Видео мастер-класс Подготовка (обтяжка и грунтовка) холста для написания картины масляными красками

Подготовка (обтяжка и грунтовка) холста для написания картины масляными красками

Хочу поделиться способом подготовки холста для рисования масляными красками. Здесь вы увидите как правильно натянуть холст на подрамник, проклеить и загрунтовать его. Этот способ не требует дополнительной обработки, как, к примеру, покупные холсты и позволит вам сразу приступить к написанию картины. Способ гарантирует качественое сохранение живописного слоя на долгое время.

Грунтовка холста для живописи

Технология подготовки холста для масляной живописи. « artiste peintre contemporain ilya komov

28.12.2009 // Совет художника.

В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.

Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.

Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.

В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.

На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.

Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.

Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?

Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение

пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.

Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.

Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.

Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).

Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.

Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.

Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.

Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.

Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.

Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.

Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.

Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.

Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Проклеивание и грунтовка холста, библиотека статей для художников

Картины маслом: как это делается? подготовка холста

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных работ следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике.

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста.

Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке.

Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Грунтовка холста — самое интересное в блогах

Это цитата сообщения stichling Оригинальное сообщение Как загрунтовать холст.

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.

Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.

И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.

Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем

ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.

Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.

Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.

Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.

Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.

После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.

После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.

Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.

Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. ( краситель нужного цвета).

Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.

Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после

грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.

Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.

Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.

Это и будет грунтовка. Да это старая технология.

Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.

И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.

Нарисуйте на них маслом. А потом напишите , свои комментарии.

Грунтовка холста под масло: Правила грунтовки холстов | Журнал Ярмарки Мастеров

Page not found — Мир живописи Татьяны Казаковой

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

  • 07/25/2022 — Новый подраздел Семья и прочее…
  • 07/25/2022 — Секрет семейного счастья (часть 1)
  • 10/16/2022 — Мастер-класс «Холст — основа для живописи маслом или что нужно знать начинающему художнику»
  • 02/08/2022 — Покрытие картины лаком
  • 01/15/2022 — Как хранить живопись (холст, масло, подрамник)
  • 01/15/2022 — Как хранить живопись (холст, масло, подрамник)
  • 01/04/2022 — «Лунная фея» — новая картина
  • 11/26/2022 — Новая картина
  • 10/19/2022 — Как писать маслом по высохшему слою масляной краски?
  • 10/19/2022 — Как писать маслом по высохшему слою масляной краски
  • 01/19/2022 — История рождения «Гранатового дуэта»
  • 12/20/2022 — Выставка «20 и 2»
  • 12/14/2022 — «Другая я», моя выставка в Доме актера им. М Лазарева
  • 10/21/2022 — Вот и лето прошло…
  • 10/06/2022 — История рождения картины «Персики»
  • 09/12/2022 — Клин в подрамнике
  • 08/10/2022 — Ответ на новый вопрос в разделе «Вопросы и ответы»
  • 08/10/2022 — Как использовать льняное масло «из обычного магазина» для живописи?
  • 07/27/2022 — Новые картины
  • 06/19/2022 — Создала раздел «Вопросы и ответы»
  • 06/13/2022 — I would like to know how to prepare raw linen, or cotton fabric. do you use gelatin to size the raw linen?
  • 06/12/2022 — Подскажите, как подготовить негрунтованный льняной или хлопковый холст. Мне интересно знать, используете ли вы для этого желатин.
  • 05/26/2022 — Перетяжка загрунтованного холста
  • 05/16/2022 — Хвостатые, усатые, пернатые
  • 05/13/2022 — Новая миниатюра «Одуванчиковый»
  • 04/30/2022 — Новая миниатюра «Букетик задумчивый»
  • 04/16/2022 — Новая картина «Зимняя сказка»
  • 04/10/2022 — Новая миниатюра «Букетик для хорошего настроения»
  • 04/04/2022 — Новое в истории рождения картины Розовый пион (рабочее название)
  • 04/02/2022 — Новая миниатюра «Ромашковое лето»
  • 04/01/2022 — Выставка живописи и графики «Х 3»
  • 03/31/2022 — Новые картины — миниатюры в разделе «Цветы»
  • 03/28/2022 — Новое в истории рождения картины Розовый пион (рабочее название)
  • 03/22/2022 — Перевод рисунка на холст
  • 03/16/2022 — Арихметики (новая блогомысль Александра)
  • 03/16/2022 — Арихметики…
  • 03/04/2022 — Начала писать историю рождения картины Розовый пион (рабочее название)
  • 02/27/2022 — Новая страничка в разделе «Купить»
  • 02/15/2022 — Новая картина «Дерево и две Луны» в разделе «Измы»
  • 02/12/2022 — Новая картина «Не бойся, я с тобой» в разделе «Измы»
  • 01/27/2022 — Разбавители
  • 01/23/2022 — Яблоки на снегу
  • 01/12/2022 — Картина «Невеста» в разделе «Цветы»
  • 01/05/2022 — Картина «Девичьи грёзы» в разделе «Измы»
  • 12/21/2022 — Персональная выставка «Сказки лунного кота», ДК «Луч»
  • 12/19/2022 — Новое в разделе «Работа над картинами»
  • 12/16/2022 — Новые картины в разделе «Животные»
  • 09/08/2022 — Новая картина «Цветение» в разделе «Цветы»
  • 09/08/2022 — Новая картина «Ландыши. Ландыши…» в разделе «Цветы»
  • 06/25/2022 — Тот цветущий и поющий яркий май
  • 06/15/2022 — Персональная выставка «Сказки лунного кота»
  • 06/14/2022 — Фотоальбом «Деревья»
  • 06/13/2022 — Я так вижу
  • 04/25/2022 — Кисти. Сколько кистей нужно
  • 03/30/2022 — Два видео об открытии моих персональных выставок
  • 03/02/2022 — Как написать шерсть кошки. мой мастер-класс в режиме он-лайн
  • 01/17/2022 — Жертвы политкорректности, или «Добро пожаловать, насильники!»
  • 01/16/2022 — Игра «Овладей Европой», или толерантность = бессилие
  • 01/15/2022 — В США зреет мнение поддержать Ассада и Путина
  • 01/10/2022 — Турция — повивальная бабка ИГИЛ
  • 01/08/2022 — США теряет Турцию
  • 12/26/2022 — С-400 в Сирии есть! Или: Русский еврей, ты не прав…
  • 12/21/2022 — Новая картина «В ожидании любви» в разделе «Цветы»
  • 12/09/2022 — Сады любви
  • 11/15/2022 — От Черного квадрата к черной дыре
  • 11/04/2022 — Доработка готового холста
  • 11/01/2022 — Ох, уж эти женщины!
  • 09/26/2022 — Диптих «Два плюс один» занял первое место в Пекине
  • 09/19/2022 — Диптих «Два плюс один» в Императорской Академии (фото и видео)
  • 08/26/2022 — Спасаем холст
  • 08/18/2022 — Новая картина «После дождя» в разделе «Цветы»
  • 08/12/2022 — Диптих «Два плюс один» будет выставлен в Храме Конфуция
  • 07/09/2022 — Как правильно выбрать палитру
  • 07/06/2022 — Как получить все цвета радуги, используя только три краски
  • 07/04/2022 — Какие краски взять начинающему художнику..
  • 06/22/2022 — Диптих «Два плюс один» в разделе «Цветы»
  • 06/08/2022 — В Самаре пройдет моя персональная выставка живописи «Песнь цветов и снега»
  • 06/03/2022 — Фотоальбом «Одуванчики»
  • 05/18/2022 — Новый раздел — «Котомания»
  • 04/29/2022 — «Дневник солдата» 70-летию Победы посвящается
  • 04/10/2022 — Две картины в разделе «Мои картины», «Измы»
  • 03/23/2022 — Что такое имприматура?
  • 02/23/2022 — В «Мастерской» появился новый раздел: «Начинающему художнику»
  • 02/09/2022 — Новая картина «Снегурка»
  • 02/05/2022 — «Кошки, кошки, кошки…» в Новокуйбышевске
  • 01/26/2022 — Фотоотчет развески выставки «Как снег на голову». Начало
  • 01/13/2022 — Фотоотчеты о мастер-классах: роспись стекла, текстильный декор и монотипия
  • 01/10/2022 — «В гостях у Берендея» — новая картина в разделе «Мои картины», «Пейзажи»
  • 01/05/2022 — Видео написания картины «Ёлочка»
  • 12/25/2022 — Ещё одно Древо Вселенной
  • 12/12/2022 — Статья Андрея Кончаловского «От черного квадрата — к черной дыре»
  • 12/12/2022 — Выставка «Кошки, кошки, кошки…»
  • 12/08/2022 — Новое на странице «Обо мне», «Профессиональный рост»
  • 12/01/2022 — Новое в «Гостевом домике» на страничке «Тубовизор»
  • 11/25/2022 — Новое в «Гостевом домике» на страничке «Фотоальбомы»
  • 11/11/2022 — Новая картина. «Волна» в разделе «Мои картины»,
  • 11/05/2022 — Новое в «Мастерской» на страничке «Работа над картинами»
  • 10/29/2022 — Фотоотчет об открытии выставки ТСХР «Воспоминания о лете»
  • 10/15/2022 — Фотоотчет о выставкоме и развеске. Выставка «Воспоминание о лете»
  • 10/14/2022 — На страничке «Мастерская», «Роспись стены» разместила новые фотографии
  • 09/29/2022 — Открытие выставки «Репин: Вовлеченный свидетель»
  • 09/20/2022 — В разделе «Мастерская», «Работа над картинами» создала новую страничку «Роспись стены»
  • 09/01/2022 — Добавление на страничке Профессиональный рост
  • 07/04/2022 — «Яблоки на снегу». Открытие выставки
  • 06/22/2022 — Новая картина «Вечерняя стража»
  • 06/14/2022 — Новая картина «Любимой»
  • 06/05/2022 — Роспись стен. «В саванне»
  • 06/01/2022 — «Самара-городОК». Открытие художественной выставки
  • 05/26/2022 — Видеоролик «Sex Bomb»
  • 05/23/2022 — «Самара-городОК». Выставком
  • 05/13/2022 — Новая картина «Коктебель»
  • 05/02/2022 — Страница «Роспись стен» в разделе «Мои картины»
  • 04/22/2022 — Открытие выставки «… вот компания какая!»
  • 04/21/2022 — «… вот компания какая!». Видео развески
  • 04/07/2022 — «Яблочный спас» в Сызрани
  • 03/07/2022 — «Остатки рая на земле»
  • 02/26/2022 — Три новые картины в разделе «Мои картины», «Цветы»
  • 02/05/2022 — Новая работа в разделе «Мои картины», «Разное»
  • 02/04/2022 — Видео экспозиции выставки «Осень золотая» союза художников России
  • 02/02/2022 — Новая картина в разделе «Цветы», «Вертикальные»
  • 01/28/2022 — Новая картина в разделе «Мои картины»
  • 01/12/2022 — Видео — «Яблочный спас». Открытие выставки Творческого союза художников России
  • 01/10/2022 — Новая картина «Золотая зима»
  • 12/25/2022 — Выставка «Волшебная пора».
  • 12/15/2022 — Новые картины — «Первый снег», «Ирония судьбы» в разделе «Мои картины»
  • 12/11/2022 — Новая картина «Золотая рыбка» в разделе «мои картины», «Измы»
  • 12/04/2022 — Новая картина «Ёлочка» в разделе «Мои картины», «Зима»
  • 12/01/2022 — «Яблочный спас. Создание экспозиции»
  • 11/22/2022 — «Яблочный Спас». Создание экспозиции
  • 11/22/2022 — Открытие выставки «Яблочный Спас» в Нижнем Новгороде
  • 11/03/2022 — Мастер-класс. Пишем зимний пейзаж
  • 10/24/2022 — Новая картина в разделе «Мои картины», «Разное».
  • 10/13/2022 — Открытие выставки Вячеслава Пименова «Три стороны света»
  • 10/04/2022 — Выставка Владимира Башкирова «Этюды странствий»
  • 09/28/2022 — Выставка тольяттинских художников — Рината Бикташева, Игоря Панова и Алексея Зуева — «Путешествия»
  • 09/27/2022 — Разместила фотографии второго дня создания экспозиции выставки «Яблоки на снегу»
  • 08/21/2022 — «Пионы гейши» в разделе «Мастерская», «Работа над картинами»
  • 08/12/2022 — Разместила 4 картины в разделе «Мои картины», «Разное»
  • 08/02/2022 — Разместила 4 работы в разделе «Мои картины», «Разное»
  • 07/29/2022 — Разместила 2 работы в разделе «Мои картины», «Разное»
  • 07/27/2022 — Разместила 14 картин в разделе «Разное»
  • 07/25/2022 — Разместила 4 работы в разделе «Мои картины», «Разное»
  • 07/25/2022 — Новые картины в разделе «Разное»
  • 07/17/2022 — Выставка Ивана Константиновича Айвазовского «Среди стихий»
  • 07/11/2022 — Выставка Клецеля Вениамина
  • 07/02/2022 — «Яблоки на снегу». Первый день развески
  • 06/30/2022 — «Яблоки на снегу». Приём работ
  • 06/23/2022 — Выставка Марко Грасси
  • 06/23/2022 — Выставка «Ребята и зверята»
  • 06/18/2022 — Новые ролики в тубовизоре
  • 06/16/2022 — Новые ролики в тубовизоре
  • 06/15/2022 — Новое удобство в гостевом домике
  • 06/14/2022 — Дополнен раздел «Пионовый рассвет»
  • 06/12/2022 — Фотографирование картин

Виды грунтов для масляной живописи, их свойства и способы приготовления

КЛЕЕВЫЕ ГРУНТЫ

Клееные грунты сильно впитывают масло из красок, и живопись на них имеет слегка матовую поверхность. Клеевой грунт несложно приготовить, он не требует длительной просушки.

