чаши! Неидеально ровные края ручной стрижки придают ей необычный вид. И текстура от фрезы с ЧПУ на нижней части станка создает эхо звезды.

    Я не могу дождаться, чтобы использовать их для множества забавных вещей этим летом на всех наших собраниях!

    Как ухаживать за деревянными мисками и сервировочными принадлежностями и смазывать их маслом

    Я собирал деревянные миски и сервировочные предметы из комиссионного магазина, как будто они вышли из моды.Хорошо, что это не так! На самом деле они популярны как никогда. Я нашел их всего по цене от 1 доллара за штуку, поэтому деревянные детали — хороший способ добавить немного тепла вашему столу или использовать их в качестве дисплеев в других местах вокруг вашего дома.

    Поскольку у меня никогда раньше не было деревянной миски или тарелки, я не знала, как за ними ухаживать. Очевидно, что эти предметы не могут сыграть мою игру в дарвинизм посудомоечных машин (то есть они выживают в моем доме только в том случае, если их можно мыть в посудомоечной машине), поэтому мне пришлось придумать что-то легкое для моей новой любви.После долгих исследований и чтения этикеток продуктов я нашел самое простое решение, чтобы дерево оставалось красивым. Я составил список советов, которые помогли мне.

    1. Вымойте деревянные детали теплой водой, мягким мылом и мягкой губкой. Не погружайте детали в воду, так как они треснут и разбухнут. Высушите их полотенцем для посуды, а затем высушите любую другую влагу, оставив сохнуть на воздухе в течение ночи.

    2. Мягкой тканью без ворса нанесите большое количество безопасного для пищевых продуктов минерального масла со всех сторон деревянных деталей. Вы можете купить минеральное масло в продуктовом магазине или аптеке — оно используется как смазка для кишечника. Кхм. Есть и другие масла и продукты, которые вы можете купить для смазывания деревянных деталей, но минеральное масло было самым дешевым и легким в использовании. Насколько я понимаю, минеральное масло не затвердеет, не прогоркнет и не станет хозяином микроорганизмов (фу!).

    3.Положите промасленные кусочки на старое полотенце в таком месте, где вы можете оставить их в покое. Дайте маслу впитаться в деревянные детали примерно на 24 часа.

    4. Используя чистую мягкую ткань без ворса, удалите остатки масла с ваших деталей. Вы заметите, что они будут более темного цвета и красивого блеска.

    5. После каждого использования продуктов (или когда их нужно очистить, когда они используются в качестве предметов декора), мойте их, как описано в шаге 1. Не волнуйтесь! Не нужно смазывать миски после каждого использования — только тогда, когда вы почувствуете, что они потеряли свой более глубокий цвет и блеск.

    У меня большие планы на эти предметы в совершенно секретном плане, чтобы разместить их на моем обеденном столе в очень интересной форме. Очевидно, я избегаю большого проекта, который нависает надо мной, не так ли?

    Есть ли у вас какие-нибудь деревянные предметы для декора вашего стола или для украшения дома? Расскажите, пожалуйста, как вы о них заботитесь!