В теплый 5 — 7 — процентный раствор клея постепенно, при непрерывном помешивании засыпают наполнитель до получения состава, похожего на жидкую сметану. Этот состав наносят на проклеенный холст широкой кистью или флейцем в два слоя. После нанесения первого слоя его сушат не менее 12 часов, слегка шлифуют пемзой или наждачной бумагой. Затем смахивают пыль и ворсинки и накладывают второй слой. В некоторых случаях наносится жидкий раствор 4 — процентного клея. Избыток клея ведет к растрескиванию грунта и красочного слоя; от недостаточного количества клея грунты становятся рыхлыми и впитывают слишком много масла, нарушая этим прочность связи и вызывая сильное пожухание красок.

МАСЛЯНЫЕ ГРУНТЫ

Масляный грунт состоит из стертых на высыхающем растительном масле сухих пигментов. В качестве связующего лучше всего использовать льняное масло. Для эластичности маслосодержащих грунтов добавляется незначительное количество касторового масла (на 10 граммов льняного масла — 1 грамм касторового). Для приготовления масляных грунтов чаще всего применяют готовые неразбавленные масляные краски, которые наносят, тщательно разравнивая мастихином или шпателем, а затем флейцем.

Холсты с масляным грунтом требуют длительной просушки — около двух лет. Масляные грунты имеют глянцевую поверхность, не впитывают масло из красок, отчего связь между грунтом и красочным слоем оказывается непрочной, особенно при многослойной пастозной живописи. Красочный слой в произведениях, написанных на холсте с масляным грунтом, не получая необходимого сцепления с глянцевой поверхностью, со временем начинает отслаиваться. Подобные разрушения имеют некоторые картины русских художников второй половины XIX века — И. Репина, М. Нестерова, В. Поленова и других.

ЭМУЛЬСИОННЫЕ ГРУНТЫ

Эмульсионный грунт приготавливают на эмульсиях из клея и масла, где масло в виде мельчайших частиц, во взвешенном состоянии, находится в жидком клеевом растворе. По своим свойствам эмульсионные грунты стоят между масляными и клеевыми: если в эмульсионном грунте мало масла — он ближе к клеевому, если много — к масляному. Многие художники, применяющие для живописи этот вид грунта, с каждым последующим слоем увеличивают содержание масла в грунтовом составе. Это обеспечивает постепенный переход от слоя проклейки к масляному красочному слою и способствует хорошему сцеплению холста с грунтом и грунта с красочным слоем.

Самым важным условием, от которого зависит качество грунта, является однородность эмульсии. При приготовлении клеемасляных эмульсионных грунтов масло тонкой струйкой вводится в теплый раствор клея, более концентрированного, чем это требуется, и с ним перемешивается. В остаток воды, необходимой для доведения клеевого раствора до нужной концентрации, засыпают наполнитель. Полученную массу постепенно заливают в эмульсию, тщательно помешивая. Для получения более стойкой эмульсии в качестве эмульгатора можно добавить яичный желток (один желток на 200 граммов раствора), а затем насыпать наполнитель. Яичный желток — прекрасная естественная эмульсия. Если его развести водой (1:2) и добавить мел или сухие белила, получится неплохой грунт.

Акриловый грунт – лучший грунт для живописи!

Следует поставить своеобразную точку в практически вековом споре о лучшем художественном грунте для холста в масляной живописи. Безусловно, как поняли многие читатели, это акриловый грунт. Но только ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ акриловый грунт.

В отличии от обычного акрилового грунта художественный акриловый грунт изготавливается только на основе очищенных титановых белил (диоксид титана TiO2) со степенью очистки 70-80% без добавления пластификаторов, сиккативов и наполнителей.

Обычный же акриловый грунт (например, для отделочных работ) содержит заменители титановых белил – цинковые белила (оксид цинка ZnO) и/или мраморную муку (карбонат кальция CaCO3), а добавляют сиккативы – соли кобальта, свинца, марганца для ускорения высыхания и дополнительного отвердевания. Для обычных (строительных) красок вышеназванные компоненты не оказывают существенного негативного влияния на прочность и качество создаваемого ими красочного слоя (и даже в по некоторых параметрам влияют положительно). Но для художественных (живописных) красок, отличающихся принципиально другим составом, данные компоненты оказывают исключительно негативное влияние: приводят к пожелтению красочного слоя, жухлости пигмента, нарушению процесса полимеризации и т.д.

К сожалению, практически весь так называемый «акриловый грунт для живописи и художественных работ», производимый в России, в действительности изготавливается из обычного акрилового грунта со всеми сопутствующими негативными последствиями. Именно использование псевдохудожественных акриловых грунтов в основном российского и китайского производства породило большинство мифов о непригодности акрила в масляной живописи. Однако «правильный», т.е. художественный акриловый грунт применяется в Европе с 70-х годов XX века и является своего рода золотым стандартом грунта для художественных работ в масляной живописи.

Художественный акриловый грунт был разработан итальянскими производителями грунтованных холстов (Lanificio Prato, Belle Arti, Caravaggio) в середине 70-х годов XX века. В начале XXI века европейские производители художественных материалов (Maimeri, Schmincke и т.д.) стали производить художественный акриловый грунт в жидкой форме уже для самостоятельного грунтования художниками своих холстов. Однако наиболее качественный (стабильный) художественный акриловый грунт остается у европейских производителей грунтованных холстов, поскольку у фабричного художественного акрилового грунта практически отсутствует жидкая форма (это очень важно).

Фабричный художественный акриловый грунт европейские производители холстов обычно называют просто «universal primed» или «универсальный грунт», поскольку он подходит для большинства красок (масло, акрил, темпера), а отдельные его виды подходят для гуаши и акварели. Высокое качество и стабильность «универсального грунта» также достигается за счет технологии его нанесения. Такой грунт накладывается на холст в 5-7 слоев, строго одинаковыми по толщине слоями (это принципиально важно) и обязательной естественной просушкой каждого слоя.

«Универсальный грунт» – это самый лучший на сегодняшний день художественный акриловый грунт для живописи, который превосходит все остальные виды грунтов, в том числе других грунтов на основе акрила. Единственное, при работе с таким грунтом (отчасти, как и при работе с любым акриловым грунтом в принципе) не рекомендуется использовать на подготовительных этапах живописи разбавители с содержанием лака, например, всем известный «Тройник». Добавление подобного разбавителя непосредственно на поверхность грунта может привести к созданию так называемого «эффекта клеёнки». Поэтому необходимо использовать разбавители преимущественно на основе натуральных масел.

Грунтовка холста под масло

Грунт для холста и картона

Клеевой грунт состоит из одной части сухого клея, 4 части белил или мела и 15 частей воды, также добавляют несколько капель касторового масла, являющимся пластификатором. Для приготовления клея его предварительно надо замочить, а затем варить на водяной бане при температуре 65-70°. Белила или мел следует предварительно размочить в воде, это необходимо для предотвращения их комкования при введении их в клей. Наносить грунт надо теплым. Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную эмульсионному грунту способность впитывать масло из красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых красок, при этом потеря красками связующего — масла делает живопись матовой.

Эмульсионный грунт для холста. Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом, так как он является самым практичным. Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком, предотвращающим образование плесени на грунте, служит пентохлорфенолят натрия. Его вводят в последнюю очередь. Для ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсий, применяют эмульгатор — ОП-7. Клей готовят так же, как и при клеевом грунте. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают цинковые белила. В подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7 можно получить эмульсию более высокого качества.

Состав эмульсионного грунта (м. ч.): Клей сухой -1 Масло льняное — 1 Белила сухие или мел — 4 Фенол (антисептик) — 0,02 Вода — 15

Несколько капель пластификатора.

Состав фабричного грунта (в килограммах): Желатин технический -1 Белила цинковые — 3,5 Мел — 2 Фенол (антисептик) — 0,02

Масляный грунт представляет собой масленые белила. Ими покрывают проклеенный холст.

Грунты тонированные. Цвет грунта влияет на колористический эффект картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину, выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень ограниченными цветовыми диапазонами. В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым, красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или тонированными грунтами. Белый грунт почти полностью отражает свет и увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам глубину при нанесении пастозного слоя, например, белил.

Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с сероватым оттенком; Рубенс — красно-коричневый и умбристый; Левицкий — нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах. Для получения тонированного грунта в него вводится какой-либо из пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.

ГРУНТ ДЛЯ КАРТОНА

Эмульсионный грунт для картона. Предварительно картон проклеивается с двух сторон техническим желатином или качественным столярным клеем. Проклейка картона производится 4-5 — процентным раствором теплого клея. Перед нанесением клея картон закрепляют гвоздиками на фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной щеткой ровным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта. Для того чтобы приготовить грунт необходимо предварительно в небольшом количестве воды замочить цинковые белила или мел и пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в приготовленной эмульсии. Заранее приготовленный клей растворяют в общем, количестве воды, а затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу, тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмульсию добавляют замоченные белила или мел, также тщательно размешивая жидкость. Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.

Эмульсионный грунт наносится на картон в 2-3 слоя каждый раз после полного просыхания предыдущего слоя. Картон просушивается в подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более равномерное просыхание грунта. Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом № 1 или № 2.

  • #
  • А
  • Б
  • В
  • Г
  • Д
  • Е
  • Ж
  • З
  • И
  • К
  • Л
  • М
  • Н
  • О
  • П
  • Р
  • С
  • Т
  • У
  • Ф
  • Х
  • Ц
  • Ч
  • Ш
  • Щ
  • Э
  • Ю
  • Я

Как загрунтовать холст и подготовить к живописи маслом

В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом. Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах. И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.

Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда. Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.

Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике. Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую — нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой. Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста. После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста. После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки. Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином. Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. ( краситель нужного цвета).

Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок. Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после

грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним. Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою. Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила. Это и будет грунтовка. Да это старая технология. Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами. И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу. Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.

Грунтовка холста

Самостоятельная грунтовка холста для живописи — это важнейший этап создания собственной картины, особенно если вы хотите выполнить всю работу самостоятельно и вручную. В продаже имеется множество уже готовых загрунтованных холстов, но рано или поздно каждый художник хочет на себе испытать, что же такое грунтовка холста в домашних условиях.

Правильная грунтовка должна в итоге удовлетворить следующим условиям:

крепость связывания холста и будущей краски

малая степень абсорбции (впитывания и поглощения) красок

отсутствие пятен на задней поверхности холста

удобство нанесения и достаточная вязкость консистенции

  • упругость и самостоятельное исправление небольших неровностей при высыхании
  • Чтобы самостоятельно загрунтовать холст, вам необходимо сначала определиться, какими красками вы будете на нём работать, и какой цвет должен стать фоновым.

    Виды грунта для холста

    Масляный грунт для холста

    подходит для работы с масляными красками. Как правило, продаётся в банках от 100 до 500 мл. Этот грунт чаще всего состоит из белил и масляного загустителя. Как правило, для работы маслом используют более плотную грунтовку, она сохнет довольно долго (иногда — до года). Прежде, чем брать масляный грунт, лучше проконсультироваться у специалиста и понять, насколько долго может затянуться этот процесс. Масляные грунты использовались издавна, и поэтому заметно, что со временем краска на холстах с ними может трескаться. Впрочем, это придаёт таким картинам определённый шарм.

    Акриловый грунт для холста

    предназначен для грунтовки холста, картона, дерева под акриловые и масляные краски. Хотя сами по себе акриловые краски и так прекрасно ложатся на поверхность, грунт делает процесс живописи ещё более приятным. Существуют белые и чёрные вариации состава, в зависимости от ваших нужд. Есть и грунт в форме аэрозоля — его очень удобно наносить. Акриловый грунт сохнет значительно быстрее масляного, но при этом он подходит для живописи не только акрилом, но и маслом и темперой. Благодаря содержанию акриловой дисперсии, высохшая поверхность холста получается матовой и эластичной. Акриловые грунты появились недавно, и ещё пока не ясно, как проявит с себя холст, покрытый таким грунтом с течением времени.

    Эмульсионный или клеевой грунт для холста

    делается на основе клея, масла из льна и пигментов. Хорошо ложится на холст, принимает на себя акрил, масло, гуашь. При высыхании образует матовую поверхность. У такого грунта есть существенный недостаток — при несоблюдении технологии покрытия могут появиться пятна и вариации от исходно цвета. А вот готовые холсты с уже нанесённым эмульсионным грунтом — это неплохой вариант.

    Грунтовка холста в домашних условиях — это не такой уж и сложный процесс. Если вы ещё не определились, какой грунт будете использовать на постоянной основе — лучше взять несколько образцов и протестировать их на нанесение, высыхание и принятие краски.

    Хотите купить грунт для холста? Выбирайте на нашем сайте — у нас есть много разных вариантов под разные запросы. Также у нас представлен широкий выбор уже грунтованных холстов, на которых можно писать сразу же после приобретения. Заказывайте, или приходите в розничные магазины — продавцы подскажут вам.

    Перейти в раздел: Грунт

    Как грунтовать холст

    Знание того, как грунтовать холст, является простым, но бесценным умением. Здесь мы познакомим вас с тем, почему холст должен быть загрунтован и как это сделать правильно.

    Когда вы красите комнату, вы наносите слой грунтовки. Когда мастера маникюра рисуют ногти, они наносят базовое покрытие перед добавлением цвета. Аналогичный процесс должен быть сделан на вашем холсте, прежде чем создавать искусство. Знание того, как грунтовать холст, является простым, но бесценным умением, если вы хотите исследовать мир акриловой или масляной живописи. Здесь мы познакомим вас с тем, почему холст должен быть загрунтован и как это сделать правильно. Для грунтовки холста используется материал, называемый гипс. На первый взгляд, гипс выглядит так же, как белая краска. И вообще, все начинается с красящего пигмента, который затем дополняется, как правило, мелким порошком и каким-то связующим. Ингредиенты могут варьироваться в зависимости от типа, который вы используете — существуют различные сорта, которые лучше всего подходят для разных видов красок, включая акриловые и масляные краски.

    Независимо от вариаций, цель гипса одна — выровнять холст. Его наносят на холст, а затем дают высохнуть, прежде чем приступать к живописи.

    Думайте о грунтовке как о праймере, когда красите комнаты в доме. Гипс защищает волокна холста , делая поверхность вашей картину прочной. Это также делает рабочую поверхность более мягкой для краски, что уменьшит расход краски при создании вашего произведения искусства. Холст также может испортить щетину ваших кистей, а слой гипса также защитит и ваши кисти. Гипс нельзя заменить белой краской. Хотя это и может выглядеть похоже, но белая краска имеет другую текстуру и свойства, в отличие от гипса. Белая краска не сделает вашу рабочую поверхность прочной. Текстура гипса создает более подходящую поверхность для большого количества слоев краски.Следуйте этому руководству по натягиванию холста на подрамник.

    • Холст
    • гипс
    • Кисть или губки
    • Палитра или маленькая чашка для гипса

    Соберите свои принадлежности. Поместите немного гипса на палитру или в маленькую чашку. Не окунайте свою кисть прямо в банку с гипсом. Соберите кисть или губку и палитру рядом с холстом. Окуните губку в чашку, набрав большое количество гипса.

    Покрасьте холст в одном направлении, покрывая всю поверхность холста. Пытайтесь наносить гипс как можно более тонким слоем, чтобы у вас была ровная поверхность. Загрунтуйте всю поверхность холста, включая торцы, если вы планируете на них рисовать. Дайте гипсу подсохнуть, а затем повторите процесс вторым слоем. Но на этот раз наносите гипс в другом, перпендикулярном направлении. Еще раз дайте подсохнуть гипсу. При желании можно добавить и третий слой. Еще раз дайте гипсу высохнуть. Вероятно, это покажется немного лишним и вы не увидите разницы, когда гипс высохнет. Но вы можете быть уверены, что подготовили холст к живописи правильно. Как только ваш окончательный слой полностью высохнет, начните работу над живописью! Как вы можете видеть на фотографиях, я использовал губку для нанесения гипса. Лично мне нравится как плоская и ровная губка наносит гипс. Однако для этой цели вы также можете использовать кисть. Попробуйте зарезервировать одну кисть для гипса только для достижения наилучших результатов. Как только гипс высохнет, оцените свою поверхность. Если это не то, что вам хотелось бы, вы можете применить мелкозернистую наждачную бумагу ошкурив поверхность холста, чтобы сгладить ее. Будьте аккуратны чтобы не счистить слой гипса, который просто загрунтовал ваш холст! Есть огромное множество доступных типов гипса. Самый традиционный тип — белый, но на данный момент вы также можете найти черные, прозрачные, тонированные или текстурированные гипсы. В то время как эксперименты с различными оттенками и типами могут быть интересными, обязательно используйте подходящий тип гипса для типа картины, которую вы будете делать. Например, акриловая грунтовка лучше всего подходит для акриловой краски. Если вы зайдете в местный художественный магазин, сотрудник должен быть помочь вам выбрать лучший гипс, соответствующий вашим потребностям. Вам не нужно применять гипс для полного выравнивания холста. Вы художник, в конце концов, так что проявите творческий подход! Неравномерно нанесенный гипс может быть классным способом начать абстрактную живопись, добавив текстуру к холсту с самого начала. Есть даже экстра-плотные варианты гипса, чтобы вы могли сделать массивную текстуру на холсте.

    Как работать над пейзажем масляными красками — А. В. Виннер

    Грунтовка холста, 1 часть

    Грунтом для живописи называют пигментированный слой определенного состава, нанесенный на поверхность основы для придания ей необходимых для работы красками физико-механических и оптических свойств. К первым относятся: фактура поверхности, структура слоя грунта, прочность, эластичность и характер сцепления слоя грунта с основой и красочным слоем, наносимым на его поверхность. Под оптическими свойствами грунта понимаются цвет, светоотражающая способность поверхности и светоустойчивость грунта.

    Льняной холст, не покрытый грунтом, неприемлем для непосредственной работы на нем масляными красками, так как он обладает слабыми светоотражающими свойствами, несветопрочен. Его рыхлая, подвижная поверхность плохо принимает краску и неудобна для работы; связующее вещество из красок впитывается тканью и, окисляясь, разрушает холст, одновременно разрушается и краска, утратившая свое связующее вещество. Во избежание этого холст проклеивают и покрывают слоями грунта.

    К холсту, подготовленному для живописи масляными красками, предъявляются определенные требования. Вот основные из них:

    1. Нужно, чтобы слой грунта был достаточно тонким, прочным и эластичным и служил надежным фундаментом для наносимых слоев красок; он должен хорошо противостоять всем физико-механическим воздействиям, неизбежным в процессе создания картины и ее хранения в последующее время.
    2. Слой грунта должен надежно изолировать основу от проникновения в нее связующего вещества из красок (масла, эмульсий и т. п.). Это нужно, чтобы, с одной стороны, удержать в пасте красок необходимое количество связующего вещества, а с другой — защитить основу, в особенности холст, от повреждения и разрушения. При значительной утрате связующего вещества масляная краска жухнет, сильно изменяясь в тоне, и утрачивает свою первоначальную чистоту, силу и звучность цвета, а также прочность и эластичность.
    3. Требуется, чтобы слой грунта прочно сцеплялся с основой, иначе грунт вместе с живописью может отслаиваться от холста и осыпаться.
    4. Поверхность грунта должна иметь определенный светоустойчивый цвет, так как она принимает непосредственное и активное участие в создании колорита картины. Изменение цвета или тона грунта может повлечь за собой изменение и разрушение первоначального колористического строя произведения.
    5. Необходимо, чтобы поверхность грунта легко принимала и прочно удерживала красочные слои, а грунт обеспечивал прочное сцепление с краской.
    6. Масса грунта не может содержать в своем составе материалы и вещества, которые дают нежелательную химическую реакцию при взаимодействии с красками.
    7. В составе грунта недопустимо содержание материалов, подверженных гниению и плесени. Если же они имеются, их надо обработать антисептиками.

    Применяемые в масляной живописи грунты состоят из пигментов (наполнителей) и связующего вещества. В качестве пигментов могут применяться свинцовые, цинковые, титановые, баритовые белила, мел, бланфикс, гипс. Связующим веществом для массы грунта служат клеевые водные растворы преимущественно животных клеев, клеемасляные эмульсии, масло, масляные лаки, синтетические вещества типа эмульсии ПВА.

    Помимо этих основных веществ, образующих массу грунта, в неё входят пластификаторы: мед, глицерин, касторовое масло, — повышающие эластичность пленок грунта, а также антисептики.

    В зависимости от вида связующего вещества различают следующие типы грунтов: клеевые, эмульсионные, полумасляные, масляные и синтетические.

    Клеевые грунты состоят из смеси водного клеевого раствора с сухим порошком мела или сухими белилами, наиболее просты и несложны в приготовлении. Массу грунта получают тщательным смешиванием клеевого раствора с пигментами: мелом и белилами.

    Предназначенные под живопись масляными красками клеевые грунты отличаются хорошим сцеплением с поверхностью холста, простотой приготовления и быстротой просыхания. Наряду с достоинствами грунты этого типа имеют и некоторые отрицательные качества. Масляные краски, нанесенные на холсты с клеевыми грунтами, сильнее прожухают, нежели на холстах с эмульсионным или масляным грунтом. Этот дефект можно в значительной мере устранить, если нанести на поверхность грунта перед началом живописного процесса жидко разведенную лаком масляную краску или покрыть грунт тонким слоем смеси из равных частей мастиксового или даммарного лака, смешанного с маслом.

    Долговременная практика применения клеевых грунтов многими поколениями художников подтвердила превосходную сохранность выполненной на них живописи. Не случайно, следуя лучшим традициям мастеров пейзажной живописи прошлых столетий, на этих грунтах предпочитает писать многочисленная группа наших мастеров-пейзажистов.

    Предпочтение, отдаваемое многими мастерами клеевому грунту, объясняется прежде всего тем, что он обладает в полной мере отличными живописными качествами, позволяя работать различными методами, начиная от тонкослойной живописи с детальной проработкой всех частей пейзажа и кончая многослойной корпусной техникой со сложным построением живописно-красочной поверхности. В то же время грунты этого типа просты в изготовлении, быстро просыхают и легко наносятся на холст.

    Присущая клеевым грунтам способность впитывать в себя известное количества масла из красок в значительной степени устраняется нашими мастерами сообразно их технике и методу живописи. Одни вносят некоторые добавки в пасту самих красок в виде различных лаков, другие подбирают наиболее отвечающий грунту разжижитель для красок, позволяющий регулировать впитывание грунтом масла, третьи дают грунту полностью насытиться маслом или лаком в подмалевке, а затем уже в полную силу продолжают писать, зная, что грунт больше не будет впитывать масло из пасты красок. В результате, установив меру впитывания клеевым грунтом масла из красок и соответствующим образом компенсируя ее, живописцы достигают того, что это свойство клеевого грунта совершенно не отражается на сохранности первоначальной тональности их живописи, силе цвета, его выразительности и насыщенности.

    Отдельные мастера советской живописи следующим образом приготовляют и грунтуют холсты клеевыми грунтовками.

    П. Д. Корин, много лет работавший на клеевых грунтах, поступал так: на проклеенную один раз и хорошо просушенную ткань он, после легкой пемзовки, наносил массу грунта, приготовляемую из раствора рыбьего клея (1:20) и сухих цинковых и свинцовых белил, взятых поровну. Разогрев клеевой раствор, он добавлял в него порошок белил в таком количестве, чтобы масса грунта имела консистенцию жидкой сметаны. Тщательно перемешанный, чуть теплый состав художник наносил широкой щетинной кистью топким и ровным слоем на холст, сначала в одном направлении (по основе), затем в противоположном (по утку). Художник наносил грунт легко, не втирая его кистью, и давал ему просохнуть в течение суток. На холстах, загрунтованных этим способом, художником выполнено большинство его произведений. «Этот грунт, — говорил П. Д. Корин, — не только превосходно обеспечивает прочную связь красок с ним, по и краски сохраняют на нем всю свою звучность и первоначальную красоту своего цвета. Этим же грунтом пользовался в последние годы жизни М. В. Нестеров» (1) .

    И. Э. Грабарь грунтовал холст так: на поверхность проклеенного холста наносил одним топким слоем хорошо перетертую массу клеемелового грунта консистенции сметаны, имеющую один из таких составов:

    • Клей осетровый — 50 г
    • Мел кусковой, отмученный и измельченный — 800 г
    • Вода дистиллированная — 1000 куб. см
    • Клей осетровый — 60 г
    • Мел кусковой, отмученный — 750 г
    • Вода дистиллированная — 1000 куб. см

    Масса грунта первого состава применялась для малосеансовой живописи. Грунт с большим содержанием клея предназначался для многосеансовой живописи.

    Масса грунта наносилась флейцем на проклееную поверхность холста тонким слоем. На этом обычно и заканчивалась грунтовка. Лишь при употреблении холстов с редким переплетением нитей художник покрывал его вторично топким слоем массы этого же грунта.

    Если на загрунтованную таким образом и хорошо просушенную в течение 2—3 суток поверхность холста положить мазок краски, то вокруг мазка образуется темное пятно, показывающее, что грунт впитал в себя довольно значительное количество масла из краски. Благодаря втягиванию грунтом из краски излишнего количества масла красочный слой крепко сцепляется с основой живописи — загрунтованным холстом, покрытым клеемеловым грунтом. При этом на загрунтованной поверхности холста остается красящее вещество, содержащее минимальное количество масла, а масляная живопись приобретает многие наиболее ценные свойства пастели. Необходимо заметить, что пастель все-таки легко подвергается разрушению, а живопись, выполненная на этих клеемеловых грунтах, сохраняется хорошо.

    Я. Д. Ромас грунтует проклеенный им на подрамнике холст следующим образом: массу клеевого грунта приготовляет смешением средней крепости водного клеевого раствора рыбьего или желатинового клея с сухими цинковыми белилами в порошке с добавлением небольшого количества глицерина, придающего грунту эластичность. Масса грунта по консистенции напоминает довольно жидкую сметану. Художник наносит ее на холст жесткой щеткой тремя последовательно накладываемыми слоями. Первый слой Ромас наносит щеткой довольно тонким слоем, с силой втирая массу грунта в холст. После просыхания грунта его поверхность пемзуется. Второй и третий слои наносятся щеткой легко, очень тонким и ровным слоем. После полного просыхания грунта, обычно через 10—15 дней, на нем можно писать. Этот тип грунта, по словам Ромаса, наиболее подходит к его манере живописи и технике и обеспечивает в процессе работы на нем масляными красками отличную сохранность и неизменяемость колорита и всей живописи в целом.

    А. В. Куприн грунтовал проклеенный на подрамнике холст по-своему. Способ приготовления массы для грунта был таков: тщательно отмучив тонко измельченный кусковой мел и перетерев его на каменной плите курантом с водой, художник смешивал его с теплым клеевым раствором того же состава и той же консистенции, которыми пользовался для проклейки (1:12). Затем он наносил грунтовочную массу щетинной кистью очень тонким и ровным слоем, давал ему просохнуть 3—4 часа и после этого наносил и просушивал второй слой. В заключение холст покрывался третьим слоем, массу для которого художник приготовлял из того же клеевого раствора, мела и сухих свинцовых или цинковых белил, взяв на 3 весовые части мела 1 весовую часть белил. Через 2—3 суток холст был готов.

    Массу грунта А. В. Куприн тщательно перетирал на плите курантом, доводя ее до консистенции жидкой сметаны. Этот грунт, обладая исключительно приятной, чисто белого цвета поверхностью, хорош и удобен в работе: он слегка тянет масло из красок, но не обезмасливает их, краски на нем хорошо закрепляются и не прожухают.

    1. ↑ — А. В. Виннер. Материалы и техника живописи советских мастеров. М., издательство «Советский художник», 1958, стр. 87—88.

    Холст, подрамник, грунтовка холста

    Холст очень влияет на качество живописи. Его надо уметь выбирать и грунтовать.

    Начинающим рекомендуется холст средней толщины ткани. На грубом холсте будет трудно прорабатывать форму в небольших этюдах. А гладкие ткани, особенно миткалевые, совершенно не годятся, так как на них и красочный слой приобретает гладкую клеенчатую поверхность. Кроме того, эти ткани очень непрочны, их быстро разъедает льняное масло, содержащееся в красках.

    Грунтуют холст для того, чтобы масло не впитывалось в ткань, краски не жухли и не проникали через поры не обратную сторону картины. Грунт — это связующее звено между холстом и красками. Писать на незагрунтованном холсте нельзя.

    Грунтовый холст не должен расклеиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, белым, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.

    Прежде чем грунтовать, холст натягивают на подрамник. Формат и размер подрамника выбирают в строгой зависимости от композиции будущего этюда, по предварительным эскизам ее.

    Подрамники изготовляются из сухих сосновых планок. Для этюда площадью до 0,5 кв. м годятся планки сечением 4 на1,5 см, а для этюда до 1 кв. м.7 на 2 см. Планки должны иметь необходимый скос, чтобы поверхность холста касалась подрамника только на его наружном ребре. Иначе живопись обязательно растрескивается по контуру планок. Связывают подрамники в шип, а в прорези вбивают небольшие колышки, с помощью которых натягивают осевший холст.

    Натягивают холст так, чтобы он был упругим, не проваливался под кистью и нигде не морщинился. Натяжка и закрепление холста ведется равномерно от середины в обе стороны к углам. Сначала натягивают и закрепляют холст по середине коротких сторон, а потом длинных. Затем попеременно натягивают и закрепляют полотно от середины сторон к их углам. Пока полностью не натянут холст, гвозди до конца не забивают. Постоянно следят, чтобы волокна холста оставались параллельными сторонам подрамника.

    Хорошо натянутый холст проклеивают, цель проклейки — закрыть поры между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом, некоторые виды которого содержат масло.

    Перед нанесением клея холст увлажняют из пульверизатора. Остывший, студенистый клей наносят по подвянувшему холсту широкой кистью или щеткой. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, а нити покрывались очень тонким слоем, не забивающим фактуру их переплетений. Излишки клея снимайте с холста широким ножом или мастихином. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию.

    После первой проклейки дайте холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае не ускоряйте просушку нагревом у печи или на солнце. Высохший холст обработайте куском пемзы, распилив его пополам. Шлифуйте легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают после проклейки «ершом».

    Сдув порошок пемзы, проводят вторую проклейку, соблюдая известные уже правила. Если все поры холста закрылись (это определяется на просвет), если его фактура сохранилась, а клеевой слой при сгибе или после проведения снизу ногтем не трескается, то можно считать проклейку удачной.

    Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи -желатиновый или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

    Сначала клей надо раздробить и замочить в воде до набухания. Варят его на медленном огне в водяной бане, то есть в банке, погруженной в сосуд с водой (рис. 23). Такую клеянку из двух консервных банок легко сделать самому. Нельзя давать клеевому раствору закипеть, во время варки помешивая его.

    Для проклеек нужен слабый клеевой раствор (1 весовая часть столярного клея на 20 частей воды). Отмерив в этих пропорциях клей и воду, часть воды залейте для набухания клея, а остальную часть долейте перед варкой его.

    Остуженный до 20° клей должен лишь слегка слеплять пальцы.

    Чтобы придать клеевому слою еще большую эластичность, во вторую проклейку к раствору добавляют несколько капель глицерина или немного меда.

    Грунтовка холста

    Высохший после проклеек холст можно грунтовать одним из тех составов грунта, который выберите для себя на опыте.

    Попробуйте для начала яично-эмульсионный грунт. Для грунтовки одного квадратного метра холста возьмите:

    сухого столярного клея — 15 г
    воды — 300 мм3 (11/2 стакана)
    белил цинковых сухих — 50 г (1/4 стакана)
    куриное яйцо — 1 шт. (или 2 мелких яйца).

    Приготовив и остудив клеевой раствор, влейте в него желтки (удалив белки заранее). Все перемешайте, взбалтывая в бутылке из-под молока, для получения однородной массы — эмульсии. В готовую эмульсию добавляют, помешивая ее, белила и мел до густоты сметаны.

    Наносить грунт надо флейцем или щеткой, но по свежему слою и не в коем случае нельзя проводить второй раз. Иначе эмульсионный грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия.

    После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий. Но следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста.

    Указанный грунт придает живописи равномерную матовость, что не является недостатком.

    Как грунтовать холст под акрил и масло для живописи?

    Картины, написанные маслом и акрилом, существенно различаются между собой. Увидеть отличия несложно даже невооруженным взглядом. Это обосновано кардинальным различием материала, которым пишется полотно, и техникой подготовки холста. Для масляной живописи используются краски исключительно на основе растительных масел, поскольку именно эти масла являются главным связующим компонентом. Стоит отметить, что холст, грунтованный для живописи, больше подойдет для создания картины маслом, нежели акрилом, поскольку акриловые краски имеют водную основу. Существует несколько основных техник нанесения грунтовки. Как под акрил, так и под масляные краски. Кроме этого, и само полотно может быть из различных материалов.

    Фабричное полотно, грунтованное для живописи

    Для начинающих художников или тех, кто не хочет тратить время на подготовку полотна под живопись, продаются уже подготовленные к работе материалы. Для картин маслом продается специальный холст, грунтованный, в рулоне. Его не нужно подклеивать или шлифовать, можно сразу после покупки приступать к рисованию. Это делается довольно быстро и просто, процедура не требует особых навыков или умений. Также в продаже можно встретить холст, грунтованный с контуром, по которому в дальнейшем остатки полотна либо обрезаются, либо используются для фиксации готовой картины в рамке. Подготовленные полотна для работы продаются не только для живописи масляными красками, но и для акрила. В случае, если ткань заменяется картоном, поскольку акриловые краски имеют водную основу и на бумаге они выглядят намного лучше и эффектней, чем на каких-либо других материалах, используется холст, грунтованный на картоне.

    Каким должно быть полотно?

    Главный критерий, который должен присутствовать в полотне для живописи масляными красками — его упругость. Во время нанесения грунта под кистью должен возникать приятный пружинящий эффект, за счет которого мазки будут более выразительными, а сам процесс нанесения — гораздо энергичней. В качестве материала под основу лучше всего использовать льняное или пеньковое полотно, поскольку хлопчатобумажная, вискозная или любые другие виды тканей плохо взаимодействуют с грунтовкой из-за своей зернистой фактуры. Первые, учебные работы следует выполнять на холстах со средними по толщине нитями, однако если планируется написание большой картины, следует использовать крупнозернистые виды.

    Основу под живопись акриловыми красками следует подбирать более тщательно и ответственно, поскольку сами краски весьма специфичны. Это обосновано тем, что благодаря водной основе такие материалы нуждаются в специальных разбавителях. Главным преимуществом акрила является то, что готовая картина из этого материала со временем не желтеет, а сами краски — гипоаллергенные. За счет своей структуры акрилу лучше всего подходит полотно из картона, так как бумага имеет свойства впитывать лишнюю воду. Однако обычный картон для живописи не подходит, обычно для написания картин используют картон марки «Сонет».

    Перед началом работы

    При выборе материала очень важно знать, как правильно грунтовать холст, чтобы материал ложился максимально качественно. Если же все-таки начинающий художник хочет освоить все азы живописи и решает самостоятельно грунтовать, ему необходимо учитывать что это очень длительный и трудоемкий процесс. Кроме большого количества времени, на это потребуется еще и довольно много грунтовочного материала, следовательно, если бюджет картины относительно небольшой, то лучше покупать уже готовую загрунтованную основу, поскольку на закупку материала для самостоятельной грунтовки потребуется приличная сумма. Здесь очень важно понимать следующий момент. При покупке более дешевого и не слишком качественного грунта есть риск испортить всю картину полностью, так как некачественный материал будет в ее основе.

    Грунтовать холст в домашних условиях можно, и такой вариант имеет несколько преимуществ перед готовым, фабричным грунтом. Прежде всего художник сам может выбрать тот оттенок, который он хочет видеть в качестве основы, можно смешивать несколько тонов одновременно и в итоге получить нечто авторское и нетривиальное. Кроме оттенков, нет никаких ограничений по форме полотна будущей картины, его можно регулировать на свое усмотрение. Еще одним положительным моментом является слой нанесения грунта. Он также контролируется непосредственно художником и подбирается в соответствии с необходимыми художественными целями. Основными признаками правильного нанесения и качества грунта являются:

    • Нанесенная поверх грунтовой основы краска высыхает равномерно.
    • Грунтовка полностью закрывает все отверстия и мелкие дефекты материала.
    • С ее помощью создается желаемая фактура, которая может быть идеально ровной, с сохранением текстуры, либо же с различными визуальными эффектами.
    • Грунт обеспечивает защиту от попадания красок непосредственно на материал.
    • С помощью грунтовки у поверхности картины должно присутствовать максимальное сцепление с любыми используемыми красками или прочими художественными материалами.
    • Качественный грунт обеспечивает гарантированную устойчивость к попаданию влаги. А также обладает антисептическими свойствами.

    Если ткань обработана качественной грунтовкой, у нее долгие годы сохраняется хорошая эластичность.

    Как грунтовать полотно под масло

    Если вы решили разобраться, как грунтовать холст, перед тем как начать наносить грунтовку под масло, его необходимо предварительно закрепить на подрамнике и подготовить. О том, как натянуть полотно на подрамник, можно найти ниже в статье. Если нанесение грунта выполняется самостоятельно, материал должен быть как можно более плотным, с минимальным количеством различных дефектов.

    Прежде всего перед нанесением первого слоя необходимо немного смочить полотно, чтобы влага не проступила на изнаночную сторону полотна. Влага придаст расширение волокнам, за счет чего во время проклейки клей практически не будет просачиваться. Также при наличии небольших узелков или неровностей можно отшлифовать натянутое полотно пемзой.

    Нанесение клея защитит от пропитки полотна маслом из красок. Однако не стоит наносить клей слишком толстым слоем, полотно должно сохранить эластичность и натуральную фактуру. Но при этом отверстия и выступы должны отсутствовать. Обычно клей наносится в два этапа несколькими тоненькими слоями с промежуточной просушкой.

    Самым важным и ответственным является именно первый этап нанесения клея, поскольку необходимо, чтобы сформировалась тонкая защитная пленка, и при этом сам клей не просочился через холст. Для этого чаще всего используется жидкий клей комнатной температуры, благодаря чему достигается равномерное распределение по всему полотну. И быстрое, надежное закрепление. Если фактура поверхности достаточно грубая, клей должен быть более густой, желеобразной консистенции. При нанесении такого клея на полотно нельзя давить, чтобы оно не пропиталось полностью. Также следует избегать повторных мазков на одном участке. Если клеящий раствор жидкий, его необходимо наносить очень быстро, чтобы не возникало излишков. После первого слоя нужно просушить и отшлифовать полотно. Затем нанести еще пару тонких слоев клея, просушивая и шлифуя в промежутках, и только после того, как проклейка станет равномерной, и просветы между волокнами исчезнут, можно приступать к нанесению грунтовки. Для нанесения густого клея нужно использовать мастихин или шпатель, а для жидкого раствора — жесткие и широкие кисти.

    Как нужно просушивать и шлифовать холст?

    Просушивать необходимо после каждого нанесения на полотно грунта. Если вы знаете, как грунтовать холст, просушка не займет много сил. Главное, не нарушать общепринятую технологию, чтобы не ухудшить качество базы. В зависимости от того, какая именно используется смесь, срок просушки может быть разным. Так, например, клеевым грунтам для высыхания требуется около пяти дней, а эмульсиями — до двух недель, масляные составы сохнут дольше всего – от 2 до 10 месяцев. Очень важно чтобы высыхание грунта было равномерным. И выполнялось при комнатной температуре. Просушивать грунт на солнце, возле батареи или на сквозняке категорически запрещено.

    После того как грунтовать холст вы закончили, грунтовка высохла, необходимо отшлифовать полотно перед нанесением завершающего слоя, поскольку за счет этого с полотна удаляются различные дефекты, и улучшается сцепление. Шлифовку выполняют с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или пемзы. Само шлифование должно быть максимально аккуратным, чтобы избежать повреждения текстуры грунта. Завершающий слой грунта обычно не подлежит обработке. Только если есть необходимость усилить сцепление краской.

    Чем наносится грунтовка?

    Нанесение грунтовки выполняется исключительно тонким слоем. И только кистью или мастихином. Принцип нанесения грунтовки точно такой же, как выполнение проклейки полотна. Чтобы сцепление грунта с краской было максимально эффективным, подкраску в грунт добавляют поэтапно, в каждом новом слое ее содержание увеличивается. Благодаря этой технологии поверхность полотна станет максимально эластичной, устойчивой к влаге и температурным колебаниям, а также прочим внешним факторам воздействия.

    Чем удобны полотна с готовой проклейкой и грунтовкой?

    В каждом специализированном художественном магазине можно купить уже подготовленные под рисование полотна, например, грунтованный холст в рулоне, под масляную живопись. Его приобретение очень облегчает работу мастеру и значительно экономит его время. Поскольку именно масляные грунтовки сохнут дольше всего. Однако есть в продаже и грунтованный холст на картоне, для акрилового письма. Такие полотна не только сэкономят время, потраченное на грунтовку, но и избавят художника от различных неприятных нюансов, таких как протекание полотна во время пропитки клеем или прочих моментов. Именно в этом и заключается преимущество фабричных основ с грунтовкой. Они существенно экономят время, усилия и, конечно же, средства, потраченные на подготовительные материалы. Наибольшей популярностью среди полотен под живопись акрилом пользуется грунтованный холст на картоне «Сонет».

    В домашних условиях

    Для грунтовки под масло можно использовать грунт на основе желатина, приготовленный в домашних условиях самостоятельно. Такой грунт довольно удобен в нанесении и относительно недорогой. Он подойдет для обработки плотного и грубого полотна, поскольку может быть как жидким, так и наполовину застывшим. Желатиновый грунт для проклейки может состоять из таких компонентов как глицерин или мед, непосредственно желатин, белила или мел и вода. Каждый слой такого грунта высыхает примерно за 12 часов. Главное, во время приготовления аккуратно развести основные компоненты (мед и желатин) на водяной бане, чтобы не перегревать их.

    Также можно воспользоваться клеевым грунтом. Он очень удобен, так как быстро высыхает, но следует учитывать и негативные моменты. Во время рисования этот грунт часто всасывает связующие компоненты масляной краски. Также этот грунт очень восприимчив к влаге и сырости. Еще одной проблемой является повышенная жесткость полотна после обработки. А если воспользоваться клеевым грунтом со смягчителем, через некоторое время полотно может начать гнить. Большинство художников предпочитают казеиновые грунты либо на поливиниловом спирту с добавлением цинковых или титановых белил.

    В отличие от клеевого, масляный грунт устойчив к повышенной влажности и не всасывает связующие компоненты краски, однако и в нем есть некоторые недостатки. Он очень долго высыхает и через некоторое время начинает желтеть, вследствие чего изображение постепенно темнеет. Холсты под акрил грунтовать гораздо легче. Поскольку к ним хорошо подходят практически любые виды грунта.

    Как грунтовать холст под акрил: подготовка

    В качестве грунтовки под акриловую живопись чаще всего используются грунты на основе самого же акрила. Они представляют собой специальную смесь с таким же связующим веществом, как и сама краска – акриловую полимерную эмульсию. В состав таких грунтовок также входит барит с карбонатом магния и кальция, которые создают определенную фактуру грунтовки. Если картина будет написана корпусной краской, грунтовать и вовсе необязательно. Единственное, что потребуется – сформировать сплошную цельную пленку, на которую после будет наноситься краска. Это необходимо для защиты от размокания, поскольку у акриловых красок водная основа, а для полотна используются различные виды картона. Для акриловых работ, так же, как и для масляных, в продаже есть специальный грунтованный холст на картоне с контуром. Контур в дальнейшем понадобится для оформления картины в рамку.

    Особенности нанесения грунта под акрил

    Наносить грунтовку на холст под акриловую роспись можно вертикально или горизонтально. Нанесение грунтовки на горизонтально расположенную поверхность выполняется следующим образом: на лежащее полотно выливается грунтовка, после чего начинается быстрое аккуратное распределение массы по всему периметру с помощью скребка или ракеля, также можно воспользоваться резиновым шпателем. Слой обязательно должен быть тонким. Очень важно не использовать для распределения грунта по поверхности полотна инструменты, в которых содержится мягкая черная резина, поскольку это приведет к тому, что полотно испачкается черными разводами и безнадежно испортится.

    Если вы выяснили после того, как начали грунтовать холст, что консистенция грунтовки довольно жидкая, лучше избегать вертикального способа нанесения, поскольку это может вызвать ряд определенных проблем, таких как разводы и неравномерное нанесение. Хотя многие профессионалы пользуются именно этим методом. Ведь с его помощью грунтовка полотна выполняется гораздо быстрее, нежели привычное нанесение грунта при помощи кисти.

    Если полотно достаточно жесткое и грубое, наносить грунт нужно только кистью. Учитывая степень абсорбции, нанесение выполняется в несколько слоев, но не менее двух. Первый слой обычно разбавляется водой. Если холст довольно крупных размеров, для равномерной и гладкой грунтовки можно воспользоваться распылителем.

    Если в качестве грунта под акриловую роспись используется грунтовка с сильным абсорбирующим эффектом, допустим, таким как древесная волокнистая плита, можно добавить к нему акриловое глянцевое средство, нанесенное одним тонким слоем. Непосредственно перед нанесением оно обязательно должно разбавляться водой. Это необходимо для того, чтобы снизить уровень пористости грунтовки до приемлемого уровня. При нанесении грунтовки на поверхность с повышенным уровнем абсорбции, который предварительно не проклеивался, связующие компоненты материала полностью впитаются в полотно. Из-за этого на поверхности появится «зернисто-порошковый» эффект. В последнее время в продаже появился уже готовый грунтованный холст на картоне Brauberg, специально для живописи акрилом.

    Что же дальше? Необходимо разобраться, как натянуть грунтованный холст на подрамник. Чтобы закрепить холст на подрамнике, потребуется сделать следующее: разложить полотно на рабочей поверхности и положить сверху на него рамку. Очень важно, чтобы волокна полотна располагались в том же направлении, что и линии рамки. Необходимо не упустить этот момент. Если ткань ляжет под углом, со временем начнется деформация рамки и загибание краев полотна кверху. Необходимо взять ближний длинный край и подвернуть его во внутрь подрамника. После чего с помощью степлера зафиксировать тремя скобками. На краях подрамника полотно закрепляется на завершающем этапе. После закрепления одной стороны необходимо развернуть холст и, хорошо натянув его, выполнить ту же самую процедуру. Закрепление скобами нужно начинать выполнять от середины до краев, поскольку в противном случае полотно выйдет перекошенным. И будет провисать по центру. Если выполняется закрепление не загрунтованного полотна, перед началом процесса его следует слегка смочить водой, можно с помощью пульверизатора. Смачивать необходимо внутреннюю сторону. Это делается для того, чтобы после высыхания воды образовалась более плотная натяжка полотна. Лучше всего брызгать водой после закрепления длинных сторон холста на подрамнике.

    Масло для начинающих: Как подготовить холст для картины маслом

    Метод подготовки холста варьируется от художника к художнику. Это в первую очередь потому, что на каждом этапе подготовки есть несколько вариантов. Здесь мы обрисовываем доступные варианты, чтобы вы могли уверенно начать рисовать.

    , Наоми Экперигин

    Метод подготовки холста варьируется от художника к художнику. Это в первую очередь потому, что на каждом этапе подготовки есть несколько вариантов.Здесь мы описываем доступные варианты, чтобы вы могли уверенно приступить к работе с маслом.

    Образец хлопка без грунтовки.
    Фото любезно предоставлено Fredrix Artist Canvas.

    Образец белья без грунтовки.
    Фото любезно предоставлено Fredrix Artist Canvas.

    Самая распространенная опора, используемая художниками, холст, не относится к одному конкретному материалу, но может использоваться для описания многих видов плотной ткани. Два наиболее распространенных холста, используемых в качестве основы для масляной живописи, — это хлопок и лен, причем лен более дорогой.Когда оба они не загрунтованы, то есть не покрыты материалом, который предотвращает пропитку краски через поверхность и порчу холста, их можно легко отличить. Оба вида холста можно купить как с грунтовкой, так и без грунтовки; в любом случае приемлемо. И хлопок, и лен без грунтовки имеют светло-коричневый цвет. Загрунтованный холст позволяет пропустить процесс смешивания и нанесения шлифовки и грунта, что предпочитают многие начинающие художники и любители. Однако холст без грунтовки дешевле, и часто художники считают полезным научиться наносить собственный грунт
    , поскольку он снижает затраты и позволяет им создавать текстуру, соответствующую их потребностям в рисовании.

    Получите бесплатную электронную книгу с пошаговыми техниками рисования! БЕСПЛАТНО и доступно только подписчикам электронного бюллетеня Artist Daily. Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, чтобы получить бесплатную электронную книгу, а также электронные бюллетени с советами для начинающих рисовать маслом и многое другое!

    [fw-capture-inline campaign = »RCLP-confirm-how-to-paint» thanks = «Спасибо за загрузку!» интерес = «Искусство» предложение = «/ wp-content / uploads / pdfs / HowToPaint_V3.pdf»]

    КАК НАТЯТЬ ХОЛСТ

    Перед нанесением грунтовки полотно необходимо растянуть по размеру рамы.Попытка растянуть его после грунтования приведет к растрескиванию и отслаиванию грунтовки, что приведет к образованию шероховатой поверхности, на которую можно нанести масляную краску. Грунтовка также делает полотно жестким, и оно вряд ли подойдет, как бы сильно вы его не тянули. Поначалу может быть сложно растянуть собственное полотно, но это более рентабельно, чем покупка предварительно натянутых полотен, о чем думают многие художники. Для растягивания холста требуются следующие инструменты:

    • Четыре стержня подрамника (куски дерева, составляющие каркас.Их можно купить в любом художественном или строительном магазине). Наиболее распространены прутковые прутки со скошенными углами и скошенными сторонами.
    • Степлер и скобы (или молоток и ковровые прихватки, в зависимости от предпочтений). Лучше всего подходят металлические скобы из меди или латуни с покрытием или йодированием.
    • Плоскогубцы для холста (чтобы помочь вам сохранить плотный захват холста, когда вы прикрепляете его к стержням подрамника)
    • Ножницы , нож или другое острое лезвие.
    • Прямой угол (для равномерного)
    1. Сначала соедините стержни подрамника по углам, образуя прямоугольник. Возможно, вам придется подтолкнуть их вручную, чтобы затянуть, или слегка постучать по ним молотком (будьте осторожны, чтобы при этом не повредить дерево).
    2. Используйте правильный угол, чтобы убедиться, что все углы составляют 90 градусов.
    3. После того, как подрамники будут надежно соединены и выпрямлены, раскатайте холст на чистой поверхности.
    4. Поместите раму сверху и ножницами обрежьте холст по размеру, оставив не менее двух-трех дюймов дополнительного материала со всех сторон, чтобы вы могли прикрепить холст к раме скобами.

    РАЗМЕР, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ГРУНТОВКА

    Теперь, когда полотно прикреплено к раме, оно готово для калибровки и шлифовки. Эти термины могут сбивать с толку, поскольку их значения частично совпадают и иногда используются как взаимозаменяемые. Сначала наносится проклейка, которая действует как герметик и защита полотна. Для масляной живописи на льняные холсты наносят слабый раствор животного клея, чтобы защитить их от кислоты, содержащейся в красках, которая может привести к порче холста.Поверх проклейки наносится грунт, обеспечивая равномерный цвет, текстуру и уровень впитываемости, а также выступая в качестве дополнительного слоя защиты холста. В случае масляной живописи наиболее распространенным грунтом является левкас — комбинация масла с инертным белым пигментом, таким как мел, белила или гипс, и водным связующим, таким как казеин или животный клей.

    Gesso может быть изготовлен и приобретен с различной степенью консистенции — от крема до пасты — в зависимости от желаемой текстуры и уровня впитываемости.Он также бывает разных цветов, но чаще всего используется белый. Левкас на водной основе был создан в середине 1950-х годов и в основном используется для росписи акриловыми красками. Чтобы сделать левкас своими руками, необходимо нагреть животный клей, например, телячью или кроличью шкуру, и смешать его с белым пигментом. Клей необходимо нагреть до однородного состояния, но не до кипения. Совершенствование этого метода требует практики, и с различными типами подготовленного левкаса, доступными для покупки, начинающие художники могут избежать этого шага.

    Нанесение левкаса тонкими слоями обеспечивает ровную окрашиваемую поверхность.
    Фотография любезно предоставлена ​​Utrecht Art Supplies.

    Обычно левкас наносят в два или три тонких слоя для создания гладкой поверхности. Если предпочтительна более грубая текстура, может потребоваться только один слой. «Количество нанесенного гипса определяет текстуру вашей живописной поверхности», — объясняет художник Джо Дюрчак. «Если маляр собирается работать в деталях, может быть лучше более гладкая поверхность».

    Получите бесплатную электронную книгу с пошаговыми техниками рисования! БЕСПЛАТНО и доступно только подписчикам электронного бюллетеня Artist Daily.Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, чтобы получить бесплатную электронную книгу, а также электронные бюллетени с советами для начинающих рисовать маслом и многое другое!

    [fw-capture-inline campaign = »RCLP-confirm-how-to-paint» thanks = «Спасибо за загрузку!» интерес = «Искусство» предложение = «/ wp-content / uploads / pdfs / HowToPaint_V3.pdf»]

    После перемешивания левкаса добавьте небольшое количество воды (не более 1 части воды на 2 части левкаса), чтобы разбавить его. Заманчиво подмешать много воды в левкас, чтобы увеличить его количество и сэкономить деньги, но это создает неустойчивую почву.«Чрезмерное истончение опасно», — предупреждает Гюршак. «Полимер может быть разрушен только в определенной степени, а добавление воды нарушает целостность левкасной пленки». Гессо быстро сохнет, поэтому его нужно быстро наносить плавными ровными движениями в одном направлении. После нанесения первого слоя дайте левкасу высохнуть (примерно один час) и слегка смажьте его мелкой наждачной бумагой. После разглаживания протрите поверхность мягкой сухой тканью, чтобы удалить пыль и остатки. Также следует тщательно ополаскивать кисть между нанесениями, потому что гипс невозможно удалить, когда он высохнет.Следующий слой следует наносить равномерными мазками в направлении, противоположном предыдущему, чтобы не было видно следов кисти. Не забудьте покрыть краской стороны и углы холста — многие картины рассыпались по краям из-за отсутствия грунтовки.

    Готовы к покраске?

    После того, как вы загрунтовали свой холст, вы готовы ответить на этот вопрос: мастихин или кисть? Что вы выберете и почему? Наслаждайтесь этой демонстрацией видео, чтобы изучить все, что будет дальше за мольбертом.

    Наоми Экперигин — помощник редактора журнала American Artist.

    3. Будьте осторожны с грунтованием

    Если грунтовка неисправна, ваши усилия по достижению желаемых художественных качеств могут постоянно мешать, и сохранность работы может быть необратимо нарушена. Работать с чрезмерно гладкими или чрезмерно всасывающими грунтовками неудобно. Гладкий грунт, лишенный зубцов и, возможно, впитывающей способности, может в дальнейшем вызвать образование складок и трещин на пленке краски.Всасывающий грунт с чрезмерной впитывающей способностью приведет к тому, что краска быстро «осядет», превратившись в матовую и матовую поверхность.

    Но точное ощущение хорошего грунта — дело личного вкуса, и художники довольно невротично реагируют на его качества. Здесь можно удовлетворить свои предпочтения только путем грунтования: готовые грунтованные холсты или волокнистые плиты, которые продаются в художественных магазинах, являются стандартизированными продуктами, которые могут быть не идеальными.

    Большое НЕ относится к использованию декоративных эмульсий, грунтовок или обычных грунтовок, используемых при покраске дома: они обычно имеют стойкость только в соответствии с приемлемыми коммерческими стандартами, т.е.е. 5-10 лет, и часто будут иметь поверхности, которые колеблются между сильно впитывающими и непроницаемыми. Их использование следует рассматривать только после предварительного исследования и для специальных целей.

    Чтобы снова взять три обычных грунтовки:

    На масляной основе.

    Совет здесь довольно широкий. Понятно, что для любой грунтовки важны хорошее высыхание и прочная структура в сухом состоянии. Карбонат свинца использовался чаще всего. Но традиционные советы рекомендуют оставлять грунтовки Lead White для высыхания не менее 6 месяцев при хорошем освещении, прежде чем рисовать на них.Это несколько снизило их популярность. Майкл Хардинг, тем не менее, создал основу белого цвета, в которой смешаны свинцовые и титановые пигменты со сравнительно небольшим содержанием масла, который можно разбавить скипидаром для облегчения нанесения и который в нормальных условиях может быть достаточно сухим, чтобы его можно было покрасить в течение недели.

    Степень разбавления чистой грунтовки скипидаром перед нанесением, опять же, личное дело каждого. Консистенция одного крема считается нормой, но некоторые художники могут посчитать получившуюся поверхность, когда она высохнет, слишком впитывающей.Но важно, особенно в случае проклеенного полотна, чтобы грунтовка была достаточно тонкой, чтобы хорошо впитаться в переплетение или структуру основы. И какой бы жидкой ни была смесь, смесь со скипидаром должна быть однородной и наноситься на поверхность перед нанесением мастихином или ложкой по одной порции для каждого слоя. Его следует наносить грунтовочной кистью или пятнистой краской систематически, по каждой области, чтобы избежать неровностей, возникающих в результате испарения скипидара.

    Некоторые художники предпочтут два слоя.В этом случае разбавление скипидаром второго слоя не должно быть больше, чем разбавление первого (объяснение этого см. Ниже). Второй слой может быть окрашен добавками других красок, хотя, добавляя их в количестве, лучше избегать очень медленно сохнущих пигментов.

    Gesso.

    Существуют различные рецепты приготовления, но общую процедуру можно предложить так:

    1. Приготовьте небольшую пробу размером в соотношении 71 / 2-8 частей воды на одну часть (т.е.е. примерно вдвое большей прочности герметика), как указано в разделе выше. Как и в случае с герметиком, НИКОГДА не дайте ему закипеть.
    2. Проверьте прочность этого образца, когда он остынет, нажав на полученное желе пальцем. Если он удовлетворительной прочности, гель должен расколоться с рваными, а не с гладкими сторонами, что будет указывать на то, что размер слишком сильный и что указанное выше соотношение следует немного отрегулировать.
    3. Следуя соотношению, которое дает успешные результаты, нанесите достаточный размер для всех предполагаемых слоев (т.е. не менее 3).
    4. Добавьте сухой пигмент. В настоящее время пигментная смесь, которая дает наилучшие результаты, обычно состоит из 405-450 г мела или отбеливателя с 45-50 г порошка оксида цинка, который добавляется для увеличения белизны и консистенции, а также предотвращает заражение плесенью, если вы хотите храните оставшиеся излишки левкаса. Эти сухие порошки следует сначала хорошо перемешать, а затем осторожно размешать с 2 пинтами еще теплого раствора. Полученный левкас должен быть кремообразной жидкостью по консистенции; он должен чувствовать себя правильным для пользователя.Оба вышеперечисленных ингредиента должны быть доступны в хороших художественных магазинах.
    5. Нанесите слой левкаса за один сеанс. Должно быть не менее 3 слоев, каждый из которых должен быть нанесен сразу же, но не позднее, чем последний высохнет на ощупь (около 10-12 минут). Следите за тем, чтобы левкас не загустел при нанесении последующих слоев; добавить немного теплой воды. Не допускайте высыхания левкаса на кисти; промывайте его между слоями. Не оставляйте пузыри в нанесенных покрытиях; чистите аккуратно!
    6. Полученная поверхность должна быть удовлетворительной, если она толще 1.5 мм и должен высохнуть в течение 48 часов. Возможно, потребуется легкая шлифовка наждачной бумагой или твердосплавной бумагой, чтобы разгладить ее.
    7. Эта поверхность сама по себе также будет слишком впитывающей для масляной краски, поэтому следует наносить слабый раствор герметика (примерно 15 частей воды на 1 часть размера). В качестве альтернативы, следуя практике 17-го века, можно нанести тонкий слой льняного масла кисточкой, чтобы прогладить поверхность, а затем стереть любые излишки.

    Акрил.

    Акриловая грунтовка привлекает своей простотой.Вам просто нужно нанести его на основу, возможно, слегка разбавив первый слой водой в соответствии с инструкциями на банке. Но вам следует проверить марку грунтовки, которую вы собираетесь использовать, закрасив образец и покрасив его масляной краской; Некоторые бренды, особенно при нанесении в 2 слоя или меньше, имеют репутацию слишком абсорбирующей, чтобы служить хорошей масляной почвой. Поскольку акриловые грунтовки не следует наносить на определенную поверхность, они также могут сделать холст без размера более слабым и эластичным, поскольку у него отсутствует пружина его аналога.

    Грунтовка холста маслом | Школа для начинающих

    Масляная грунтовка — это гораздо более традиционный способ подготовки поверхности к масляной живописи. Некоторые люди используют масляную грунтовку, другие говорят, что не замечают особой разницы. Несмотря на то, что он обеспечивает красивую гладкую поверхность, традиционный клей для кожи кролика (RSG) со временем заставляет краску желтеть, а поскольку он гигроскопичен (он постоянно впитывает влагу из атмосферы), он вызывает разбухание и усадку картины, что, в свою очередь, вызывает растрескивание.Вы можете увидеть это на очень старых картинах, когда пойдете в музей. Одна из причин загрунтовать холст грунтовкой на масляной основе заключается в том, что масляные краски лучше держатся на нем. Масло на масле обеспечивает лучшую адгезию, чем масло на акриле.

    Сначала на натянутый холст необходимо нанести размер *, чтобы защитить ткань от краски (линолевая кислота, компонент льняного масла, вызывающий высыхание, сжигает хлопковые или льняные волокна). Самый традиционный размер — клей для кожи кролика. Клей для шкуры должен быть приготовлен согласно инструкции на упаковке.Нанесите клей кистью, убедившись, что он вошел в ткань ткани, а также покройте стороны, чтобы не повредить масло. В результате должен получиться однородный слой клея, покрывающий все волокна, но без толстых комков, скрывающих текстуру ткани. RSG (Клей для кожи кролика) следует применять в жидком, теплом или горячем виде. На поверхности не должно быть отверстий (образование пузырьков воздуха). Если они обнаружены, необходимо нанести второй слой. Перед нанесением грунтовочного слоя полотну необходимо дать полностью высохнуть.

    Современные синтетические альтернативы RSG доступны в форме PVA Size. Обратитесь в местный художественный магазин и обязательно следуйте инструкциям на упаковке перед использованием.

    Грунтовочный белила (простая смесь мела или гипса, свинцового белила и льняного масла) можно разбавить до густой кремовой консистенции чистым спиртом скипидара, стараясь не чрезмерно разбавить, и нанести кистью или ножом после длинное измерение холста. Когда первый слой станет сухим на ощупь, можно нанести второй слой.Поверхность должна быть полностью покрыта грунтовкой, но не настолько, чтобы затемнять текстуру полотна. Полотно готово к приему краски через 10-14 дней. Если окраска не может быть начата в течение трех недель, холст следует отвердить еще шесть месяцев, чтобы краска оставалась стабильной.

    Для более современной масляной грунтовки попробуйте грунтовку Winsor & Newton’s Oil Painting Primer или Gamblin’s Oil Painting Ground, которые не желтеют, изготовлены из модифицированной маслом алкидной смолы и заменены свинцом, поэтому они не токсичны.По сути, компании пытаются заново изобрести старые мастерские методы, используя современную науку, удаляя плохие части (пожелтение, растрескивание, токсичность) и заменяя их более безопасными (для вас и вашей краски) альтернативами.

    Традиционный масляный грунт: RSG + грунтовочный белый

    Modern Oil Ground: размер ПВА + грунтовка для масляной живописи

    * Размер, когда он используется в этом контексте, относится не к физическим размерам, а к материалу, добавленному к холсту или полотну. Размер герметизирует пористую ткань и изолирует ее от грунта и / или масляных красок.Без проклейки лен и хлопок преждевременно сгниют. Калибровка требует только тканевых опор. Панели нужно только заземлить. Акриловый левкас не требует размера.

    Просмотры сообщений:
    3077

    Что такое левкас и как он используется в живописи?

    Вы, наверное, пришли сюда, чтобы узнать, для чего используется левкас и как его правильно использовать. Это не удивительно. Существует так много вводящей в заблуждение информации о роли левкаса в акриловой и масляной живописи.Сегодня вы узнаете, из чего на самом деле сделан левкас, несколько веских причин для его использования и историческое значение современной левкасной краски в качестве грунтовки!

    Используется для Gesso

    Независимо от того, какую форму или марку вы используете, левкас всегда предназначен для использования в качестве стабильного грунта для рисования. Это особый слой между вашей опорой и вашим рисунком. Неважно, используете ли вы акриловые или масляные краски, левкас считается слоем краски, поверх которого удобно рисовать.Назовем этот слой грунтовкой или грунтовкой .

    Современный левкас, который вы обычно можете найти в магазинах художественных товаров, сделан из акриловой краски и на самом деле должен называться акриловый гипс . Если не указано иное, что-либо, называемое «левкасом» в этой статье, относится к акриловому левкасу.

    Состав и назначение акрилового гипса

    Акриловый левкас изготавливается из:

    • Акриловая полимерная эмульсия (пластичная смола, суспендированная в воде)
    • Диоксид титана (белый пигмент)
    • Карбонат кальция (мел)

    Акрил — это действительно сложный коктейль химикатов, которые при высыхании превращаются в пластиковую пленку.Диоксид титана делает акриловый гипс исключительно белым и непрозрачным. Наконец, добавляется карбонат кальция (мел), чтобы грунтовка для левкаса имела матовую поверхность, абсорбирующую поверхность и достаточную шероховатость (шероховатость), чтобы краска могла соскользнуть с кисти.

    Как разбавить левкас

    Поскольку левкас растворим в воде, его можно разбавить водой. Только по этой причине акриловый гипс и акрил в целом стали действительно популярным выбором для современных художников. При разбавлении левкаса добавляйте время от времени немного, но воды и тщательно перемешивайте.Легко добавить слишком много воды и сделать левкас слишком водянистым.

    Насколько тонким должен быть ваш левкас?

    Я видел, как много лепешек выходили из контейнера с идеальной консистенцией, готовые к использованию, в то время как другие были готовы к использованию, поэтому их нужно было сильно разбавить. Большинству художников нравится, чтобы левкас имел консистенцию «жирных сливок». Достаточно жидкий, чтобы налить, но совсем не вязкость воды. Если ваш левкас слишком толстый, вы получите текстуру мазка кисти.

    Где найти акриловый гипс

    Любой современный контейнер, на котором написано «левкас», относится к разновидности акрилового левкаса.Он быстро стал наиболее широко используемым грунтом для рисования как акриловыми, так и масляными красками. Это действительно недорого, очень легко наносится, очень быстро сохнет и очень легко очищается. Все основные компании, занимающиеся акриловой и масляной живописью, производят акриловый левкас.

    Если вы все еще не уверены, сделан ли контейнер из акрилового гипса, просто поищите ингредиенты. Любой достойный продукт для покраски с гордостью перечислит информацию о том, что находится в контейнере.

    Загрунтованные холсты

    При покупке предварительно загрунтованного холста или панно оно грунтуется акриловым гипсом.Как указывалось ранее, акриловый левкас, безусловно, стал наиболее широко используемой площадкой для рисования, на которую художники наносят краски. Производители часто наносят до 3 слоев гипса, чтобы получить равномерное покрытие.

    Это означает, что вам не нужно ничего делать с купленными в магазине предварительно грунтованными холстами. Они уже приготовлены на левкасах!

    Подготовка вашей собственной покраски поверхности?

    Многие художники любят растягивать собственные полотна. После растяжки вы можете легко прогрунтовать голый холст акриловым левкасом.Только обязательно используйте жесткую кисть и работайте быстро.

    Вы можете экспериментировать с разной толщиной левкаса, однако вы обнаружите, что нанесение левкаса консистенции густых сливок является предпочтительной толщиной, используемой большинством художников. . Некоторые акриловые гипсы оказываются в емкости толще, и их нужно разбавлять водой.

    Как только у вас будет нужная консистенция, все, что вам нужно сделать, это нанести левкас на голый натянутый холст с помощью большой кисти с жесткой щетиной.

    Избегайте использования очень дешевых щеток с «чипами», которые вы можете купить в магазинах товаров для дома примерно за 1,20 доллара. В противном случае расческа не единственное, что теряет волосы на протяжении всего процесса!

    Этапы создания холста:

    1. Смешайте левкас до нужной консистенции. (использовать воду и только при необходимости)
    2. Быстро нанесите тонкий слой левкаса с одной стороны на другую, пока полотно не будет полностью покрыто. Жесткость щетинок необходима для того, чтобы весь левкас проник в трещины волокон полотна.
    3. Вытрите кисть и проведите кистью взад и вперед по поверхности, чтобы лопнуть пузырьки и равномерно нанести краску. Кисть должна располагаться перпендикулярно полотну и едва касаться. Используйте штриховку для оптимальной ровности.
    4. После высыхания слегка отшлифовать наждачной бумагой.
    5. Повторяйте шаги 1–4, пока не получите желаемую поверхность.

    Заманчиво добавить сразу тонну левкаса, но вы получите гораздо лучшую поверхность, если раскрасите ее тонкими слоями, зашкурив между . Чем больше слоев гипса вы закончите, тем более гладким становится холст. Повторите процесс грунтования + шлифования достаточно, и вы получите настолько гладкую поверхность, что вы больше не сможете сказать, что левкас поддерживается холстом! Но если вам нужна абсолютно гладкая поверхность, вам нужно просто работать с панелью.

    Заманчиво отшлифовать левкас, когда он высохнет на ощупь.Лучше всего дать левкасу высохнуть на ночь. Акриловые краски, такие как акриловый гипс, могут быть сухими на ощупь, но будут липкими, если вы попытаетесь их отшлифовать. Просто будьте терпеливы!

    Грунтовка панели Gesso

    Если вы хотите рисовать на панели, вы сразу же будете готовы рисовать с помощью акрилового гипса. Один или два слоя — это все, что вам нужно, чтобы подготовить поверхность к покраске. Обратите внимание, что практически невозможно сохранить гладкую поверхность, если вы наносите левкас кистью.

    Для получения максимально гладких результатов используйте малярный валик с гладким ворсом, а для еще более гладких результатов можно распылить левкас!

    Прежде чем взять один из этих больших малярных валиков, предназначенных для покраски стен, подумайте еще раз. Большинство из этих роликовых труб имеют ворс дюйма или 3/8 дюйма. В результате на вашей панели появится текстура апельсиновой корки.

    Внимательно посмотрите на окрашенные стены в вашем доме при хорошем освещении, и вы увидите текстуру, о которой я говорю. Для получения наиболее гладкого результата при грунтовании панели используйте 6-дюймовый валик из вспененного материала без ворса.

    Вы можете слегка отшлифовать панель, чтобы убедиться, что у левкаса достаточно зубцов, чтобы за них можно было зацепиться. Это особенно характерно для твердых, супергладких поверхностей некоторых плит Masonite и закаленных древесноволокнистых плит.

    Этапы создания панели:

    1. Слегка отшлифуйте поверхность панели. (зернистость 200+, иначе появятся царапины)
    2. Очистите поверхность от пыли влажной безворсовой тканью.
    3. Смешать левкас до нужной консистенции. (использовать воду и только при необходимости)
    4. Равномерно раскатать левкас на столе.
    5. После высыхания слегка отшлифовать наждачной бумагой.
    6. Повторите шаги 1–4 еще раз для получения ярко-белой поверхности.

    Устранение неполадок при работе по заливке

    Вот некоторые общие проблемы, которые могут возникнуть при использовании кисти для нанесения левкаса на холст.

    Нужен ли Гессо?

    Необходимость окрашивания поверхности, загрунтованной левкасом, зависит от того, какой краской вы используете.Если вы пользуетесь акриловыми красками, то левкас не нужен. Акриловая краска ни в коем случае не повредит необработанный холст. Однако необработанный холст действительно впитывает влагу и не слишком подходит для большинства стилей рисования кистью. Рисование на необработанном холсте похоже на рисование на скатерти. Необработанный холст впитает всю жидкость краски и больше всего подходит для окрашивания, а не для расталкивания краски и растушевки.

    Таким образом, художникам по акрилу не обязательно использовать левкас, но они, вероятно, захотят это сделать.

    Масляным художникам абсолютно необходимо создать своего рода барьер между масляными красками и холстом.Если масло попадет на необработанный холст, холст со временем станет хрупким и со временем развалится. Многие художники называют это гниением холста.

    Многие художники, работающие масляными красками, преодолевают склонность масляных красок к гниению холста, грунтовав холст акриловым гипсом. Акриловый левкас создает барьер между холстом и масляными красками и средами масляной живописи.

    Теперь вы можете подумать … Масляная живопись существует уже сотни лет, а акрил коммерчески доступен только с 1950-х годов … Как масляные художники защищали свои холсты от порчи до изобретения акрилового гипса?

    Краткая история грунтовок на масляной основе

    Акриловый левкас получил свое название от итальянского слова «мел» или «гипс» и на самом деле вовсе не настоящий левкас в историческом смысле.Этот подлинный левкас, используемый классическими итальянскими художниками, был сделан из связующего вещества животных, такого как клей для кожи кролика, и различных отбеливающих веществ, таких как мел, гипс или даже мраморная пыль.

    Многие из этих старых методов подготовки холстов и панно до сих пор используются ведущими мировыми художниками-масляными художниками и убежденными любителями.

    Если вы покупаете высококачественный холст для рисования, вы неизменно сталкиваетесь с холстом, грунтованным маслом. Эти полотна часто изготавливаются из льна, а иногда и из хлопка.Холсты с масляной грунтовкой не грунтовать акриловым гипсом. Они заправлены формулой на масляной основе. Представьте масляную грунтовку, как акриловый гипс, содержащий диоксид титана (белый пигмент) и карбонат кальция (мел), но со связующим, представляющим собой масляную среду, а не акриловую смолу.

    Многие производители масляных красок сейчас продают масляные грунтовки, и их рецепты действительно различаются. Многие из них вводят алкидную смолу в связующую масло часть грунтовки в качестве осушителя.

    Размер холста

    Если вы работаете с масляной грунтовкой, вам следует сначала измерить размер холста, чтобы защитить грунтовку на масляной основе от прямого контакта с необработанными волокнами холста.Традиционно для этого использовался кожный клей, сделанный из кожи кролика. Я сделал это с нуля в колледже и могу сказать вам, что от этого дурно воняет.

    Потому что мы не хотим навредить очаровательным кроликам и потому, что консерваторы рекомендуют более гибкие, современные заменители, такие как ПВА, если вы не фальсификатор произведений искусства, от клея для кроличьей кожи больше нет особого смысла. Используйте качественный клей ПВА, чтобы запечатать и защитить холст перед нанесением масляной грунтовки.

    Acrylic Gesso vs.Масляные грунтовки

    Интернет кажется благодатной почвой для художников-любителей, которые любят спорить о мелочах. Вы можете часами, днями или даже неделями читать все рекомендации головорезов о том, что метод одного старого мастера — единственный способ сделать все остальные плохими. (вот смотрит на вас мокрый холст). Вы можете испугаться и запутаться в принципах «жир-над-худым», так напугать и сбить с толку, что на самом деле вы проводите все свое время за чтением глупых форумов, вместо того, чтобы рисовать!

    Не беспокойтесь об этом слишком много.Я рекомендую учиться немного по ходу дела и, ради бога, не зацикливаться на мелочах. Просто продолжайте рисовать и учиться у лучших инструкторов, которых вы можете найти. Изучение материалов имеет большое значение, но вместе с тем становится все лучше и лучше в навыках рисования.

    Лично мне нравится ощущение грунтованной маслом поверхности под моими кистями, а акриловый гипс кажется слишком впитывающим для моих методов рисования. Хотя мне нравится работать с льняными холстами, загрунтованными маслом, это не значит, что я бы рекомендовал эту установку для начинающих художников. Моя установка действительно дорогая по сравнению с акриловым гипсом на хлопковом холсте и требует гораздо большей подготовки, опыта и времени сушки.

    Нанесение масляной грунтовки

    Хотя в этой статье основное внимание уделяется современному акриловому гипсу, я подумал, что хотел бы упомянуть некоторые полезные методы нанесения грунтовок на масляной основе, поскольку их действительно легко наносить кистью, как вы это делаете с акриловым гипсом. Посмотрите видео ниже, в котором объясняется, как затереть масляную грунтовку и выровнять поверхность.Опять же, если вы все еще учитесь рисовать, не беспокойтесь обо всем этом. Просто пока придерживайтесь предварительно загрунтованных полотен.

    Заключение

    • Акриловый левкас, хотя и не настоящий левкас , используемый нашими предками масляной живописи, является отличным грунтом для рисования поверх любого материала для рисования. Хотя обычно это белый цвет, компании проявили творческий подход к своим левкасам и теперь предлагают черный левкас, прозрачный левкас и т. Д. Вы даже можете слегка подкрасить левкас акриловой краской, если вы предпочитаете работать на не чисто-белом фоне. .
    • Если вы только начинаете, не связывайтесь со сложными и дорогими грунтовками для масляной живописи, просто используйте качественный акриловый левкас и потратьте свои усилия на улучшение своих навыков рисования.
    • Вы можете сделать холст более гладким, нанося последующие слои левкаса, давая каждому слою высохнуть в течение ночи и слегка шлифуя между нанесениями.
    • Gesso можно разбавлять водой до желаемой консистенции, наносить кистью, валиком или распылять. Поскольку это водорастворимая очистка, это совсем несложно!
    • Поскольку акриловые продукты высыхают очень быстро, вы должны работать быстро и завершить процесс грунтования за один непрерывный промежуток времени.

    Я оставлю вам двухминутное видео от Liquitex, производителя всех видов гипсовых плиток / оснований, на которых можно рисовать!

    Ознакомьтесь с этими статьями по теме.

    Как подготовить поверхность для масляной живописи

    Узнайте, как подготовить холст, деревянное панно или бумагу для масляной живописи с использованием левкаса .

    Подготовка поверхности при масляной живописи заключается в нанесении слоев грунтовки на выбранную поверхность.

    Использование грунтовки имеет много преимуществ, и, убедившись, что это часть вашего процесса, вы можете гарантировать, что каждая создаваемая вами картина имеет структурную прочность .

    Используйте это руководство, чтобы узнать, что использовать в качестве грунтовки, почему вы должны использовать его перед покраской и как нанести его на поверхность для достижения наилучших результатов.

    Disclaimer: Fine Art Tutorials — это сайт, поддерживаемый читателями. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Зачем готовить поверхность для масляной живописи?

    Подготовка поверхности является ключевым моментом при масляной живописи. Если вы не подготовите поверхность должным образом, могут возникнуть всевозможные проблемы.

    Грунтование поверхности обеспечивает зуб (то, что краска должна удерживать), покрытие, цвет (масляная краска с возрастом становится все более прозрачной, поэтому цвет грунтовки важен), а также делает поверхность более жесткой.

    Gesso эффективно действует как основа для вашей краски. Я бы также посоветовал использовать поверхностный герметик , если вы рисуете на необработанном дереве, хлопке или льне.Герметик создаст барьер между поверхностью и слоями краски, которая будет нанесена. Если вы рисуете прямо на холсте или деревянной панели, не подготовив ее предварительно, масло из краски будет впитываться в материал, в результате чего пигмент останется сухим на поверхности, а материал под ним начнет гнить.

    Если ваша поверхность уже была загрунтована на заводе, как большинство полотен, которые вы покупаете в наши дни, необязательно загрунтовать ее самостоятельно, но вы можете изменить текстуру, жесткость и впитывающую способность поверхности, нанеся на нее дополнительную грунтовку.

    Есть несколько различных методов подготовки поверхности к масляной живописи. В этой статье я расскажу, как загрунтовать поверхность с помощью акрилового гипса. Существует альтернативный способ сделать это, используя «размер» (клей для кожи кролика), а затем грунтовку на масляной основе, но использование грунтовки на акриловой основе намного проще, поскольку ее легче всего наносить, дешевле покупать и быстрее всего высыхать.

    Процесс, который вы будете использовать, одинаков для всех поверхностей — холста, дерева и бумаги.

    Выберите левкас

    Эта часть действительно важна, некоторые акриловые грунты имеют тенденцию впитывать масло из верхних слоев вашей картины, делая их тусклыми и создавая феномен под названием « погружается в ».

    Выбор правильного гипсового грунта и тщательная подготовка поверхности для нанесения краски так же важны, как и выбор , какую краску использовать .

    Грунтовка Майкла Хардинга не впитывает влагу, а это означает, что грунтовка не впитывает масло из краски. Эта земля сделает вашу картину яркой и сияющей.

    В качестве альтернативы, этот гипс от Liquitex имеет немного более стандартный состав.Он более впитывающий и используется профессиональными художниками по всему миру.

    Что еще нужно?

    Как грунтовать поверхность левкасом

    1. Если вы рисуете на необработанном дереве или холсте, нанесите два слоя Gac 100. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность. Gac 100 сохнет быстро — около 30 минут.
    2. Дождитесь высыхания первого слоя герметика перед нанесением второго слоя.
    3. Отшлифуйте поверхность, чтобы получился ровный грунт для приклеивания первого слоя левкаса.
    4. Разбавлять левкас необязательно. Добавленная вода увеличивает текучесть и покрытие вашей грунтовки. Однако я бы не стал разбавлять первый слой левкаса. Лучше всего прочитать инструкции на флаконе с грунтовкой, которую вы выбрали для покупки, так как там будут указаны точные размеры, но общее практическое правило — одна часть воды на четыре части левкас.
    5. Покройте поверхность левкасом. Проведите кистью в одном направлении (т. Е. По горизонтали или сверху вниз) и убедитесь, что вы не пропустили ни одной детали.Слегка перекрывайте мазки кистью, чтобы убедиться, что все покрыто.
    6. Подождите, пока поверхность высохнет, это может занять до двух часов в зависимости от того, насколько толстым вы нанесли левкас и какой левкас вы используете, но должно быть намного быстрее. Среднее время составляет около тридцати минут.
    7. Когда слой высохнет, аккуратно отшлифуйте поверхность круговыми движениями, чтобы получить ровную поверхность.
    8. Вытрите пыль влажной тканью без ворса и подождите, пока она высохнет.
    9. Повторите этот процесс еще два раза.Когда вы наносите гипс, чередуйте рисование по горизонтали и сверху вниз для каждого слоя.
    10. Ваша поверхность должна быть полностью покрыта и иметь более гладкий вид. Если вы хотите, чтобы ваша поверхность была более гладкой, просто повторите процесс покраски и шлифования еще дважды. Таким образом получится отделка яичной скорлупы.
    11. Если вы работаете с бумагой или панно, лучше всего нанести несколько слоев левкаса и на обратную сторону. Зашлифуйте промежуточные слои, как вы это делали раньше.

    Наконец

    Если вы только начинаете свое путешествие по рисованию маслом и не совсем уверены, какие расходные материалы вам понадобятся, начните с этого руководства для начинающих .Он расскажет вам обо всех инструментах и ​​материалах, которые вам понадобятся, чтобы начать рисовать маслом, и даст ценные советы о том, как использовать эти материалы для достижения наилучших результатов.

    Если вы хотите запастись расходными материалами для масляной живописи, загляните в магазин .

    Как нарисовать холст: Приколите его!

    Если вы нашли что-то на этом сайте особенно полезным, вы можете сделать мне пожертвование через PayPal. Я трачу много времени на исследование и написание каждой темы, чтобы каждый урок был максимально подробным, и я делаю весь свой контент бесплатным.Любое небольшое пожертвование (даже цена чашки кофе!) Может помочь мне покрыть текущие расходы сайта. Любая помощь от моих читателей очень ценится :).

    Перейдите по ссылке в кнопке ниже, чтобы поддержать этот сайт.

    Gesso — Техника масляной живописи

    Гессо наносится на холст для герметизации и грунтования перед нанесением масляной краски.Льняное масло в масляной краске испортит незагрунтованный холст. Гессо — предпочтительный герметик для пористого холста. Это изолирующий слой между холстом и краской. Он также обеспечивает хорошую текстуру поверхности для нанесения краски. Когда-то сделанная из клея для кожи кролика и мела, сегодня улучшенная версия сделана из полимерной эмульсии и диоксида титана. Все поверхности, предназначенные для масляной краски, получат базовое покрытие из левкаса. Если вы натягиваете незагрунтованный (необработанный) холст, вы можете использовать клей для кожи кролика в качестве дополнительного герметика.(См. Холст / Растягивание собственного холста)

    Предварительно загрунтованный холст, который был натянут, будет иметь небольшие трещины, которые закроет новый слой левкаса. Трещина в грунтовке может привести к обесцвечиванию многих слоев краски и ухудшению состояния холста.

    Gesso — ярко-белый цвет, который необходимо смягчить до светлого нейтрального цвета.
    для большинства картин. Акриловые краски — эффективные тонеры для
    левкас. Я рекомендую
    Liquitex Acrylic Gessos (партнерская ссылка) для
    грунтовка холста.

    Gesso можно наносить слоями и слегка шлифовать между слоями. Сделайте мазки кисти горизонтальными для первого слоя и вертикальными для следующего. Левкас можно разбавить водой, чтобы уменьшить текстуру мазков кисти. На высыхание нужно около часа.

    © Авторские права Билл Мартин 2007-2022 • Почтовый ящик 511, Альбион, Калифорния 95410 • [email protected]

    © Авторские права Шелли Мартин • Почтовый ящик 511, Альбион, Калифорния 95410 • info @ guidetooilpainting.com

    Портретов Саймона Бланда

    Последние несколько лет я сам готовил льняные и малярные поверхности за небольшую часть стоимости покупки рулонов загрунтованного льна или готовых холстов. Этому легко научиться, и я думаю, что каждый артист должен попробовать это на себе. Все, что вам нужно, — это пространство, время и терпение.

    Я написал этот пост, чтобы задокументировать свой собственный опыт и показать вам, как подготовить холст для рисования.

    Из нескольких типов холста, которые можно использовать в качестве основы для рисования, наиболее популярны лен и хлопок.Обычно они имеют одинаковое полотняное переплетение, хотя утка из хлопка более тяжелая и более плотная, и обе они готовятся одинаково. В показанном здесь примере я использую лен, но тот же процесс можно использовать для холстов из хлопка или любого другого типа натурального волокна.

    Необработанное полотно портретного качества

    Бельгийское полотно портретного качества, показанное выше, стоит около 30 долларов за ярд для полотна шириной 54 дюйма.Это средний портрет Дика Блика (8,85 унции). Вы можете видеть, что он имеет плотное переплетение и между нитками нет видимых отверстий. Есть некоторые случайные вариации в текстуре, которые являются частью привлекательности использования ее в качестве поверхности для рисования.

    Дешевое белье из магазина тканей

    Другое белье, показанное здесь, представляет собой ткань для драпировки. Его купили в местном магазине тканей по цене 11 долларов за ярд (ширина 53 дюйма). Между нитями видны отверстия. У него меньшее количество нитей, чем у бельгийского льна, и переплетение менее плотное.Это также более легкий вес. Плетение имеет узор, который придает ему немного механический вид, когда оно закончено.

    Белье готовится на раме из 2х4 с некоторыми поперечными распорками. Съемные ножки облегчают хранение.

    Перед тем, как начать, я убеждаюсь, что белье не мнется и не мнется, и при необходимости прогладлю его. Белье прикрепляется к большому каркасу с помощью сверхмощного степлера. Важно, чтобы ткань не была сильно растянута на этом этапе (белье будет значительно стягиваться при нанесении размера), поэтому я осторожно растягиваю ее пальцами — ровно настолько, чтобы она начала выдерживать собственный вес.Нити выровнены так, чтобы они были параллельны и перпендикулярны краям рамы.

    Я использую большую рамку, потому что она более эффективна. Он сделан из 2х4 и имеет поперечные распорки — все скреплено болтами — и у него есть несколько съемных ножек, которые ввинчиваются в кронштейны на нижней стороне. Его размеры составляют около 4 футов в ширину и 7 футов в длину. На большой раме я обнаружил, что первый дюйм или около того по внешнему краю подготовленного полотна иногда может содержать изъяны, такие как складки, которые невозможно удалить никаким растяжением.Помните об этом, готовя белье для большой картины.

    Если у вас нет места для рамы или инструментов, чтобы сделать ее самостоятельно, вы также можете подготовить холсты индивидуально на обычных подрамниках, используя ту же процедуру. Обязательно используйте штанги средней и высокой прочности, так как они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать затягивание полотна.

    Как видите, я готовлю это белье в гараже. Когда я работаю, дверь гаража должна быть открыта для вентиляции.Если вы делаете это внутри, вам нужно делать это в комнате с хорошей поперечной вентиляцией и, в идеале, с дверью, которая может открываться наружу. Это намного проще делать весной, летом и осенью, когда погода теплее!

    Layer Layer

    Лен с двумя аппликациями клея ПВА. Вода в размер заставила холст затянуться.

    Все натуральные холсты, используемые в качестве поверхности для рисования, должны иметь соответствующий размер. Размер — это термин, обозначающий разбавленный клей, который проникает в волокна холста, делает его менее впитывающим и обеспечивает защиту от масляной краски.Если вы используете акриловый гипс в качестве грунтовки, калибровка холста также предотвратит так называемое обесцвечивание, вызванное опорой (SID).

    Я рекомендую использовать клей из поливинилацетата (ПВА) — смесь примерно 30% клея ПВА с нейтральным pH и 70% воды — который я использую вместо традиционного клея для кожи кролика (RSG). Основное преимущество ПВА в том, что он не впитывает много влаги из атмосферы, поэтому стабилизирует полотно лучше, чем RSG. К тому же его гораздо проще приготовить.

    Из белого клея и воды легко сделать клей ПВА (его можно купить предварительно смешанным, но это примерно в шесть раз дороже, чем сделать самостоятельно).Тем не менее, предостережение: белый клей Элмера не является нейтральным по pH и не подходит для использования в качестве клеящего вещества — используйте вместо него такую ​​марку, как Lineco.

    Начиная с центра полотна и прорабатывая его наружу, я наношу два слоя размера ПВА с помощью 2-дюймовой малярной кисти, осторожно массируя размер ткани на ткань полотна, чтобы оно хорошо впиталось и не растекалось на полотне. Вода в размер заставляет белье стягиваться через несколько минут, а между нанесениями льняной ткани дают высохнуть.

    Практически невозможно заполнить все отверстия полотна одним клея ПВА, а нанесение слишком большого клея на поверхность полотна может ограничить адгезию последующих слоев грунтовки. Тем не менее, если вы не закроете отверстия в полотне, грунтовка вытечет на изнаночную сторону полотна. Хотя на самом деле это не является проблемой для долговременной сохранности белья (поскольку оно забуферивается размерными слоями), этого можно легко предотвратить, применив герметизирующий слой.

    Уплотнение

    После высыхания последнего слоя проклейки полотно осторожно шлифуется, а затем очищается щеткой от пыли.Затем наносится тонкий слой прозрачного акрилового гипса, аккуратно втирая его в ткань полотна большой кистью (я использую ту же двухдюймовую кисть для рисования, которую использую для этого размера). Прозрачный акриловый гипс готовится путем смешивания акриловый матовый материал с мраморной пылью и водой. Я пробовал смешивать их в различных пропорциях и обнаружил, что 4 части среднего, 1 часть мраморной пыли и 2 части воды работают хорошо. Добавление слишком большого количества мраморной пыли делает левкас хрупким.

    Вам повезло, и вы получили натяжение полотна как раз в самом начале, вы можете обнаружить, что можете пройти все этапы подготовки полотна без необходимости его повторно растягивать.В противном случае вам нужно будет удалить все скобы и снова прикрепить белье к раме, плотно растягивая плоскогубцами. Скобы требуются каждые 3 дюйма или около того. Техника растяжки идентична той, что используется для прикрепления холста к подрамникам, но в большем масштабе. Эта часть требует немного силы, а также некоторой техники и практики.

    Я экспериментально обнаружил, что это нормально и, возможно, лучше, подождать, чтобы повторно растянуть льняное полотно до тех пор, пока не будет нанесен этот слой герметика.Но если он выглядит очень помятым или морщинистым, растяните его, как только размер высохнет.

    Грунтовка

    Теперь, когда полотно подогнано по размеру и запечатано, пора заняться грунтовкой. Прежде чем продолжить, слегка отшлифуйте белье и стряхните пыль.

    Следующие шаги зависят от личных предпочтений: вы можете просто нанести еще один слой прозрачного акрилового гипса, если вы предпочитаете имитацию натурального льна; на современный белый холст можно нанести слои белого акрилового гипса. Для белья с масляной грунтовкой я рекомендую начать со слоев белого акрилового гипса перед нанесением последнего слоя масляной грунтовки.

    Первый слой левкаса всегда выглядит немного неоднородным.

    Слои белого акрилового гипса необходимо нанести тонким слоем. Как правило, я разбавляю левкас примерно до той же консистенции, что и краска для дома.

    Убедитесь, что левкас приделан к поверхности холста так, чтобы отверстия были заполнены. Дайте левкасу высохнуть между слоями, затем слегка отшлифуйте холст наждачной бумагой и смахните пыль перед нанесением следующего.

    По мере того, как вы добавляете больше слоев грунтовки, переплетение становится заполненным, а полотно становится более гладким.Если вы предпочитаете работать на акриловой основе, все, что вам нужно сделать, это добавить еще несколько слоев левкаса, пока не получите текстуру поверхности, которая вам нравится.

    Я предпочитаю рисовать на масляной основе, поэтому я наношу хотя бы один последний слой грунтовки на масляной основе поверх белого гипса. Я обнаружил, что льняное полотно средней портретной текстуры приемлемо для рисования примерно с четырьмя слоями грунтовки (прозрачный герметик, два акриловых и один масляный). Для более тонких сортов льна требуется меньшее количество переплетения и требуется меньше слоев грунтовки.Тяжелых сортов льна потребуется до шести.

    Я наношу масляную шлифовку кистью с щетиной 1 дюйм (одна с довольно жесткой щетиной), так как грунтовка на масляной основе слишком толстая, чтобы ее можно было наносить той же большой кистью, которая используется для акрилового гипса.